орьбы можно применять любой разрешенный инсектицид.
Ранние – Амстердамская, Лагуна F1, Наполи F1.
Средние – Болеро F1, Болтекс F1, Витаминная, Дордонь F1, Карини F1, Курода, Лосиноостровская, Московская зимняя 515, Нандрин F1, Нантская, Ромоса, Самсон, Чемпион F1, Шантане.
Поздние – Вита Лонга, Канада F1, Кантербюри F1, Нарбонне F1, Роте Ризен, Флакке.
Разноцветные – Йеллоустоун, Солар Йеллоу (желтые), Драгон, Космик Перпл, Черный рыцарь, Пурпурный эликсир F1 (фиолетовые), Лунар Вайт, Вайт Сатин F1 (белые), Атомик Ред, Красный самурай (красные).
Овсяный корень
Эта культура семейства астровых крайне редко встречается на огородах жителей РФ, а ведь она могла бы значительно разнообразить рацион россиян и принести немало пользы в качестве прекрасного диетического овоща. Овсяный корень обладает множеством лечебно-профилактических свойств. Его корнеплоды богаты минеральными солями, микроэлементами, белковыми веществами. Содержание сахаров в нем доходит до 15 %, присутствует и инулин, поэтому остается только гадать, почему в нашей стране до сих пор нет ни одного собственного сорта и мы вынуждены пользоваться зарубежными разработками. Тем более что его предшественник – козлобородник, дикое луговое растение – часто встречается на просторах Европейской части России, в Поволжье и Сибири.
Употреблять овсяный корень можно в качестве гарнира или приправы к супам. Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, несомненно, оценят корнеплод по достоинству.
В рационе, направленном на борьбу с болезнью века, – сахарным диабетом – этот овощ просто незаменим.
Растение имеет двухлетний цикл развития. В первый год образуются корнеплоды, достигающие в длину до 40 см и обладающие пряным вяжущим вкусом, напоминающим рыбу или устрицу. Отсюда и другое его название – устричный корешок. На второй год получают семена.
Растение достаточно требовательно к условиям произрастания, предпочитает плодородные почвы с глубоким пахотным слоем и нейтральной реакцией почвенного раствора. Свежий навоз под овсяный корень вносить ни в коем случае нельзя. Стоит отметить его высокую холодостойкость, благодаря которой он способен зимовать в почве. Оптимальная температура для роста и развития составляет 16–20 °C.
Посев лучше проводить в более ранние сроки. Я стараюсь делать это в конце апреля. Глубина посева желательна около 2 см. Расстояние между бороздками оставляю 35–40 см, между семенами в них 12–15 см. В фазе одного-двух настоящих листочков обязательно прореживаю. Поливы провожу только в очень засушливые периоды (раз в неделю). Центральный корень уходит на большую глубину и сам прекрасно справляется с доставкой влаги в растение.
На начальной стадии роста для более активной работы по созданию крупной корневой системы провожу две-три подкормки монофосфатом калия и Фульвумином. В дальнейшем не подкармливаю.
Уборку провожу в конце октября, подкапывая вилами. Процесс довольно непростой. Корнеплоды, уходящие достаточно глубоко в землю, очень хрупкие, поэтому необходимо проявить осторожность. Лучше выращивать эту культуру на легкой почве, что значительно облегчит уборку. Листья срезаю на высоте 5–6 см, корнеплоды промываю, подсушиваю и храню вместе с морковью.
Растения овсяного корня практически ничем не болеют. Небольшие повреждения могут нанести всеядные слизни и тля.
Огурец
Невозможно представить огород российского дачника без огурца – культуры, принадлежащей к древнейшим овощным растениям и уходящей корнями в доисторическое прошлое человека. Начав свой путь во влажных тропических районах юго-восточной Индии, сегодня благодаря исключительной скороспелости он распространился по всей территории нашей страны.
Но так ли легко и просто вырастить огурец, как это представляется на первый взгляд? Отнюдь. В его агротехнике есть немало тонкостей, игнорируя которые вы рискуете оказаться с мизерным урожаем или вообще без него.
Огурец – однолетнее растение семейства тыквенных. Происхождение огурца обусловливает его высокие требования к теплу. Прорастают семена во влажной почве при температуре не ниже 13–14 °C. Понижение температуры огурцы переносят плохо. При малейших заморозках всходы гибнут. Если наклюнувшиеся семена несколько дней находятся при температуре 8–10 °C, всхожесть резко снижается, а при посеве в холодную и влажную почву они не прорастают и гибнут. Зачастую именно этим и обусловлены проблемы огородников в начале сезона.
Чтобы избежать подобного, надежнее выращивать огурец рассадным способом. Получение дома сильной рассады – одна из важных составляющих богатого урожая. К тому же растить ее недолго – всего 20–25 дней.
Для активного роста огуречной рассады нужно подготовить подходящий грунт. Вариантов много. Я готовлю его из смеси перегноя (навозного или компостного) и низинного торфа в соотношении 1:1 с добавлением комплексного минерального удобрения (Акварин, Растворин) (1 ст. ложка) и 0,5 стакана просеянной древесной золы на ведро почвенной смеси.
Огурцы не пикируют, а сразу выращивают в индивидуальных емкостях. Для этого я использую пластмассовые стаканы с выдвижным дном диаметром 6–8 см.
Посевные качества огуречных семян сохраняются 6–8 лет. Если у вас свои семена, то для посева лучше использовать не свежие, а полежавшие 2–3 года (в них больше женских цветков). Растения, полученные из свежих семян, отличаются силой в ущерб плодоношению. Кроме того, в них возможно наличие вирусов. После четырех лет хранения семян заметно снижение силы роста огуречных плетей.
Перед посевом семена обеззараживаю в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды), прорастание стимулирую в растворе Эпин-Экстра (1–2 капли на 100 мл теплой кипяченой воды). Инкрустированные семена не нуждаются в обеззараживании и стимуляции прорастания.
После стимуляции семена помещаю в небольшие пластиковые емкости, закрытые крышкой, на дно которых кладу увлажненные бумажные салфетки: таким образом в них постоянно поддерживается высокая влажность воздуха. Благоприятная температура составляет около 25–27 °C. Уже через 1–2 дня семена прорастают. Процесс считается завершившимся, как только корешки достигнут 3–5 мм.
Для выращивания под пленкой посев произвожу 25–30 апреля. Стаканчики с грунтом проливаю отстоявшейся теплой водой. Через 20–30 минут приступаю к посеву. Глубина посева 2–3 см. Накрываю стаканы пленкой и держу до появления всходов при температуре 25–27 °C. Через 2–3 дня после посева проросшими семенами (сухими через 5–7 дней) покажутся ростки. Пленку сразу же убираю, а температуру понижаю до 20 °C, иначе подсемядольное колено вытянется, и качество рассады ухудшится. Через 3 дня температуру поднимаю до 22–24 °C, которую в дальнейшем и стараюсь поддерживать.
Желательно стаканчики с ростками держать на окне, где больше всего света. Подсветка требуется только на темных окнах и в пасмурную погоду. Поливаю рассаду по утрам через 1–2 дня теплой водой, отстоянной от хлора.
Один-два раза подкармливаю молодые растения полным комплексным минеральным удобрением. За 5–7 дней до высадки рассаду начинаю закаливать. Переношу ее на лоджию, стараясь ночью выдерживать температуру 12–14 °C. Причем закалка должна включать не только подготовку сеянцев к низким температурам, но и способность на новом месте в первые дни противостоять жарким солнечным лучам.
Готовая к пересадке рассада темно-зеленая, с короткими междоузлиями и двумя-четырьмя настоящими листочками.
Вот и настало время высадки рассады на постоянное место. Каким оно будет? Ведь огурцы можно выращивать и в открытом грунте, и в пленочной или поликарбонатной теплицах. Здесь каждый решает сам. Я же расскажу об опыте получения плодов именно в закрытом грунте, так как он более контролируем и дает длительное и обильное плодоношение.
Перед высадкой огурцов в теплицу нужно уточнить сортовой состав: пчелоопыляемые или партенокарпические. При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов с началом цветения необходимо по утрам регулярно открывать двери и форточки, чтобы обеспечить насекомым доступ. Для партенокарпических проблема противоположная: очень часто в случае опыления их пчелами получаются нестандартные плоды со вздутиями.
Высадку рассады провожу 15–20 мая. В это время почва на глубине 10 см прогревается до 15–17 °C. Предварительно готовлю грунт, внося на 1 кв. м под перекопку 5–6 кг перегноя или компоста. Не вносите свежий навоз, так как при понижении температуры могут развиться корневые гнили. За 1–2 часа до посадки растения обильно поливаю и замачиваю в растворе стимулятора корнеобразования (Фульвумин и Культимар) и монофосфата калия. Посадочные лунки глубиной и шириной 12–15 см, заправленные удобрениями, обильно проливаю теплой водой. Рассаду высаживаю с комом земли. Почву вокруг рассады хорошо обжимаю.
Но как бы вы ни готовили молодые растения к жизни на новом месте, стресс может быть сильным, поэтому желательно в первые дни накрыть их нетканым материалом. Если же юные огурчики попали под палящее солнце и получили сильные ожоги, то есть метод спасения. Для этого здоровую часть стебля нужно присыпать влажным грунтом и дополнительно пролить раствором со стимулятором корнеобразования. Для сохранения увлажненности в данном месте его следует притенить. Через несколько дней тут появится новый корень.
Такую интересную особенность огурцов (как и многих других тыквенных) овощеводы нередко применяют с пользой. В результате приспускания оголенных плетей со шпалеры на землю огурцы создают новую корневую систему и уменьшают свою высоту. Отмечу, что подобные операции могут привести к успеху – прирастание корней; польза – увеличение и обновление корневой системы лишь в первой половине вегетации.
Очень важно правильно определиться с расстоянием между лунками, так как при загущении из-за недостатка света урожай будет ниже.