Выращиваются в основном иностранные безымянные сорта. Отечественный сорт один – Триумфатор.
Пастернак
Пряное двухлетнее растение семейства сельдерейных. Родина – побережье Средиземного моря. Пастернак отлично прижился в Северной и Южной Америке, акклиматизировался в Австралии, странах Юго-Восточной Азии. Вплоть до XVIII века у российских земледельцев был обычной культурой. Вместе с репой, редькой и брюквой на крестьянских наделах и в помещичьих угодьях рос в больших объемах. Когда в Европе появился картофель, все названные овощи стали играть в рационе селян более скромную роль, особенно не повезло пастернаку. Его просто перестали выращивать и постепенно забыли. Нечасто его встретишь и на огородах россиян.
Эта старинная овощная культура заслуживает к себе большего внимания: по концентрации легкоусвояемых углеводов пастернак занимает одно из первых мест. По химическому составу схож с петрушкой, но богаче ее солями калия, каротином и клетчаткой. В нем содержатся ценные минеральные вещества, эфирные масла, витамины B1, B2, C. Корнеплоды богаты сахарами – до 11 %. Настои и отвары из плодов пастернака используются в народной медицине как общеукрепляющее средство при истощении организма после тяжелых болезней, для смягчения кашля как спазмолитическое средство.
Пастернак обладает тонким слабым ароматом, пряным сладковатым вкусом, схожим со вкусом моркови. Его корнеплоды используются в приготовлении супов, борщей, щей, салатов. Хороши они в рагу, жарком, как гарнир ко вторым блюдам. Используется как пряность при солении и мариновании овощей.
Пастернак, как и многие другие сельдерейные, живет два года: в первый год образует розетку листьев и корнеплод, а во второй – цветоносный побег высотой до 2 метров.
Участок, на котором планируете весной сеять пастернак, следует подготовить уже осенью. Под основную обработку я вношу ведро перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку хлористого калия на 1 кв. м. Весной же почву можно порыхлить и внести 1 ст. ложку аммиачной селитры на 1 кв. м.
Посев пастернака провожу в конце апреля с расстоянием между рядами 40 см, глубина посева 2–3 см. Всходы появляются медленно – через 2 недели после посева. Наиболее благоприятная температура для роста и развития растений 18–20 °C. Всходы выдерживают заморозки от –3 до –5 °C, а взрослые растения до –8 °C. Из всех корнеплодов пастернак обладает наибольшей морозостойкостью.
Прореживания всходов провожу дважды – в фазе двух-трех настоящих листьев и в фазе четырех-пяти листьев. Между растениями оставляю 10–12 см.
Пастернак – растение светолюбивое, особенно в начальный период роста. При уходе за ним необходимо следить за влажностью почв, поливать грядку можно нечасто, но обильно.
Полив особенно важен в период налива корнеплодов. При недостатке воды они могут растрескиваться.
Подкормки достаточно провести дважды за сезон. Первую – в фазе полного развития розетки листьев коровяком (1:10), вторую – через месяц монофосфатом калия.
При уходе за пастернаком нужно иметь в виду, что в сухую и жаркую погоду листья выделяют жгучие эфирные масла, которые вызывают ожоги и дерматиты. К счастью, они не такие серьезные, как у его близкого родственника борщевика. Но тем не менее в таких условиях открытые части тела необходимо защищать, а работы выполнять в пасмурные дни или вечером.
Уборку пастернака провожу в самые поздние сроки – в конце октября до постоянных заморозков. Корнеплоды подкапываю вилами, листья обрезаю на уровне головки, очищаю от земли, промываю, слегка подсушиваю на воздухе и кладу на хранение в погреб, пересыпая песком. К сожалению, при хранении корнеплоды довольно быстро теряют сочность. Поэтому я бы рекомендовал часть растений оставить на грядке до весны. Но это допустимо там, где нет мышей.
Для тяжелых почв – Круглый (с округлой формой плода длиной 10–15 см).
Для более легких почв – Кулинар, Студент, Гернси, Лучший из всех, Русский размер (с конической формой плода длиной до 50 см, массой до 1 кг и более). У меня вес самого крупного корнеплода составлял 2,1 кг.
Патиссон
Патиссон – однолетнее растение семейства тыквенных. Его родина – Центральная и Южная Америка. В России появился в середине – конце XIX века.
Плоды патиссона содержат много сухих веществ, легкоусвояемых углеводов, пектиновых веществ, щелочных и минеральных солей, витаминов группы B, а также PP, C и каротина. Молодые плоды полезны при ожирении, малокровии, болезнях печени и почек, способствуют лучшему отделению желчи. Рекомендуются при атеросклерозе, язвенной болезни, катаральных воспалениях.
Растение патиссона представляет компактный куст с коротким стеблем. Цветет и образует завязи почти до самых морозов.
Плоды в подавляющей массе имеют тарелочную форму. К почве растение достаточно требовательно (предпочтительны плодородные и рыхлые), любит тепло и влагу.
Оптимальная температура для прорастания семян составляет 25–27 °C. При температуре ниже 12 °C всходов можно не ждать. В период плодоношения самая лучшая температура 18–25 °C. При 2 °C растения погибают.
Можно проводить посев непосредственно в грунт. Лучшие сроки для этого – вторая половина мая. Глубина заделки семян от 3 до 7 см в зависимости от легкости почвы.
Более предпочтительным считаю рассадный способ. Предварительно пророщенные семена высеваю в третьей декаде апреля в стаканчики диаметром 8–10 см. Посадку на постоянное место в открытый грунт провожу 10–20 мая. Растения располагаю на грядке через 50–60 см. В лунки предварительно вношу по 1–2 ст. ложки органоминерального удобрения и 3–4 кг перегноя. После посадки устанавливаю небольшие дуги и накрываю саженцы нетканым материалом. Под ним растения лучше приживаются и не испытывают стрессов от весенних перепадов температуры.
Поливы провожу регулярно и только теплой водой: 7–8 литров на одно растение и раз в неделю (до цветения), до 10 л и 2 раза в неделю (в период плодоношения).
Первую подкормку делаю через неделю после посадки монофосфатом калия. В дальнейшем подкармливаю небольшими дозами Кристалона Белого (15:5:30) – 10 г на 10 л воды с добавлением гуматов после каждого сбора урожая и полива. На мой взгляд, патиссоны более отзывчивы на частые подкормки небольшими дозами удобрений.
Уборку плодов провожу, когда они достигают диаметра 8–10 см. Сбор должен быть регулярным, поскольку даже один патиссон-переросток способен остановить развитие остальных.
Гнили (белая, серая, черная, сухая), мучнистая роса, ложная мучнистая роса, бурая пятнистость листьев; тля, совка, слизень.
Белые – Белые 13, Диск, Зонтик, Каравай, Чебурашка.
Желто-оранжевые – НЛО оранжевый, Санни Делайт F1 (мой рекордсмен – 32 кг с одного растения), Солнечный взрыв F1, Солнышко, Югославский пальцевидный фрукт.
Зеленые – Гоша, Малахит, Чунга Чанга, Шартрез F1.
Фиолетовые – Бинго-Бонго.
Пекинская капуста
На моем огороде с каждым годом появляются все новые и новые культуры, но я всегда нахожу место и для пекинской капусты. Не представляю свой ранний овощной стол без этой красавицы. Уже в начале мая, когда у других растений только пробиваются ниточки всходов, пекинская капуста горделиво раскидывает гигантскую, по меркам этого времени, розетку листьев. В этот период именно она овощная королева.
К сожалению, многих огородников преследуют неудачи в выращивании пекинской капусты. Она минует стадию образования кочана, уходит в стрелку и становится непригодной для еды.
Чтобы избежать этой и других проблем, нужно придерживаться всех правил агротехники. Об этом я и расскажу.
Нужно помнить главное: пекинская капуста – растение длинного дня, поэтому сажать ее нужно в два срока – ранней весной (в марте-апреле) и в июле. Я предпочитаю первый срок. Именно в июне, когда поспевает урожай, на наших столах дефицит свежих овощей, а в наших организмах – витаминов. Осенью же мы и так зачастую не знаем, куда деть огородное изобилие.
Весенний посев произвожу 5–10 марта в домашних условиях через рассаду. Почвенную смесь готовлю из торфа и дерновой земли в равных количествах. На ведро смеси добавляю 1 ст. ложку комплексного минерального удобрения и 2 ст. ложки золы. Выращиваю в стаканчиках размером 8×8 см без пикировки. Перед посадкой проливаю раствором марганцовки (0,1 г на 1 л). Сею по три семечки, а в дальнейшем оставляю по одному, самому сильному сеянцу.
При появлении всходов стаканчики с рассадой переношу на застекленную лоджию, где температура воздуха не превышает 7–8 °C. Это необходимо, чтобы сеянцы не вытянулись. Подкормок не даю. В конце марта пересаживаю сеянцы в рассадник, находящийся в теплице из поликарбоната. Тут же накидываю на дуги укрывной материал. В этих комфортных условиях рассада проводит почти месяц.
Перед высадкой на постоянное место рассада должна иметь не менее пяти-шести листочков. Высаживаю рассаду в открытый грунт приблизительно 1 мая в лунки, предварительно заправленные удобрениями. В них добавляю 0,5 кг перегноя, 1 ст. ложку органоминерального удобрения, 2–3 ст. ложки древесной золы (на кислых почвах побольше). Все тщательно перемешиваю с почвой. Лунки обильно проливаю водой. Расстояние между растениями 50 см.
На грядку с пекинской капустой кладу по дугам укрывной материал, который не снимаю почти до самой уборки. Это позволяет создать растениям комфортные условия, уменьшив перепады температуры, характерные для весны, а также защитить от большинства летающих и прыгающих вредителей.
Поливаю пекинскую капусту раз в неделю теплой водой по 10–12 л на кв. м. Подкормок обычно не провожу, но при слабом росте через неделю после посадки можно поддержать растения мочевиной (20 г на 10 л) или коровяком (1:5). После полива или дождей обязательно провожу рыхление.
Уборку урожая начинаю с конца мая. В свежем виде хранить пекинскую капусту долго нельзя. Срезанные кочаны употребляют в пищу после непродолжительного хранения в холодильнике (до 2 недель).