Цель: начать формировать, не ослабив рост.
ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками!) – оборвать все цветки, и никакой обрезки! Мульча двойная! Поливы и внекорневые подкормки дважды в месяц! Цель – добиться роста!
ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ – самое жесткое заплодушивание: вырезка лидирующих стволов целиком, постоянное удаление волчков, летняя обрезка прироста – дважды, кольцевание, петлевание, подрубка боковых корней, не кормить, не поливать. Цель: уменьшить прирост, перевести на боковой рост и заплодушить.
ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ – только формировка раскрытой кроны с удалением лидеров, вырезка волчков, разгрузка плодовых, особенно нижних, ветвей и детальная обрезка плодовых веточек. Стрясти лишнюю завязь. Не дать сохнуть в засуху. Это – оптимальное состояние роста. Цель – сохранить этот средний прирост и количество плодушек.
ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ – корни не работают! Отсюда – дикий перегруз плодушками, а рост сошел на нет. Разгрузка: вырезка 3/4 заплодушенных веток, сильное омолаживание или полное удаление нижних веток; центральные лидеры выпилить только через год, когда главные ветки покажут, что тронулись в рост; двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться нормального прироста!
СТАРОЕ СИЛЬНОЕ – осветление и омоложка нижних веток, равно как и удаление лидеров и волчков, летняя обрезка, кормить не надо. Цель – оставить и удержать самые плодоносные части кроны.
СТАРОЕ СРЕДНЕЕ – больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше – верхние. Удалить ослабевшие и теснящиеся ветки, осветлить крону; оставить волчки на замену старым веткам. Летом не трогать. Желательны поливы в засуху. Цель – оставить самые плодоносные ветки, но не ослабить дерево.
СТАРОЕ СЛАБОЕ – прироста нет даже наверху – все лохматое от плодушек (рис. 69). Тут корни не справляются с массой цветков. Сильное осветление и омолаживание, удалить почти все плодушки и слабые ветки, а то и целые стволы; живые ветки сильно (иногда на целый метр) укоротить; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель – добиться роста новых веток.
Рис. 69
Итак, вот главная разница: дерево занято или преимущественно ростом и тогда почти не плодоносит – или, напротив, не может расти и тогда обрастает плодушками и торопится дать потомство перед смертью. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором – ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу мелких плодов: «поет лебединую песню».
И то, и другое нас не устраивает: нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых деревьев. Задача садовника – сделать так, чтобы крона была светлой, прирост на плодовых ветках был средним как можно дольше и состояние это на большинстве ветвей наступило бы пораньше – с третьего-четвертого года. Исправление реальных деревьев – это приближение их к этому оптимальному состоянию.
Теперь можно рассмотреть все это в деталях.
Укрощение строптивых
«Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!»
Это – о молодых и взрослых нагло жирующих деревьях.
Жирующих деревьев в Подмосковье я почти не видел, а вот на Кубани их – тьма: почвы жирные, солнца – море, а их еще поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков с детства прирост не бывает меньше метра, а ствол в пять лет – ладонями не обхватишь. Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на сеянцы: могучий нестроевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. С таким «драконом» приходится повозиться! Просто резать его – только дразнить. Гнуть – сам упадешь, а дерево спокойно «волчищами» зарастет. Такого «змия» душить надо.
В «Умном саде» я даю ряд приемов, быстро уменьшающих силу роста. Очень эффективный – петлевание (рис. 70, слева). Основание жирного ствола или ветки перетягивается двухмиллиметровой медной проволокой, которой дают врасти и оставляют в дереве на память о бурной юности. Очень эффективно!
Рис. 70
И вот я встречаю сад, в котором аккуратно и почти до смерти задушены все деревья… и без того росшие весьма средненько! Хозяин внимательно изучил, как делается петлевание. Он пропустил только НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ – «Если дерево ЖИРУЕТ»! Братцы!!! Я вас умоляю – читайте как минимум ВСЮ ГЛАВУ, чтобы знать, ЗАЧЕМ делается то или это! Жирняк – он два миллиметра спокойно проглотит, а вот среднее деревце и миллиметровой проволокой можно в гроб загнать, особенно если с погодой не повезет – весной затопит, а летом засушит. А не везет часто. Никогда я не советовал и не посоветую ослаблять рост среднерослых деревьев!
Другой вид передушивания – кольцевание (рис. 96, справа). Вырезаете кольцо коры шириной 1–1,5 см и замазываете грязью. Если вместо этого заклеите скотчем, еще и сможете бесплатно наблюдать, как камбий строит новую кору. Обычно кольцо срастается за лето. Но для надежности можно оставить тонкий мостик нетронутой коры, а то и два. Кольцевание, особенно с мостиками, тормозит рост всего на месяц-два, и приходится его повторять, как только кольцо срослось. Но, пожалуйста, не продолжайте, если рост уже стал средним!
Удушение, особенно кольцевание, более чревато для косточковых: камедь*, трутовик, чувствительность к грунтовой воде; посему здесь ограничьтесь гнутьем, летней обрезкой и проволочкой в миллиметр.
А что у драконов резать? Ой, много!
1. Я склонен вырезать весь центральный ствол, оставив пару нижних ярусов по четыре-пять веток – если они еще не ослабели. Фактически, смахиваешь всю верхнюю половину дерева. Сразу становится так хорошо! Особенно другим деревьям и соседям (на рис. 71 – то, что было, а на рис. 72 – то, что осталось).
Рис. 71
2. Сильно укорачиваешь, кольцуешь и гнешь верхний ярус веток, чтобы дать преимущество нижнему. Для этого не надо укорачивать все побеги, а лучше срезать целиком два-три наружных года прироста, переведя ветки на боковые или нижние ответвления.
3. Взамен всего спиленного и на согнутом сразу попрет такое, о чем лучше и не говорить. Не упускайте! Пока маленькое, выламывайте все замещающее регулярно, как сорняки (рис. 73). А то придется пилить, как на рис. 72!
Рис. 72
Рис. 73
4. Прирост ветвей нижнего яруса нельзя сильно укорачивать! Они должны сравняться с верхним ярусом по высоте.
5. Боковые побеги – обрастание веток – надо заплодушивать, глядя на их силу и пробудимость. Сильные я удаляю, а средние обычно перевожу на слабые веточки или укорачиваю наполовину. Разумнее всего соподчинять осевой ветке все боковое, то есть делать ветку цельно-веретеновидной, отдельной от остальных (пунктиры на рис. 74 – исходная ситуация). Особенно полезна для этого летняя обрезка.
Рис. 74
Рис. 75
В целом схема укрощения строптивых видна на рис. 101. Здесь убираются в основном все сильные верха.
Реанимация перетруженных
Если вашему дереву стало совсем паршиво, то я вас предупреждал!
Перетруженных – значит перегруженных. Речь – о молодых и взрослых ослабленных деревьях. Что-то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору подгрызли. Или хозяин переусердствовал: кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола снять забыл на три года, листья керосином облил, перекольцевал, недомульчировал и дальше по списку. И тогда дерево почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла (рис. 69). А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда плоды вконец измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум два года уйдет – если вообще восстановишь. А ведь насколько проще было сразу исправить!
Тут уже не до формировки. Сначала, и прежде всего, прямо весной – пять-десять тачек прелого навоза под крону, кольцом в паре метров от ствола, сверху – небольшой стожок соломы раскидать или еще чем укрыть. По периметру кроны накопать шурфиков для поливов-подкормок, да приготовить микроудобрение со стимулятором и опрыскиватель. Наша цель – получить новый прирост!
Теперь нужно избавить дерево от 80 % плодушек и заплодушенных веток. Суть тут противоположна «укрощению»: удалятется все заплодушенное, все низы, все опущенное и растущее вниз – в пользу верхов (рис. 76). Лидер можно удалить ради создания чашеобразности.
Рис. 76
Сначала прореживаем: оставляем по три-четыре самых сильных ветки в двух средних ярусах, а все остальное, особенно заплодушенную мелочь и отсыхающий нижний ярус, удаляем целиком. Но если есть молодые побеги, их не трогайте!
Сильнее всего перегружены боковые, склоненные вниз ветки. Укорачиваем их до молодого ответвления, направленного выше и имеющего хоть какой-то прирост. При этом от ветки может остаться половина, а то и треть (рис. 77 – до, и 78 – после омоложения). Нет молодого ответвления – режем на любую сильную плодушку.
Рис. 77
Рис. 78
Если на лидере есть прирост, хотя бы 30–40 см, его оставляем. Он усилит дерево, нарастит корни, и с чувством выполненного долга удалится через два года. Если и на лидере прироста нет – удаляем его до самого сильного яруса веток. И надеемся, что из среза выйдут вольчки и станут новым ярусом веток.
А теперь – детальная вырезка оставшихся плодушек. Во-первых, надо вырезать каждую вторую плодушку