• под корневые сорта нельзя вносить свежий навоз;
• корнеплоды и черешки накапливают в 1,5 раза больше нитратов, чем листья;
• корнеплоды можно оставлять под зиму в почве, защитив от мышей;
• маленькие нестандартные корнеплоды можно использовать зимой для выгонки зелени.
Сахарная – раннеспелый (100–105 дней), пластичный старый сорт, масса корнеплодов до 150 г. Минус – образует много боковых корней.
Титан – среднеспелый, урожайный, устойчив к растрескиванию, масса до 180 г.
Берлинская – позднеспелый (140–180 дней), не ветвится, хорошо хранится, масса до 150 г.
Алба – позднеспелый (140–180 дней), без боковых корней, ровные корнеплоды, отличные вкусовые качества, устойчивость к болезням, масса до 250 г.
Русский размер – позднеспелый, высокоурожайный, масса до 250 г.
Игл – сорт универсального типа, помимо ароматного корнеплода, образует розетку крупных листьев.
Корневой сельдерей
Двухлетнее растение семейства сельдерейных. Родина – побережье Средиземного моря.
Сельдерей – настоящий кладезь здоровья. Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, нервных расстройствах, анемии, заболеваниях печени и почек, желудочно-кишечного тракта, кожных болезнях. Предотвращает преждевременное старение, регулирует обмен веществ. Сильнейший афродизиак, повышающий половое влечение и усиливающий мужскую потенцию, в чем может составить достойную конкуренцию зарубежным препаратам с заоблачными ценами.
Различают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Одинаково хороши и полезны. Однако не всем нравится специфический сельдерейный запах, который объясняется наличием эфирного масла. Если по этой причине листовой сельдерей вызывает неприязнь, то лучше отдавать предпочтение корневому, в котором меньше эфирного масла, чем в других разновидностях. Корни не менее полезны: они содержат соли калия, кальция, фосфора, натрия, магния, витамины C, В1, В2, РР, К.
Семена сельдерея прорастают очень медленно из-за высокого содержания эфирных масел, поэтому им нужны предпосевная подготовка и обработка.
Семена в небольшом тканевом мешочке на сутки помещаю в емкость, наполненную водой. Через каждые 5–6 часов меняю воду. Это позволяет получить всходы на 7–10 дней раньше. Инкрустированные семена обрабатывать нельзя.
Из трех видов сельдерея корневой вырастить сложнее всего. Одна из причин – длинный вегетационный период (до 200 дней). Поэтому выращивать его нужно только через рассаду. Посев семян произвожу с 5 по 15 февраля. Можно чуть раньше или чуть позже.
Рассада сельдерея почти не перерастает, а вот опоздание со сроками посева чревато: можно не успеть получить стандартные корнеплоды (тем более крупные), если посеять, например, во второй половине марта.
Очень важно определиться не только когда, но и куда сеять. Читая литературу по садоводству, видишь один совет: сеять в ящики, а в дальнейшем пикировать. Возможно, эта рекомендация и приемлема, если вы планируете засадить сельдереем целую плантацию, чтобы взять количеством, а не качеством. При пикировке всегда обрывается центральный стержневой корень, что вызывает активный рост боковых корней, а этого нам не нужно.
Практика показала, что лучше сеять в маленькие стаканчики или кассеты диаметром 3–4 см. Почву в них уплотняю и в каждую емкость помещаю по 3–4 семечка, слегка придавливая (для лучшего контакта с влажной почвой), накрываю пленкой и ставлю в светлое место до появления всходов. Из предварительно замоченных семян они появляются через 8–10 дней, у посеянных сухими – через 15–20 дней. Особо отмечу, что семена нельзя заделывать почвой, иначе они могут не прорасти.
Первый месяц у сеянцев сельдерея я бы назвал критическим. Очень важно уделять им повышенное внимание. По мере появления всходов для лучшей освещенности выставляю стаканчики под лампы дневного света. Температуру стараюсь поддерживать 19–20 °C. Поливаю всходы очень аккуратно, поддерживая умеренную влажность почвы. Все это помогает избежать заболевания черной ножкой.
В дальнейшем в каждом стаканчике оставляю по одному – самому сильному растению (остальные аккуратно срезаю ножницами). В середине марта переваливаю рассаду в большие стаканчики (диаметром 8–10 см). За 2–3 недели до высадки рассады начинаю выставлять ее на открытую лоджию, постепенно адаптируя к условиям внешней среды.
Более высокие результаты дает рассада, пересаженная в рассадник, находящийся в теплице из поликарбоната. Тут же накидываю на дуги нетканый материал. В этих комфортных условиях рассада проводит почти месяц.
Считается, что высаживать рассаду сельдерея на постоянное место нужно во второй-третьей декаде мая, так как высадка в более ранние сроки, в непрогретую землю, может привести к стрелкованию. Думаю, это очень поздно. Я высаживаю с 1 по 5 мая и за многие годы лишь однажды видел застрелковавшийся сельдерей. Однако добавлю, что до конца мая грядку держу под укрывным нетканым материалом.
Грядка под сельдерей должна быть плодородной. Осенью под перекопку вношу 6–8 кг перегноя на 1 кв. м. Свежий навоз вносить ни в коем случае нельзя. При необходимости грядку нужно произвестковать (на кислых почвах сельдерей не растет).
При посадке добавляю в лунку золу, органоминеральное удобрение и фосфорно-калийное удобрение AВA, все хорошо перемешиваю и обильно поливаю (по 1 л на лунку). Высаживать стараюсь во второй половине дня.
Настоятельно рекомендую читателям-огородникам не заглублять рассаду при посадке, чтобы на корнеплодах не образовались добавочные корни. Точка роста должна находиться на поверхности.
Для посадки сельдерея нужно выбирать самое освещенное место на участке. Затенение хотя бы один час в сутки приведет к снижению размеров будущего корнеплода. По этой же причине нельзя загущать посадки – расстояние в ряду должно быть 40–45 см, между рядами 45–50 см.
Это очень влаголюбивое растение, ему требуется 20–25 л воды на 1 кв. м еженедельно. Нельзя допускать пересыхания почвы. В засушливый период я поливаю его ежедневно. Всегда держите почву под сельдереем в умеренно влажном состоянии.
Я говорил выше о том, что у сельдерея большой и сложный состав питательных и химических элементов. Все это он получает из почвы, которая без соответствующих пополнений не в состоянии обеспечить питанием корнеплод. Подкормкой органикой невозможно регулировать уровень того или иного элемента.
Мое меню для сельдерея следующее: май – фосфорно-калийные удобрения с преобладанием фосфора (монофосфат калия и Фульвумин); июнь – комплексные органические и минеральные с преобладанием азота; июль – комплексные органоминеральные со сбалансированным составом; август-сентябрь – фосфорно-калийные с преобладанием калия. Интервал подкормок 10–12 дней.
Нужно ли отгребать землю от корнеплода? Такой вопрос задают мне довольно часто. А зачем? Если вы все сделали правильно (не пикировали, не заглубляли при посадке, выбрали подходящий сорт), то в этом нет необходимости – в течение всего периода вегетации корнеплод находится на поверхности. Но при необходимости из-за ошибок в агротехнике эту операцию можно произвести в июле-августе.
Во время вегетации нельзя обрывать листья у корневого сельдерея. Каждый лист работает на рост корнеплода. Необходимо периодически удалять только старые и больные.
Когда же лучше убирать урожай? Здесь нужно выбрать золотую середину. Если убрать рано, то корнеплод не наберет максимальную массу (в сентябре идет активный рост). Если запоздать с уборкой, то может подмерзнуть. Хотя сельдерей и холодостоек (взрослые растения выдерживают до –7 °C), допускать подмерзание корнеплодов нежелательно: они будут плохо храниться.
Я убираю урожай до наступления сильных заморозков, с 20 по 30 октября. Растения аккуратно выкапываю, стряхиваю землю, обрезаю корни и листья, промываю, подсушиваю.
Храню сельдерей в подвале при температуре от 0 до 2 °C в полуоткрытых полиэтиленовых мешках. При таких условиях корнеплоды могут храниться практически до нового урожая. Так, однажды я привез их на выставку, проходившую в конце августа следующего года, и посетители не могли понять, какого же года этот урожай: настолько хорошо выглядел сельдерей.
При соблюдении всех правил агротехники корнеплоды получаются крупные. Может возникнуть вопрос: нужно ли их использовать в пищу за один раз? Нет. Вы употребляете корнеплод, по мере надобности, разрезанный, он хорошо хранится в холодильнике более месяца. Происходит лишь окисление и потемнение места разреза, которое легко удалить. Пустот внутри корнеплода никогда не встречал.
Сначала о худших. Хотите потерять год – посадите сорт Яблочный. В огромной бороде корней вряд ли что-то найдете.
Лучшие, что у меня были: Пражский гигант (до 3,4 кг), Диамант (до 3 кг), Албин (до 3,5 кг), Максим, Президент. По сумме всех качеств (выровненность, отсутствие боковых корней, вкус) лидером считаю Диамант.
Краснокочанная капуста
Этот вид капусты распространен у нас значительно меньше, нежели белокочанная. По многим параметрам, включая агротехнику и условия выращивания, они схожи, поэтому остановлюсь на некоторых различиях.
Краснокочанная капуста имеет красно-фиолетовую окраску листьев и кочанов, которые отличаются замедленными темпами формирования, но в зимний период лучше сохраняют товарные качества. Листья прилегают друг к другу плотнее, чем у белокочанной. Из-за этого совсем некрупные кочаны оказываются тяжелыми. Растения более компактные, что позволяет высаживать их плотнее, чем белокочанную.
В краснокочанной капусте содержится больше белка, сахаров и витаминов и вдвое больше клетчатки, чем в белокочанной. Антоциан придает капусте красную окраску. Витамин Р способствует укреплению стенок сосудов.
Не так сильно любят ее и вредители: жестковата.