Для того чтобы цветки хорошо опылялись, а плоды завязывались, в теплице нужно создавать оптимальные условия: температура днем 22–25 °C, ночью 16–18 °C. При температуре выше 32–33 °C пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не завязав плодов.
Температура ниже 13 °C становится критической для формирования пыльцы и оплодотворения. Воздух должен быть достаточно сухим (влажность около 60 %). Сквозняк – друг помидоров. Он не дает воздуху застаиваться, чем спасает их от ряда грибных болезней, и способствует опылению. Советую в первой половине дня встряхивать цветущие верхние соцветия для лучшего завязывания плодов.
Если оплодотворение слабое и плоды не завязываются, используйте препараты Хортасет, Стимакс Плюс, Бороплюс, Завязь (опрыскивание по листьям).
При неблагоприятных условиях часто помогают препараты Томатон или Партенокарпин. После обработки ими первой и второй кистей получаются партенокарпические плоды (без семян). В этом есть и плюс: растение стремится заложить в семена самое лучшее (как у людей – все лучшее детям), а при партенокарпии эти элементы уходят в мякоть плода, что улучшает его вкус. Обратите внимание, что этими стимуляторами обрабатываются только цветочные кисти.
Первая половина лета. Все зеленое царство благоухает и набирает силу. Кажется, что ничего не сможет помешать нам собрать щедрый урожай. Не так далеки те времена, когда колхозные поля в конце лета были ярко-красного цвета от огромного количества зрелых плодов томатов. Весь этот помидорный рай рос без всякой защиты. Но вот явь сегодняшнего дня – незарастающая народная тропа в ближайший овраг, куда после очередного тумана огородники вместе с черными кустами помидоров несут и свои несбывшиеся мечты о новом урожае.
Конечно, это фитофтороз – бич нашего времени, справедливо названный черным пожаром.
Я хотел бы рассказать о своем опыте профилактики и борьбы с этим страшным заболеванием, из года в год бушующим в центре России.
В разные годы я применял для защиты растений системные химические фунгициды, бордоскую и бургундскую жидкости, но затем отказался от них. Системные препараты имели большой срок ожидания (3 недели), а бордоская жидкость не только неэстетично выглядит, пачкая все вокруг, но и загрязняет почву высокими дозами меди. Кроме того, я заметил, что растения из-за обработок выглядят угнетенными.
Возможно ли получить богатый урожай без применения ядохимикатов? Я проводил испытания в четырех укрытиях: двух пленочных и двух поликарбонатных, проверив около шестидесяти сортов и гибридов, и следовал по такой схеме:
• Замачивание семян. К профилактике болезней я приступил с самого начала: замочил семена в растворе регулятора роста Эпин-Экстра, который не только улучшает всхожесть, но и закладывает в программу дальнейшего роста более высокую сопротивляемость заболеваниям. По моим наблюдениям, у растений, семена которых подвергались обработке, поражение листового аппарата наступает на 7–9 дней позже необработанных.
• Плотность посадки. Расстояние между растениями оставил 40–60 см в зависимости от типа роста и облиственности. В любом случае, листья соседних растений не должны затенять друг друга. Первое поражение фитофторозом произошло в части с наибольшим затенением.
• Формирование. Нет смысла снова подробно говорить о важности этой операции. Индетерминантные растения формирую в один стебель. Выше третьей кисти листья никогда не убираю, даже в период активного течения болезней. Листовой аппарат сохраняю до конца вегетации (кроме отдельных больных листьев, если они есть). На опытных экземплярах растений, где были удалены все листья, вызревание плодов ускорилось, но их вкусовые качества оказались значительно ниже, чем у остальных. Помимо того, я заметил, что стресс от уборки одновременно всей листовой массы ослабил растения, вызвав более сильные поражения другими заболеваниями.
• Проветривание. Пленочные укрытия делал и делаю таким образом: пространство над растениями (арочный тоннель) закрываю пленкой, а торцы – нетканым укрывным материалом, пропускающим воздух. Почти весь период вегетации боковые стороны опущены. В поликарбонатных теплицах двери всегда открыты. Это позволяет воздушным потокам активно циркулировать внутри укрытия, не допуская застоя, одновременно защищая от осадков и лишней влаги.
• Полив. Его проводил раз в неделю только утром, затем рыхлил прикорневую зону. В экспериментальной теплице полив проводил 2 раза в неделю вечером. Это привело к распространению фитофторы на 12–14 дней раньше, чем в других укрытиях.
• Температурный режим. Важно создать такую температуру воздуха, чтобы и томаты хорошо опылялись, и фитофторе было некомфортно. Оптимальная температура для развития растений составляет 22–27 °C днем и 16–18 °C ночью. Фитофтора же прекрасно чувствует себя при температуре 18–20 °C днем и 10–12 °C ночью. При температуре 25 °C ее развитие приостанавливается, а при температуре более 30 °C грибы погибают. Но как добиться гармонии, ведь при такой же температуре пыльца томатов становится стерильной, а значит, не завяжутся плоды. В одной из теплиц я утром (до 12 часов) держал все открытым (именно в это время идет активное опыление у томатов), а затем до 17 часов все закрывал, создавая температуру до 32–35 °C, вечером вновь все открывал. Только в этом укрытии не было отмечено даже начального поражения фитофторозом.
• Питание. До завязывания плодов на первой-второй кистях азот в подкормках не использую. Если этого не делать, растения начнут жировать. В таком состоянии они наиболее подвержены болезням. На всех этапах вегетации преобладающим в подкормках становится калий. Его повышенное содержание в питании усиливает устойчивость растений к болезням. В контрольных экземплярах, где применял NPK 10:10:10 ежемесячно, заболеваемость была выше на 60–80 %. При этом сахаристость плодов у основной группы у одних и тех же сортов оказалась выше на 100 %.
• Биозащита. В течение многих лет для защиты от фитофторы применяю биофунгицид Алирин-Б и биобактерицид Гамаир, которыми регулярно опрыскиваю томаты. Они содержат большое количество спор полезных грибов, которые, попадая на поверхность растения, заселяют его, не давая возможности размножаться патогенным грибам. Дополнительно добавляю препараты для повышения иммунитета и сопротивляемости томатов болезням (Нарцисс, Экогель, Кендал и др.). Они созданы на основе натуральных компонентов. Уже через сутки после обработки ими плоды можно употреблять в пищу. До июля профилактически опрыскиваю раз в 2 недели, затем строго каждую неделю. Задержка на два-три дня в период эпидемии фитофтороза может свести на нет все усилия, что подтвердил мой эксперимент при эпифитотии. В группе томатов, опрыснутых на три дня позже нормативного, я зафиксировал 100 % поражения фитофторозом.
• Сорта. Пока не существует ни одного сорта или гибрида полностью устойчивого к фитофторе, но есть более подверженные заболеванию и менее. Так, в разных условиях одни и те же сорта заболевали раньше других и более серьезно. В основном это растения с высокой облиственностью. На нескольких растениях был опробован такой метод: медной проволокой протыкался стебель, что якобы должно защищать растения от фитофтороза благодаря повышенному содержанию меди в соке томатов. Все опытные экземпляры поражались болезнью наравне с другими и в те же сроки.
Подведу итоги. В одной теплице томаты не были поражены, в двух растения восприняли заболевание толерантно (частично страдал листовой аппарат), а в одной было существенным, с поражением до 15–20 % плодов. В последнем случае для спасения урожая в период массового созревания плодов я был вынужден применить системный фунгицид Профит Голд, остановивший фитофтороз, хотя и значительно отодвинувший сроки потребления.
Нарушение хотя бы одного из пунктов ведет к развитию болезни, часто необратимому. Только весь комплекс защитных и агротехнических мероприятий способен помочь в борьбе с серьезным врагом, в награду вы получите экологически чистый, вкусный, здоровый и полезный урожай.
Но даже при использовании всего вышеперечисленного полезно еще до появления признаков фитофтороза провести профилактическую обработку системным фунгицидом (Ревус, Акробат МЦ).
В жаркую погоду на томатах часто появляется вершинная гниль. Это физиологическое заболевание проявляется в виде темного пятна на макушке зеленого плода и связано с неспособностью растений усваивать кальций. Происходит это обычно при жаркой и сухой погоде, когда температура и влажность воздуха значительно ниже комфортной для томатов. Также к этому способно привести излишнее увлажнение корневой системы. Еще одна причина – дисбаланс кальция и калия, когда кальция не хватает, а калия в избытке.
Многие для решения этой проблемы советуют однократно опрыскать растения кальциевой селитрой. Увы, не так все просто. Дело в том, что кальций при попадании в листовую пластину достаточно инертен. Поэтому важно сочетать листовые подкормки с корневыми. И не раз. Для этого я применяю препараты Брентакс KCa, Кальбит C, кальциевую селитру.
Лучше всего, если с начала вегетации в подкормках регулярно присутствует небольшой процент кальция.
Заболевание, вызываемое грибами рода Alternaria, наносящее растению серьезный вред. Многие садоводы путают его с фитофторозом. Характерные признаки альтернариоза: болезнь начинается с нижних листьев, появляющиеся на них и плодах пятна имеют четко выраженную форму с концентрическими кругами. При дальнейшем распространении листья засыхают, а плоды с черными вмятинами становятся несъедобными. Заболевание развивается при умеренных температурах и высокой влажности почвы. Появляется обычно раньше фитофтороза. Борьба заключается в постепенном удалении нижних листьев и применении химических средств защиты. К сожалению, от этой болезни спастись народными или биологическими средствами невозможно. На начальной стадии используются контактные фунгициды Купроксат, Абига-Пик, Браво. В дальнейшем применяются системные фунгициды Акробат МЦ, Ридомил Голд, Танос. Для профилактики и на последующих стадиях действенным будет Ревус Топ.