После обработки стимуляторами роста семена промывать не нужно. Инкрустированные (окрашенные), обработанные фунгицидами и инсектицидами семена обеззараживать и стимулировать не нужно. Их сеют сухими.
Перец не любит пикировку, приостанавливая развитие на 2 недели, поэтому семена сею в отдельные стаканчики. Советую высевать семена в маленькие емкости (диаметром 3–5 см), а затем переваливать рассаду без нарушения кома земли в емкости диаметром 8–10 см.
За два часа до посева проливаю почву раствором марганцовки розового цвета. Высеваю по два-три семечка в стаканчик на глубину 1 см. Кладу их горизонтально и присыпаю просеянным грунтом, слегка уплотняю его и не поливаю. Емкости ставлю в поддоны, закрываю пленкой для сохранения влажности. Проращиваю в теплом месте (24–26 °C).
Всходы появляются через 7–15 дней. При появлении ростков пленку снимаю и переношу посевы в светлое (под лампы дневного света) и прохладное место. В течение 4–6 дней им нужна температура 15–17 °C. Затем выращиваю рассаду при 25–28 °C.
Перец относится к растениям короткого дня. Я заметил, что если установить для рассады в первый месяц короткий день (12–13 часов), то фаза бутонизации наступит на 20–25 дней раньше. С 7 до 19 часов создаю максимальную освещенность, используя лампы дневного света. Если дополнительно не подсвечивать, то бутоны закладываются позже, а появившиеся могут отпасть. По той же причине при смыкании листьев рассаду расставляю, чтобы она не затенялась. С 19 до 7 часов прикрываю растения черным материалом.
Первый раз сеянцы поливаю через 3–5 дней после появления всходов, осторожно сбрызгивая почву. Далее регулярный полив по утрам через 3–6 дней. Поливаю небольшими дозами, стараясь не задеть листочки, иначе растения могут заболеть.
Пересадку из меньших емкостей в большие произвожу, когда у растений будет два-три настоящих листочка. Предварительно сеянцы поливаю, чтобы земля не осыпалась с корней. В горшочке оставляю только одно, самое сильное растение, лишние срезаю, чтобы не повредить корни основного. Высаживаю на такую же глубину, что была до пересадки. Первые 2–3 дня после перевалки рассаду затеняю.
Подкармливаю 2–3 раза за рассадный период малыми дозами, так как перец плохо реагирует на повышенную концентрацию удобрений. Закаливать рассаду начинаю за 2–3 недели до высадки – выношу на лоджию и приоткрываю форточку.
Готовая к пересадке рассада должна иметь высоту 20–30 см, боковые побеги, 8–15 листочков и единичные бутоны. В необогреваемые укрытия растения высаживаю 15–25 мая. Чтобы смягчить стресс от пересадки, за сутки рассаду опрыскиваю препаратом Эпин-Экстра (4 капли на 250 мл воды).
Между рядами оставляю 40 см, между растениями 30–35 см. В каждую лунку кладу 2 горсти перегноя, 1 ст. ложку органоминерального удобрения, 0,5 ч. ложки удобрения AVA, перемешиваю, вливаю 1 л воды с добавлением стимулятора корнеообразования Фульвумин (1 ст. ложка на ведро воды). Растения высаживаю с комом земли на ту же глубину, на которой они росли в горшке, плотно обжимаю корни почвой. Допускается заглубление не более 3–4 см. Высаживать саженцы более глубоко (как мы делаем с томатами) ни в коем случае нельзя.
В дальнейшем большое значение имеет полив. Важно не допускать пересыхания грунта, так как при этом прекращается налив плодов. Но и переувлажнять почву нельзя. В период вегетации поливаю раз в неделю в пасмурную погоду, 2–3 раза – в солнечную. Обязательно теплой водой.
Для хороших урожаев перец нужно регулярно подкармливать. До начала плодообразования использую комплексные удобрения с преобладанием фосфора (для ускорения развития корневой системы и образования цветков): монофосфат калия, Кристалон Желтый (13:40:13), Фульвумин. В дальнейшем подкармливаю один раз в 7–10 дней, используя органику, гуматы, комплексные водорастворимые минеральные удобрения (Акварин, Растворин, Мастер, Кристалон). Соотношение NPK должно быть близко к 1:2:3.
В конце августа – сентябре для лучшего вызревания плодов провожу две-три подкормки фосфорно-калийными удобрениями.
В теплице очень важно создать оптимальный для перца режим. В солнечную погоду нужно держать температуру не выше 26–28 °C, а в пасмурную – не ниже 18–20 °C, ночью 15–17 °C. Относительная влажность воздуха желательна 60–70 %.
Я выращиваю сильнорослые сорта перцев, которые нуждаются в формировании. Через несколько дней после высадки на постоянное место подвязываю растения к вертикальной шпалере. Из побегов формирую две – четыре скелетные ветви. На каждом очередном их разветвлении оставляю более развитый побег, а расположенный напротив прищипываю на один лист и один плод. Низкорослые сорта в формировании не нуждаются, но их нужно подвязать к колышкам.
Обязательно удаляю цветок или уже только начавший расти плод в первом разветвлении (так называемый коронный), из которого формируется крупный плод, задерживающий развитие всего растения. Периодически удаляю все бесплодные и боковые побеги, листья, расположенные ниже места разветвления главного стебля. Это способствует лучшему проветриванию и освещенности. За 3–4 недели до конца вегетации все точки роста прищипываю.
Уборку можно производить как во время технической спелости перца (в этом случае урожайность будет выше), так и во время биологической (плоды будут более вкусные, с полным набором всех витаминов).
Содержание витамина C, по которому перец является рекордсменом среди овощей, увеличивается по мере созревания плодов. Я стараюсь убирать перец в начальной стадии биологической спелости (при первом появлении основной окраски). Он прекрасно дозревает уже через несколько дней.
Нечасто, но перец может поражаться столбуром, фузариозным и вертициллезными увяданиями, вирусами. К сожалению, действенных способов лечения нет, и растения лучше удалить.
Вершинная гниль чаще проявляется при нарушении оптимальных условий в теплице. Обычно это перегрев и низкая влажность воздуха, в результате чего растениями плохо усваивается кальций. В таких условиях обязательны подкормки кальциевой селитрой как корневые, так и особенно внекорневые.
Серая гниль наоборот – частый гость при низких температурах и высокой влажности воздуха. Пораженные части стебля и основных ветвей в таких случаях можно смазать густой концентрированной пастой Фитоспорина-М.
Из вредителей наибольший вред приносят тля и паутинный клещ. При незначительном поражении эффективен биологический инсектоакарицид Фитоверм. Его же можно применять дома на рассаде, а также при активной уборке урожая. При серьезных поражениях вредителями отличным помощником станет Биокилл.
Частые любители плодов перца – слизни. Достаточно одного отверстия, чтобы плод полностью сгнил. Поэтому очень важно соблюдать все агротехнические мероприятия и поддерживать оптимальные условия выращивания. Как крайнюю меру в борьбе с этими моллюсками можно использовать препараты Метальдегида (Мета, Гроза, Слизнеед и др.).
Красные (кубовидные) – Адиге F1, Аристотель F1, Бандай F1, Геркулес F1, Джейд F1, Экла F1, Мазурка F1, Омброне F1, Сондела F1, Текила F1, Халк F1, Американ Краун, Биг Берта.
Красные (призмовидные) – Каптур F1, Клаудио F1, Помпео F1.
Красные (конусовидные) – Палермо F1, Портека F1, Рубине F1, Тесео F1.
Желтые (кубовидные) – Бачата F1, Рубик F1, Тевере F1, Турбин F1, Эспартано F1.
Желтые (призмовидные) – Джемини F1, Носера Джиало.
Желтые (конусовидные) – Орнелла.
Белые (кубовидные) – Беладонна F1, Ведрана F1, Мадонна F1.
Белые (конусовидные) – Сноувайт F1, Хаски F1.
Оранжевые (кубовидные) – Магно F1, Симпати F1.
Фиолетовые – Лилак Лавендер.
Редис
Одно- и двухлетнее растение семейства капустных. Родина – Центральная и Восточная Азия.
Корнеплоды редиса ценятся за высокое содержание витаминов, солей калия и кальция. Присутствует в нем и кремний, который укрепляет кровеносные сосуды, препятствует отложению холестерина и образованию бляшек.
Редис считается самым холодостойким и скороспелым растением, поспевающим даже за 18 дней. Всходы способны выдержать кратковременные заморозки до –5 °C. Оптимальная температура выращивания 16–20 °C. В то же время он светолюбив и не переносит загущения. Большой любитель влаги: без ее достаточного количества хороших корнеплодов не получить.
Высевать редис лучше на легких плодородных почвах с большим количеством питательных веществ и высоким содержанием калия.
Следует помнить, что редис – растение длинного дня, поэтому хороший урожай сочных корнеплодов можно получить при световом дне в 10–12 часов.
Если день будет длиннее, то у растений начнется стеблевание. Но как же быть летом, когда так хочется этого освежающего овоща в бесконечно длинные дни? Я просто накрываю грядку с редисом черным материалом на 12 часов (с 8 часов вечера до 8 часов утра).
Большой плюс редиса и в том, что высевать его можно многократно: с марта (в теплице) и до августа. Единственный месяц, когда я бы рекомендовал воздержаться от посева, – июнь.
Сею редис рядками, расположенными через 15 см. Прореживание провожу в фазе первого настоящего листочка. Расстояние между корнеплодами зависит от скороспелости сорта – между ранними оставляю 3 см, средними – 5 см, поздними – до 10 см.
Важное значение имеют поливы. Их нужно проводить каждые 1–2 дня. Если же стоит жаркая погода, то поливать следует дважды в день – утром и вечером.
Летом поливы должны быть обильными – до 15 литров на 1 кв. м. Поливать редис необходимо аккуратно, чтобы не размывалась почва и не обнажалось подсемядольное колено. Если это произошло, хороших корнеплодов можно не ждать или они будут уродливыми.
Подкормки растений практически не произвожу – только поздних сортов. Их я делаю три: в начальной стадии и в заключительной – монофосфатом калия, в середине – Мастером (18:18:18). Если почва заправлена слабо, можно провест