Вообще, у нас в Средней полосе на обрезку взрослых плодовых деревьев следовало бы смотреть через призму врачебной заповеди «Не навреди» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.
По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».
Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того как они одревеснеют. Начинается она еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте, а где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцировку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцировку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и взрослое дерево, чтобы управлять им зеленой обрезкой.
Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцировку оставляемых на плодоношение побегов.
Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!
Вывод
При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остаются наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и одревесневшую, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.
Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.
Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.
…В заключение главы несколько утешительных слов.
«А если произошла ошибка при формировке и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.
И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!
Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой для спило в (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке – на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, и сразу замазываем.
Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.
Особенности обрезки кустарников
Что важнее всего знать о ветках кустарников для их правильной обрезки? Если большинство рядовых садоводов не имеет четкого понятия о том, как нужно обрезать плодовые деревья, то они тем более не имеют такого понятия об обрезке ягодных кустов. По этой причине ни смородину, ни крыжовник, ни шиповник и т. д. обычно вообще не обрезают. Такие кусты хотя и живут долго, но побеги их мельчают в росте, на них мало ягод. Причина в том, что внутри куста стало слишком тесно из-за невырезанных вовремя старых веток. Как же их узнать и отличить от молодых?
Самые старые ветки куста всегда и самые низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках куста, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества – это основа здоровья и плодоношения куста.
Возьмете ли вы все разновидности малины, или смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т. д., а также разные декоративные кусты – у всех кустов наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда как бы образуют своды в стороны. Они отклонены в стороны сильнее остальных, они расположены на периферии и имеют склонность изгибаться аж до земли.
Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали солнцу освещать все последующие: подрастающие побеги молодняка должны «выныривать» из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики «разбегаются» на свежую почву, подобно усам земляники.
Вы заметите, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются. Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренение, хотя у малины побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому она предпочитает «разбегаться» с помощью корневой поросли.
Самой высокой продуктивностью в смысле урожайности обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной куль туры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как корявые ветки – это рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.
После того как вы поняли этот принцип жизни куста, вам стало намного проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете среди них «жертву»: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе имеются – рассадник заразы – подлежит сносу… Ведь главный смысл обрезки ягодного куста – это удаление самых старых скелетных веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.
Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках – так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в убожество, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом динамика всех наших кустов.
Таким образом, можно вообще обрезку ягодных кустов свести к удалению самых старых веток, не трогая секатором остальные внутри куста. Ведь у скелетных веток все равно срок жизни ограничен, они не успеют слишком уж сильно загустеть: у черной смородины скелетные ветки самые быстротечные, их полагается удалять в возрасте 5–6 лет. У красной смородины и крыжовника – в возрасте 7–8 лет.
Вывод
Нам понятна стала теперь ошибка владельцев ягодников, которые злоупотребляют подвязкой своих взрослых кустов по обхвату, предотвращая их раскидистость, вместо того чтобы вовремя срезать нижние ветки. Чем устанавливать всякие подпор ки, грамотнее поставить себе цель: как только какая-то ветка ягодника коснулась земли – срезать. Пусть кусты стоят коренастые и свежие. Если сомневаетесь, посчитайте по приростам возраст ветки, и если она уже находится в поре старения – выламывайте (у смородины мягкая древесина, и если ветка поддается выламыванию, то это лучше, чем срезать, чтобы не разносить на лезвии секатора инфекцию или клещей).
«А когда обрезать-то?» – вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника.
Для верности рекомендую, по двум причинам, взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью. Во-первых, смородина, малина, жимолость – все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения части питательных веществ, в частности азота. Во-вторых, все плодовые лианы – актинидию, виноград, лимонник – нельзя обрезать весной из-за сильного истечения сока, их обрезают осенью.
И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, когда мы что обрезаем, практично установить себе правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты – осенью после листопада.
Обрезка одиночных кустов раскидистого типа (барбарис, шиповник, жасмин)
…В заключение главы – житейское правило. У каждого куста свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старых ветки, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скор о сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения. Системе обрезки всегда помогает система удобрений.
Особенности обрезки декоративных деревьев и кустарников
Мы разберем ее коротко, так как если вдаваться в подробности обрезки каждого вида, то потребуется отдельная книга. Для чего вообще нужно обрезать декоративные растения – разве они не могут расти себе свободно?