Для посева семян можно брать ящики, горшочки, кассеты, торфяные таблетки и т. д. Я отдаю предпочтение пластиковым стаканчикам с выдвигающимся дном, которые предназначены для многоразового использования. К тому же при высадке на постоянное место в целости сохраняется корневая система сеянцев. Худший выбор – одноразовые прозрачные стаканчики, так полюбившиеся многим огородникам. Но нет ничего более противоестественного для растения, чем корни, развивающиеся на свету.
Нужны они или нет? Для инкрустированных (окрашенных) семян категорически нет. Для сортов, происхождение которых не всегда известно, процедура протравливания в растворе той же марганцовки лишней не будет (часть болезней пресечется на корню). Гибридные семена так сильно высушивают, что вывести их из спячки иногда по силам лишь стимуляторам роста (Эпин-Экстра).
При проведении данных процедур строго следуйте рекомендациям по концентрации раствора и времени воздействия. Так, раствор марганцовки должен быть однопроцентным, а время обработки 20 минут. После чего семена нужно промыть. При использовании стимулятора роста 1–2 капли Эпин-Экстра разводят в 100 мл воды, в этом препарате семена оставляют на 4–6 часов. Сокращение времени и снижение концентрации раствора делают указанные процедуры бессмысленными. Но еще хуже превышение рекомендаций – после этого семена могут заснуть навсегда. Как говорится, лучшее – враг хорошего.
Как известно, сеянцам томата необходима пикировка. Обязательна ли она? Задавшись этим вопросом, я попробовал оба способа: использовал и классический, и перевалку без нарушения корней. Вопреки сложившемуся мнению вторая группа растений к моменту посадки на постоянное место оказалась явно крепче, с хорошим тургором и мощной корневой системой.
В чем же причина? Нам много лет твердили, что после пикировки, во время которой прищипывается центральный корень, развивается более мощная и разветвленная корневая система. На самом деле, общая масса корней не меняется, а ее густота проявляется лишь в поверхностном слое почвы. Отсюда будущие проблемы: огородник становится заложником пикировки в рассадном периоде, ведь такая корневая система требует постоянных поливов, что негативно сказывается и на устойчивости к болезням, и на вкусовых качествах плодов. Растения томатов с сохраненным стержневым корнем способны самостоятельно добывать влагу из глубоких слоев почвы и расти практически без поливов.
Замечу, что, вычеркнув данную операцию из списка агротехнических приемов, вы сможете сократить рассадный период на 1–2 недели.
Двух мнений у меня на этот счет нет. Досвечивание рассады томатов нужно и полезно. Лампы желательно применять специальные (например, Флора). Они содержат необходимый для растений спектр света, под которым рассада великолепно развивается и не болеет. Томаты, жившие в такой солнечной стране, быстрее зацветают и раньше вступают в плодоношение, нежели их собратья – дети подземелья. Но и здесь следует знать меру. Только появившиеся всходы подсвечиваются круглосуточно в течение трех суток. Затем это время снижается до 18 часов в сутки и доводится до 12–14 часов. Помните, что пусть и продолжительный, но слабый рассеянный свет не заменит интенсивное специальное освещение.
Увлекаться ими я бы не советовал. Все самое важное для нормального роста сеянцев уже заложено в посадочном грунте. В апреле, когда детки подрастут, как нельзя кстати придется фосфорно-калийный коктейль (монофосфат калия), который перераспределит силы растения, направив их на развитие корневой системы и не давая им вытягиваться.
Вот и подошел самый ответственный момент – подготовка к переезду. За 3–4 недели до посадки рассаду нужно регулярно выносить на лоджию или балкон, постепенно приучая как к пониженным температурам ночью, так и к жарким солнечным дням. За 2–3 дня до высадки в грунт полив желательно прекратить. Слегка завядшая рассада лучше переносит перевозку. Готовые к пересадке растения имеют высоту 30–40 см, 8–10 листочков и сформированное первое соцветие.
Всплывают в памяти начинающие огородники, прыгающие от радости при рассказе о том, что у них на рассаде, посеянной в январе, уже висят первые помидорки. Правда, пока юное растение вынашивало свое первое потомство на новом месте, ее сверстницы набрали силу и мощь, порадовав хозяев достойным урожаем. Юное растение, потратив все силы на преждевременный урожай, быстро угасло.
Поэтому, если на рассаде завязались плоды, безжалостно их удалите. Накануне перемещения рассады к месту посадки предпочтительно провести ее опрыскивание антистрессовым регулятором роста Эпин-Экстра, что позволит ей легче перенести дорогу.
Высадку рассады на постоянное место я провожу 1–20 мая. Сроки зависят от разных обстоятельств, таких как погодные условия и прогрев почвы, вид укрытия, состояние саженцев. Растения располагаю на грядке в два ряда, расстояние между которыми 50–60 см, а между растениями в ряду 40–50 см. В лунки вношу удобрение Нитрабор (1 ст. ложка) и тщательно перемешиваю с почвой.
Растения высаживаю вместе с земляным комом в лунки глубиной 15 см, предварительно пролитые теплой водой (1,5–2 л на посадочное место).
Чтобы свести стресс от пересадки к минимуму, непосредственно перед посадкой корневую систему с комом земли полезно окунуть в раствор стимулятора корнеобразования (Фульвумин, Радифарм, Культимар).
Также процесс вхождения молодежи во взрослую жизнь значительно облегчит использование нетканых укрывных материалов. В холодную погоду они согреют, а в жаркую – смягчат палящие солнечные лучи. Если же в это время в теплицах и парниках жара нестерпима, то я накрываю их сверху на несколько дней черной нетканкой. Создавая тень, она понижает температуру до комфортной для растений и помогает избежать ожогов и легче адаптироваться даже незакаленным растениям.
Выращиваю томаты с подвязкой стеблей к проволоке, натянутой на высоте двух метров. Это обеспечивает максимальное использование не только площади, но и объема теплицы. В результате подвязки и соответствующей формировки растений удлиняются сроки плодоношения, а благодаря лучшим условиям освещенности получаются более высокие урожаи. Подвязку делаю через 3–4 дня после посадки. За это время растения достаточно укореняются. Шпагат подвязываю под вторым-третьим листом свободной петлей, чтобы в процессе роста и утолщения стебля он не врезался. Раз в неделю подкручиваю шпагат (один оборот вокруг стебля на один-два междоузлия). Сделаете меньше оборотов – растение может соскользнуть, больше – перетянете стебель.
Формировать индетерминантные томаты несложно. Я веду их в один стебель, раз в 5–7 дней удаляя пасынки. Единого мнения – выламывать или обрезать – нет. У меня тоже нет однозначного ответа на этот вопрос. Если растение мощное, то никакой пенек не помешает возобновлению роста пасынка или появлению из этой пазухи и второго, и третьего.
Полудетерминантные томаты обычно формирую в два стебля. Второй стебель образуется из пасынка под первой цветочной кистью – они самые мощные. В дальнейшем перед удалением пасынков проверяю, не завершковался ли основной стебель. Если это произошло, а времени до окончания сезона еще достаточно, пускаю пасынок как замещающий.
Детерминантные томаты можно и не формировать, оставляя все пасынки. Такой тип растений в высоких теплицах выращивать особого смысла нет. Они больше подходят для открытого грунта.
Через месяц после высадки рассады периодически на растениях удаляю нижние листья (не более одного-двух за раз). К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже него листьев нет. Листья удаляю и в дальнейшем, но не выше третьего соцветия – это улучшает воздухообмен в нижней части растения и ускоряет созревание плодов. Категорически не рекомендую огородникам удалять все листья: это крайне негативно сказывается на питании плодов. В верхней части стебля должно оставаться не менее пятнадцати – двадцати листьев.
В августе у большинства растений прищипываю точку роста, при этом оставляю над верхней кистью не менее трех листов. Обычно оставшегося до конца сезона времени уже не хватает для образования полноценных плодов и их созревания. Но томаты черри не ограничиваю – они добирают свой урожай до самых холодов.
Многие огородники при поливе допускают серьезную ошибку. Сразу после высадки рассады они едва ли не ежедневно поливают молодые растения, из-за чего корневая система развивается поверхностно, и взрослые томаты требуют частого и мелкого полива. Это приводит к повышенной влажности в теплице и развитию болезней, а также к ухудшению вкуса плодов (они вырастают водянистыми). Поэтому первые 12–14 дней высаженную рассаду я не поливаю. Корни в поисках влаги углубляются, мощнее развиваются и достают ее с большой глубины. Влажность почвы до завязывания плодов нужно поддерживать на невысоком уровне. После появления плодов на первых двух-трех соцветиях поливы провожу 1–2 раза в неделю.
До завязывания плодов на первой-второй кистях азот в подкормках не использую, иначе растения начнут жировать*. В этот период помидоры хорошо отзываются на монофосфат калия.
На втором этапе (рост растений и плодов) я использую Кристалон Скарлет (7,5:12:36), а на третьем (созревание плодов) азот свожу к минимуму и применяю Кристалон Коричневый (3:11:38). Увеличение количества калия в течение сезона повышает устойчивость растений к болезням и содержание сахаров в плодах.
Подкормки провожу один раз в 7–10 дней.
В критические моменты вегетации томатов можно регулировать питание некорневыми подкормками. Для этих целей использую Нутривант Томатный и Плантафол (10:54:10 – первый этап, 5:15:45 – второй и третий этапы).