2, теплиц — около 30 м2, под картофелем — 80 м2, под кустарниками — 40 м2, под деревьями — 120 м2. 150 м2 занимают дом, дорожки, зона отдыха, гараж, баня.
При ландшафтном типе под овощи отведено 100 м2, 50 м2 — под картофелем, оба участка объединены в один массив с восточной стороны дома, вдоль границы участка построены две теплицы размером 2,4×6 м, деревья выделены в декоративную группу, выросших как бы случайно, смородина, крыжовник, черная и красная малина высажены группами. Дорожки выложены камнями, собранными на этом же участке. При одинаковом количестве деревьев, кустарников, площади огорода, картофеля и теплиц за таким участком труднее ухаживать, и при невозможности частых прополок, он очень быстро может потерять привлекательность и зарасти сорняками.
Для полива овощных культур, в первую очередь выращиваемых в теплицах, необходимо использовать нагретую воду. Полив холодной водой из колодца или скважины приводит к заболеванию растений. Воду можно собирать в искусственные водоемы. Около водоема при продуманном оформлении можно организовать место для отдыха. Водонапорный бак при незначительном усовершенствовании может служить одновременно резервуаром для душа. Кроме того, вода из водонапорного бака поступает под незначительным давлением, что позволяет механизировать полив. Бочки с водой можно устанавливать в теплицах. Бочка объемом 200 л в течение дня нагревается, а ночью отдает тепло — таким образом, в ночное время бочка с водой в теплице работает как аккумулятор тепла.
Размеры и форма водоема могут быть произвольными, но чем больше объем пруда, тем он окажется прозрачнее и чище. Пруд станет прозрачным также, если в нем будет соблюдено биологическое равновесие. Условия для полного биологического равновесия уже создает пруд площадью более 20 м2. К сожалению, чаще всего делают маленькие водоемы 1×2 м, но такие водоемы приходится периодически очищать.
Чтобы водоем не промерзал, его глубина должна быть около 1,5 м. Естественно, маленький водоем с такой глубиной будет смотреться как колодец, поэтому его делают значительно мельче. Берега водоема лучше сделать пологими, вода должна стоять практически на уровне почвы — такие водоемы смотрятся более естественно. Дно водоема лучше всего сформировать в виде террас шириной 50–60 см, причем первую террасу можно сделать на глубине 10–15 см ниже уровня воды, это будет своеобразный переход от газона к водной поверхности.
Формы водоема могут быть разными, они должны соответствовать общему замыслу благоустройства участка. Водоемы правильной формы (прямоугольник, квадрат, круг, овал) отлично сочетаются со строго спланированным садом и дорожками правильной формы. Неправильной формы бассейн лучше вписывается в естественный сад.
Для разметки контуров будущего пруда можно использовать канат или шланг — изменяя их конфигурацию, можно добиться желаемой формы. Затем по периметру забивают колышки-отметки, по этим размерам выкапывают котлован.
Самым простым материалом для гидроизоляции дна водоема является сополимерная этиленвинилацетная пленка, толщиной не менее 0,2 мм. Пленка может быть прозрачной, синей или черной.
Необходимые размеры покрытия можно рассчитать, взяв за основу габариты водоема. Длина покрытия определяется суммой максимальной длины водоема и удвоенной максимальной глубины. Ширина покрытия равняется максимальной ширине водоема и удвоенной максимальной глубине. Полученные размеры необходимо увеличить на 60 см с тем, чтобы края пленки можно было закреплять камнями или почвой.
В последнее время в продаже появились готовые пластмассовые формы для водоемов, изготовленные литьем под давлением. Края водоема можно оформить растениями и камнями. Для установки готового пластмассового водоема необходимо под его размер выкопать котлован, сделать песчаное основание и опустить на него форму, затем подсыпать по краям грунт и хорошо утрамбовать. Можно использовать различные старые ванны, скрыв края плоскими камнями, корягами и цветами.
Для создания максимального удобства на участке размещают уголки для отдыха, места для приготовления пищи на открытом воздухе, трельяжи с лиановидными или вьющимися декоративными растениями, такими как дикий виноград, актинидия, клематисы, овощная фасоль. Если в семье есть дети, то обязательно нужно выделить место под песочницу, качели, спортивный уголок, шалаш. Интересную игровую площадку для игр можно устроить в ветвях невысоко над землей. Зона детских забав должна быть защищена от господствующих ветров, хорошо освещена и вызывать у ребенка положительные эмоции.
Уголок отдыха всей семьей можно совместить с местом приготовления пищи на открытом воздухе. Оно может располагаться в защищенной от ветра зоне, возможно с вечерним освещением солнцем, поскольку на отдых отводится чаще всего вечернее время. Площадка для отдыха может иметь размер 10–15 м2. Обычно площадку выкладывают бетонными плитками или плоскими камнями, засыпают песком или делают деревянный настил из щитов. По периметру площадки устанавливают металлические или деревянные решетки. Высаженные вьющиеся растения придадут площадке достаточную уединенность. Наброшенная и укрепленная пленка может сделать помещение закрытым, а ранней весной создаст благоприятный микроклимат для растений, растущих около стенки.
В условиях нежаркого лета притягательным местом на участке является очаг. По вечерам огонь, разведенный в саду, согревает окружающее пространство, вызывает положительные эмоции, а картофель, испеченный в очаге, становится лакомством. Место для очага выбирается в достаточном удалении от дома и хозяйственных построек. Для костра делают углубление в земле и выкладывают его плоскими камнями по периметру. Установка легкой металлической решетки над очагом позволит готовить на открытом огне множество блюд.
Можно соорудить также переносной очаг, или коптильню. Она представляет собой плотно закрывающийся металлический ящик с решеткой внутри. Размеры ящика выбирают, исходя из размеров кострища. Для копчения на дно помещают щепу или стружки, кладут на решетку противень с рыбой или мясом, закрывают плотно крышку и устанавливают коптильню на огонь. Щепа без кислорода гореть не будет, а даст обильный дым, в котором и происходит копчение. Для копчения наиболее пригодны вишневая, яблоневая, ольховая щепа, хороший вкус придают продуктам веточки можжевельника.
Садовая мебель призвана помочь усталой спине отдохнуть. Она должна соответствовать общему виду участка, быть устойчивой, удобной, переносной и способной не терять внешний вид под действием осадков. Наиболее приемлемы кресла с полотняным сиденьем, а также самодельные скамейки из толстой доски шириной не менее 25–40 см. Такую доску устанавливают на вкопанные столбики или обрезки дерева. Высота скамейки должна быть равной 4045 см. Доску необходимо пропитать антисептиком или покрасить масляной краской. На зиму доску снимают и переносят на хранение под крышу. Удобными сиденьями могут служить деревянные чурбаки высотой 40 см и диаметром 30–35 см, которые расставляют вокруг низкого столика из толстой доски.
Из березовых жердей можно сделать диван (как переносной, так и стационарный), для чего жерди вбивают в землю наискосок и связывают перекладинами. Сиденье дивана так же можно сделать из жердей.
В настоящее время для садовых участков выпускается много мебели промышленного изготовления (различные пластмассовые кресла и столики), особую нарядность участку придает ротанговая мебель.
Наиболее надежны бетонные дорожки. Они хорошо сочетаются с регулярным типом планирования. Бетонная дорожка может быть сделана из специально подготовленных плиток или непосредственно залита бетоном на месте.
Для подготовки дорожки из плиток снимают верхний слой плодородного грунта и в получившуюся ложбинку насыпают песок. Чтобы выровнять дорожку, на всю ее длину с двух сторон натягивают шпагат. Плитки укладывают на песок, подсыпая его для выравнивания плиток по горизонтали. Если по ширине дорожки укладывают две или три плитки, то для их выравнивания между плитками поперек дорожки прокладывают рейку. После удаления рейки между плитками насыпают песок и поливают его из лейки с ситечком, при этом песок уплотняется, и плитки принимают устойчивое положение.
Опалубка для изготовления плиток сооружается на ровной площадке, покрытой старой жестью или пленкой. Секции делают из брусков шириной 5–6 см, размером 40×40 см или 50×50 см. Для заливки приготавливают бетон: на 4 кг цемента 6 кг гравия и 6 кг песка. Смесь разводится до получения однородной массы, заливается в опалубку и тщательно утрамбовывается. Через 2 дня опалубку допускается снять, а через 5–7 дней плитки уже можно укладывать. Красивая плитка получается при изготовлении в заводских формах.
Можно делать бетонную дорожку непосредственно на месте. Для этого на месте будущей дорожки снимают слой дерна или верхний пахотный слой. По длинным сторонам дорожки укладываются брусья толщиной 5 см, делают разметку и на брусьях закрепляют поперечные бруски. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном (раствор готовят так же, как для бетонных плиток). В поверхность можно вдавить мелкую гальку, битую керамическую плитку.
Дорожки можно сделать из камней. С предполагаемого места дорожки выбирают грунт и насыпают песок. Под дорожку закладывают старую пленку, чтобы не прорастала трава, края пленки заправляют под камни. Дорожку ограничивают брусками, закрепляя их колышками. Камни стараются положить плоской стороной кверху, подбирая по размеру и цвету, и выравнивают по горизонтали широкой доской. Сверху насыпают крупный песок и щебенку. Такие дорожки могут быть любой формы.