В комнатных условиях выращивается лук различных сортов: порей, сизун, душистый, многолетний, многоярусный и т. д. Его можно доращивать и производить в течение круглого года выгонку, получая через каждые полтора месяца зелень.
Методом выгонки лук можно получать уже в октябре, всю зиму и в весеннее время. Почву берут из-под других огородных культур. Добавив перегной, ее засыпают в горшочки или ящики и другие контейнеры. Сверху насыпают слой мха или торфа. Лук перед посадкой намачивают в теплой воде и перемешивают. Затем, когда появятся небольшие корешки, высаживают, делая перерывы в 2–4 недели, засыпают небольшим слоем земли и хорошо поливают водой комнатной температуры.
Во время выгонки лука на перо его подкармливают 2 раза смесью азота, калия и суперфосфата: 40 г, 20 г и 20 г на 10 л воды. Первый раз подкармливают, как только лук прорастет, вторая подкормка следует через 2 недели. Обязательно после подкормки надо сделать опрыскивание из лейки чистой водой.
Осенью лук, посаженный на огородном участке, можно выкопать с корнями и доращивать в доме.
Зеленый горошек с подоконника
Горох в доме выращивают на огородной почве. Перед посевом семена опудриваются ТМТД или протравливаются борными удобрениями, а также удобрениями, содержащими молибден, при этом их надо увлажнять. Для рассады берут кубики или горшочки размером 4×4×4 или 5×5×5. Можно использовать деревянные ящики, заполненные грунтом. Для выращивания рекомендуются вертикальные шпалеры, так как длина растения может достигать 150–180 см. Уход прост: рыхлить почву и поливать. По мере необходимости вносят удобрения – калийные и фосфорные: хлористый калий, суперфосфат. Собирать горох лучше всего в утренние часы.
Раздел VI. Выращивание овощей в защищенном грунте
В понятие «защищенный грунт» входят специальные сооружения, в которых создается благоприятный микроклимат, или улучшенные естественные условия для выращивания культурных растений. Эти сооружения покрывают защитными материалами, пропускающими свет, – стеклом, пленкой. Лучше использовать поливинилхлоридную пленку, отличающуюся от полиэтиленовой долговечностью и другими качествами. Различают три типа защитных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Как сделать пленочное укрытие, мы говорили выше.
Поговорим о парниках. Они представляют собой малогабаритные сооружения с кровлей, опирающейся на парубень-обвязку. Их используют под выращивание рассады. Парники бывают самых различных видов: с обогревом, необогреваемые, остекленные, пленочные, одно– и двускатные.
Самый распространенный вид парника представляет собой котлован, заполненный навозом, который после разогрева засыпают сверху слоем почвы. Если нет навоза, строят необогреваемые парники: устанавливают короб без котлована. Сверху укладывается рама с поперечными планками.
Строительство остекленного парника. Для строительства такого парника односкатной конструкции надо заготовить круглый лес диаметром 12–14 см. Для обвязки необходимо 0,25 кв. м. Нужны пиломатериалы для рам – 0,15 кв. м, стекольная замазка – 7,2 кг, олифа – 1 кг, антисептик – 5 кг, белила – 2 кг и оконное стекло – 6 кг.
Вырывается котлован. Рамы делают шириной 106 см, длиной 160 см. Длина парника равняется произвольному количеству рам. На приусадебном участке достаточно четырех рам для создания нормального теплового режима. Угол наклона рам – 4–6 см. Рамы удерживает обвязка (венец) из двух продольных бревен (парубней) из круглого леса.
Устанавливать парубни надо в направлении с востока на запад. Южный парубень располагают ниже северного на 10 см с целью лучшего освещения и стока воды. По всей его длине вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, для того чтобы не сползали рамы. Северный парубень обтесывают по всей длине на один кант, чтобы закрепить бревна, концы поперечных бревен (пересовов) обделывают вполдерева. Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м.
Чтобы предохранить древесину от гниения, парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия.
Порядок строительства такой: сначала делают обвязку и устанавливают ее на участке, потом выкапывают котлован глубиной в полметра. У стенок котлована делают уклон. С южной стороны парубни лежат на земле, с северной их приподнимают на 10–12 см, чтобы рамы были несколько наклонены к югу. Это надо для лучшего освещения парника.
Раму сооружают из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Для изготовления рамы берут сосну или лиственницу. Бруски обвязки имеют ширину 55 мм и толщину 47 мм. Чтобы уложить стекло, вынимают в брусках фалец, глубина которого 12 мм, а ширина 10 мм. Углы рамы связывают в один шип нагилем. Шпроссы делают толщиной 47 мм, вверху ширина 36 мм, внизу – 12 мм.
Остекляют простым оконным стеклом толщиной 2–3 мм. Следует оставлять между стеклом и рамами с обеих сторон свободный промежуток, потому что плотная укладка приводит к набуханию и растрескиванию стекол. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, пазы заделывают замазкой, изготовленной из олифы и мела тонкого помола в соотношении 1:5. Подходят также и любые заменители.
В целях увеличения срока эксплуатации рам бруски замазывают горячей олифой, зашпаклевывают замазкой из мела и после высыхания два раза окрашивают белой масляной краской. Рамы парника держат приподнятыми для вентиляции, используя специальные подставки. В период ухода за растениями их снимают.
Такой парник может прослужить 10 лет.
В качестве биотоплива используют навоз в смеси с органическими разрыхляющими материалами: торфом, листьями, древесными опилками в равных частях. На одну парниковую раму требуется заготовить с осени 0,7 т навоза. Примерно за неделю перед закладкой навоза в парник его разогревают, перебрасывая из штабеля вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Котлован перед закладкой очищают ото снега и льда.
Есть свои правила в закладке навоза в котлован. На дно укладывают навоз с краев кучи, затем разбрасывают перегоревший, более горячий навоз. Укладывают рыхло, уплотняя лишь по краям. Навозом набивают парник доверху. Затем укладывают рамы, а сверху кладут соломенные маты, которые снимают через 2–3 дня, когда навоз осядет. При необходимости навоз добавляют. Его выравнивают и посыпают известью-пушонкой – 500 г под раму, затем насыпают грунт: смесь огородной земли и перегноя 1:1, торфа и огородной земли – 1:1, добавляют и минеральные удобрения. На одну раму идет примерно от 0,17 до 0,20 куб. м, в зависимости от предполагаемой культуры.
Сооружение теплиц. Теплицы предназначены для выращивания ранней овощной продукции. Строят весенние и зимние теплицы. Зимние теплицы остекленные, у весенних ограждение пленочное. В зимних теплицах занимаются выращиванием культур круглый год, весенние не используются зимой. В любительском огородничестве распространены весенние пленочные теплицы. Они более дешевы в изготовлении.
Теплицу используют с апреля по сентябрь. Ставят на участке в направлении с севера на юг. На приусадебном участке ее изготавливают размером 24 кв. м, на садовых и дачных участках – до 15 кв. м.
Каркас изготавливают из жердей, бревен, пиломатериалов различного сечения. Для начала закапывают в грунт 6 вертикальных бревен диаметром 12–14 см, предварительно ошкуренных, гладких. С концов на расстоянии 80–90 см их пропитывают антисептиком – хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса. Делается это, чтобы предотвратить гниение. 1 кг купороса растворяют в 10 л воды. Раствор подогревают до 100 градусов Цельсия и наливают в бочку, в которую опускают концы столбов на указанную глубину (80–90 см).
Стропила делают из дюймовых досок. Нужны три стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Концы их спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления. К стропилам вверху прибивают коньковый брус. В торцах теплицы делают форточки.
Пленку укрепляют с помощью натяжных реек и деревянных штапиков. Дверь, форточки, торцовую часть оббивают отдельными кусками. На каркас натягивают цельное полотнище пленки, склеенное из нескольких кусков. Чтобы склеить такое полотнище, наложенные друг на друга куски пленки кладут на деревянную оструганную рейку и проводят разогретым утюгом.
Закрепленное на рейке полотнище перекидывают через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны. Нижний конец пленки закапывают в землю.
Перец из теплицы
Перец сладкий – однолетнее растение, выращивают во многих странах в тепличных условиях. Это вкусный питательный овощ, превосходящий по содержанию аскорбиновой кислоты все остальные овощные растения. В нем есть провитамин А – каротин, содержание которого увеличивается при хранении, витамины группы В, рутин. Перец, родина которого, тропическая Америка, очень требователен к теплу, влаге, свету. В открытом грунте плодоносит с июля до ноября. В зимних теплицах его выращивают с начала февраля до июля-августа, в весенних – с 10–15 апреля, 10–15 мая.
Рассаду перца для зимних теплиц выращивают, применяя электродосвечивание, для пленочных – без досвечивания. Температурный режим зависит от освещенности: чем выше освещенность, тем выше должна быть температура. Температура грунта должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия. Важно также поддерживать и влажность грунта.
Перец хорошо растет на торфяном грунте, на соломенных тюках, в гидропонной культуре – на щебне, гравии, керамзите.
Важную роль играет подготовка семян к посеву. Их замачивают в 3 %-ном растворе поваренной соли. Тщательно промыв, дезинфицируют в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 минут, затем промывают в проточной воде и замачивают на двое суток в теплой воде. Высевают за 70 дней до посадки рассады. Норма высева – 10 г семян на 1 кв. м.
Через 20 дней после появления всходов перец пикируют – высаживают в торфяные кубики или горшочки. В торфяную смесь вносят макро– и микроэлементы. Рассаду надо облучать 12 часов в сутки. Рекомендуемая плотность посадки – 5 перцев на 1 кв. м.
В период выращивания рассады надо произвести 2–3 подкормки минеральными удобрениями. Поливают рассаду по мере надобности, не пересушивая почву в горшочках. Период выращивания рассады занимает 65–70 дней. В зимних теплицах ее высаживают 10–20 февраля, в пленочных обогреваемых – в середине апреля, необогреваемых – в начале мая.
После высаживания рассады температуру в теплицах поддерживают на уровне 24–28 градусов Цельсия, в пасмурную погоду она должна быть ниже – 22–24 градусов Цельсия, ночью 20–22 градуса Цельсия. Перец надо часто поливать, так как он не переносит подсушки грунта даже на короткое время. Не терпит он также и избыточной влажности. Его поливают небольшими порциями воды через каждые 3–4 дня в первые 2–4 недели после посадки. В стадии формирования плодов поливы учащают: поливают через 2–3 дня.
Грунт регулярно рыхлят. Перец нуждается в подкормках. На ранней стадии ему нужны больше всего фосфорные удобрения, затем можно делать азотные подкормки.
В зимних теплицах перец подвязывают к шпалерам с помощью шпагата. В пленочных теплицах подвязывания не требуется. Применяется дополнительное опыление.
В зимних теплицах удаляются все боковые побеги, которые растут ниже разветвления главного стебля. Постоянно удаляются желтые листья, уродливые плоды, вырезаются бесплодные побеги. Плоды срезают ножницами.
Перец на столе
ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 шт. перца, 100–150 г сыра, 75 г масла сливочного, 2–3 зубчика чеснока.
Перец помыть, срезать плодоножки, удалить семена. Натереть на крупной терке сыр и охлажденное твердое масло, чеснок – на мелкой. Все тщательно смешать и нафаршировать этой смесью перцы. Перед подачей к столу поставить в холодильник на 15–20 минут. Подавать на тарелке, нарезав кружочками, украсив зеленью петрушки.
ПРИГОТОВИТЬ: 2 кг красного сладкого перца, 250 г брынзы, 3/4 стакана растительного масла.
Перец очистить от семян и кожицы, истолочь. К массе добавить брынзу, растительное масло. Смесь перемешать, поставить на огонь, потушить в течение 20 минут.
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг зеленого перца, 2 яйца, 250 г брынзы, петрушку, соль.
Перец испечь, очистить от семян, порезать, размять. Добавить яйца, натертую на терке брынзу, петрушку, соль, панировочные сухари до получения массы, пригодной для формования котлет. Котлеты обвалять в муке, обмакнуть во взбитое яйцо, жарить в сильно разогретом растительном масле. Есть теплыми с овощным салатом.
ПРИГОТОВИТЬ: 500 г перца, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль.
Перец вымыть, удалить семена, посолить изнутри, уложить на сковороду плашмя и жарить в растительном масле под крышкой, обжаривая с двух сторон. Обжаренный перец посыпать на тарелке истолченным или очень мелко порезанным чесноком, полить соком со сковороды.
ПРИГОТОВИТЬ: 10 красных сладких перцев, 200 г брынзы, 200 г творога, 3 ст. л. сметаны, зеленый лук, соль.
Каждый перец разрезать на половинки, вынуть семена, вымыть. Творог, брынзу растереть со сметаной, посолить по вкусу, заполнить перцы, посыпать луком.
На 10 перцев – 10 помидоров, 150 г риса, 10 шпрот, 3 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, соль.
Рис отварить, помидоры очистить от шкурки, обварив кипятком, порезать на мелкие кусочки, чеснок растереть с солью и шпротами. Положить овощи в сковороду, добавить помидоры, зелень петрушки, посолить, перемешать с рисом, разогреть, заполнить фаршем подготовленный перец.