Огородники с опытом застали те времена, когда все в средней полосе росло в открытом грунте, и даже самые слабые заморозки становились проблемой.
Только счастливчики могли позволить себе на участках остекленные теплицы. Но в 70-е годы начался массовый выпуск полиэтиленовой пленки, что стало настоящим прорывом в советском огородничестве. Не было ни одного участка без этих простейших сооружений, так облегчивших жизнь садоводам и расширивших их возможности.
Шли годы, и XXI век ознаменовался приходом нового материала для укрытий – поликарбоната. Началась новая революция – на садово-огородных участках как грибы после дождя появляются теплицы из него.
Назойливая реклама делает свое дело: братьями-близнецами кажутся участки, на которых разместились укрытия из этого материала. Но так ли он хорош для теплиц? Хотел бы остановиться на недостатках, все более явно проявляющихся со временем эксплуатации.
Нужно сказать, что производители не утруждают себя изысками: арочные теплицы из самого толстого поликарбоната изготавливаются в основном с дверями и форточками в торцах, чего явно недостаточно для полноценного проветривания и поддержания комфортной для растений температуры. Так, томаты, расположенные в подобной теплице, в жаркую погоду страдают от перегрева, а недостаточное проветривание приводит к заболеванию фитофторозом в июле-августе.
Зимой не все дачники имеют возможность посещать свои участки. Часто приходится видеть проломленные под тяжестью снега укрытия из современного материала. На мой взгляд, существует и еще одна проблема. Как я говорил ранее, на весь зимний период почва в теплице остается без естественного покрывала из снега, что приводит к ее глубокому промерзанию и гибели полезных микроорганизмов. Уничтожение микрофлоры и отсутствие насыщения весенней влагой становится причиной эрозии почвы и делает землю «мертвой».
Более того, следуя бездумным советам, осенью некоторые для обеззараживания подобных сооружений и почвы в них используют серные шашки. После этого уж точно ничего живого в ней не останется, а весной новые вредители появятся еще быстрее. На восстановление плодородного слоя понадобится значительно больше времени. Одновременно от воздействия мощнейшего химического вещества разрушается и поликарбонат, и элементы теплицы.
А что с экономической составляющей? Теплица из поликарбоната стоит немало. За эти деньги можно несколько десятков раз купить хорошую пленку (полихлорвиниловую, воздушно-пузырчатую, гидрофильную («Светлица») и др.) и регулярно накрывать теплицы.
Если учесть, что некоторые огородники в двухметровых поликарбонатных теплицах выращивают низкорослые помидоры высотой 40–60 см, то такое сооружение не оправдает затрат и за пятьдесят лет.
В средней полосе России есть культуры, которые в открытом грунте растут плохо, а в теплице им мало места.
Такие овощи (кивано, люффа, батат) я высаживаю у торцов теплиц и в период интенсивного роста вегетативной массы выпускаю их за пределы укрытия, опуская укрывной материал торцевых стенок.
Таким образом, корневая система находится в тепле, а основная часть растения освещается солнечными лучами на улице. Это невозможно в поликарбонатной теплице.
Я не противник теплиц из поликарбоната, если они сделаны с умом и в них используется качественный материал. У меня на участке братство и равенство – две теплицы из поликарбоната, а две накрыты пленкой. Теплицы я подбирал долго. В конце концов установил сооружения со съемной крышей, позволяющей снимать ее на зиму и открывать для проветривания летом. Отмечу, что материал для верха можно использовать самый тонкий, хорошо пропускающий солнечный свет.
Мне удалось побывать на нескольких десятках садовых участков города, причем отнюдь не худших. Увиденное повергло меня в шок. Почти все теплицы имели грязный желто-зеленый цвет покрытия, через который с трудом до растений доходили солнечные лучи. В самом укрытии растениям крайне неуютно от тесноты и ограниченного пространства. Стоит ли говорить после подобного о хороших урожаях? Так что погоня за модой (и особенно в работе на земле) не всегда приносит пользу, а иногда может нанести и вред.
Часть 2Овощи моего огорода
Ангурия сирийская (сирийский огурец)
Ангурия сирийская – однолетняя травянистая лиана с опушенным стеблем. Листья резные, как у арбуза. Разрастается на 3–3,5 м и имеет большое количество боковых побегов. Плоды небольшие, длиной 6–8 см, массой 30–50 г, удлиненно-овальные, светло-зеленые с мелкими мягкими шипами. Свисая на длинных плодоножках, плоды придают растению декоративный вид. Плоды обладают целебными свойствами, содержат сухие вещества, моносахара, витамин С, не горчат, не накапливают нитраты. Молодые плоды по вкусу напоминают огурцы, их можно употреблять в сыром виде, очень хороши маринованные.
Рекомендую огородникам выращивать ангурию через рассаду – вы получите более ранний и обильный урожай.
Посев на рассаду я произвожу в середине апреля в отдельные стаканчики. Всхожесть семян обычно очень хорошая. Выращивание рассады не представляет сложностей и аналогично обычному огурцу.
На постоянное место высаживаю в теплицу в середине мая. Можно выращивать ангурию и в открытом грунте, используя ее декоративные качества для озеленения заборов, беседок, стен домов. Расстояние между лунками оставляю 40–45 см. В каждую лунку кладу 1–2 кг перегноя, по 1 ст. ложки золы и органоминерального удобрения. Все тщательно перемешиваю до однородной массы. В каждую лунку высаживаю по одному растению, заглубляя его до семядольных листьев.
Уже в начале июля ангурия вступает в плодоношение, которое продолжается до заморозков.
Эта сирийская гостья обладает высокой приспособляемостью, что позволило ей чувствовать себя весьма уверенно в нашем климате. Ангурия хорошо переносит и засуху (листья испаряют мало влаги), и понижение температуры (последний урожай я убираю в середине октября).
Выращиваю эту культуру с подвязкой к шпалере, периодически удаляя бесплодные боковые плети и прищипывая плодоносящие. Несмотря на засухоустойчивость, в период плодоношения регулярно поливаю. Один-два раза в месяц делаю подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями.
Ангурия устойчива к большинству заболеваний, характерных для других тыквенных, – долгожителей средней полосы, и практически не имеет вредителей в наших широтах.
Российских сортов этой культуры пока не выведено.
Арбуз
Арбуз – однолетнее растение семейства тыквенных. Родиной этой древнейшей культуры считается пустыня Калахари в Африке. До конца XVII века в Россию арбузы привозили из-за границы. В 1660 году вышел указ царя Алексея Михайловича сеять арбузы на юге России. Только в XIX веке в крестьянских домах арбуз стал доступным лакомством.
Кроме пищевой ценности, арбузы имеют большое лекарственное значение. Больше всего в нем сахаров (до 8 %). Это ценный источник фолиевой, аскорбиновой, никотиновой кислот, содержит пектин и каротин. Мякоть и сок арбуза полезны в лечебном питании при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях и подагре. Их назначают при болезнях печени и мочевыводящих путей. Клетчатка арбуза нормализует работу кишечника и способствует выведению холестерина.
Теплолюбивая лиана арбуза имеет мощную корневую систему, которая обладает высокой всасывающей способностью. Тепло арбуз любит больше, нежели дыня. Особенно чувствительна к пониженной температуре почвы корневая система. Растение плохо переносит затенение, загущение, высокую влажность воздуха и переувлажнение почвы.
Что же любит арбуз? Легкие по механическому составу песчаные и супесчаные почвы, максимальную освещенность, минеральные подкормки.
Погодные условия средней полосы России неблагоприятны для этой культуры, поэтому предпочитаю выращивать арбуз в теплице. Да, по размерам они будут меньше своих собратьев, выращенных на бахче в открытом грунте (более плотная посадка в теплице уменьшает площадь питания), но именно в ней можно получить надежный урожай вкусных плодов.
Посев на рассаду произвожу в середине апреля. Семена замачиваю в регуляторе роста Эпин-Экстра и проращиваю в теплом месте. Наклюнувшиеся семена сею в отдельные стаканчики. Лучшая температура до появления всходов составляет 25–27 °C. Эта же температура оптимальна для нормального роста и развития растений.
Посадку рассады в теплицу провожу 20–25 мая. Очень важно при этом не повредить корневую систему, малейший обрыв которой у арбуза может привести к гибели саженца. При высадке рассаду с комом земли опускаю в раствор стимулятора роста корней (Радифарм, Фульвумин, Гетероауксин, Корневин). Это позволяет обеспечить стопроцентную приживаемость. Растения сразу же идут в рост.
Грядку для арбузов готовлю следующим образом: вынимаю почву на глубину 70 см; в основание закладываю слой в 30 см из сухих веток кустарников, бумаги, опавших листьев; насыпаю 40 см смеси перегноя, компоста и торфа. В данную смесь добавляю комплексное минеральное удобрение, золу, немного извести, все тщательно перемешиваю – получается рыхлая легкая почва. Растения размещаю в один или два ряда в шахматном порядке на расстоянии 45–50 см друг от друга. Лунки перед посадкой хорошо проливаю теплой водой (до 1,5 л на каждую).
Через несколько дней после посадки подвязываю растения к шпалере – вертикальный способ выращивания экономит площадь теплицы. Формирование арбузов не представляет сложности. Так как я веду растения в один стебель, то просто удаляю все боковые плети и оставляю только центральный стебель. На нем и будут появляться женские цветки, из которых в дальнейшем образуются плоды.
На каждой плети оставляю по одному плоду. Каждый плод помещаю в отдельную сеточку и подвязываю ее к несущей проволоке, на которой закреплены шпагаты с растущими арбузами. В некоторых случаях достаточно подвязки за плодоножку.