Изготовление посуды из тыквы
Для изготовления посуды чаще всего используют плоды тыквы лагенарии (лагена — древнеримский глиняный или стеклянный сосуд, употреблявшийся для хранения вина, масла и других жидкостей. Лагена выставлялась в качестве вывески над дверью винных лавок). Лагенария в отличие от привычных нам тыкв имеет графиноподобные плоды с горлышком. При полном созревании плоды высыхают, делаются полыми внутри. При этом наружная кора твердеет и благодаря этому не деформируется.
Вскрыв у вызревшего плода «горлышко» (его тонкий конец), семена вытряхивают, а плоды просушивают на жарком солнце. Таким образом изготавливают основу для посуды и других декоративных изделий. Подготовленные плоды обрабатывают так же, как и деревянные изделия — обжигают, для придания темного цвета; сверлят, выпиливают; вырезают и наносят рисунки и узоры. Кроме того, тыкву можно морить, красить, покрывать олифой, лаком.
Как вырастить особенно крупные тыквы
На своем огороде всегда можно вырастить тыкву рекордных размеров, воспользовавшись таким дедовским способом. Плодородную дернину нарезают кусками произвольного размера. Дерн складывают травой вниз в теплую парниковую гряду по всей длине. Вдоль дерна делают надрезы ножом глубиной 5 см и в них помещают семена острым концом вверх с расстоянием друг от друга 5–7 см. Надрезы плотно сжимают и присыпают просеянной почвой. Регулярно поливают. Когда рассада подрастет до 30–40 см, дерн нарезают на куски так, чтобы не повредить корни. Рассаду с куском дернины высаживают на хорошо удобренную гряду, расположенную в теплом, защищенном от ветра месте. Обязательны ежедневные поливы, а еще лучше — капельный полив. Медленно разлагающаяся дернина будет питать и согревать растения тыквы все лето.
Основную массу луковичных декоративных растений высаживают под зиму в естественную среду их сохранения. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы, мелколуковичные непременно должны пройти зимний период охлаждения, иначе нарушится их естественный цикл роста. Если же эти растения готовят к зимнему цветению, как говорят профессионалы, к выгонке, то хранят их, строго чередуя теплый и холодный температурные режимы.
На зиму выкапывают и сохраняют в помещениях клубнелуковицы гладиолусов. Неопытный цветовод делает это не всегда успешно.
Прежде всего выкопанные клубнелуковицы необходимо просушить, чтобы во время хранения влага не способствовала образованию гнилей. Перед сушкой все больные и поврежденные клубнелуковицы удаляют. Бывает, что их мало и каждая буквально «на вес золота». В этом случае подгнившие места срезают до появления здоровой ткани, а срезы смазывают «зеленкой». Хранят такие клубнелуковицы отдельно от здоровых.
Сушат клубнелуковицы при 25–30° в течение 2–3 недель, а затем еще месяц при комнатной температуре Оптимальные условия хранения клубнелуковиц: 4–6° тепла и 60 %-ная влажность воздуха. Такие условия можно создать в подвале или в холодильнике. Если во время хранения температура превышает 10°, то на донце клубнелуковиц начинают расти корешки, а затем появляются ростки.
Профессиональные цветоводы, закладывая на хранение клубнелуковицы гладиолусов, обрабатывают их еще и против трипсов. Для этого посадочный материал кладут в полиэтиленовые мешки и внутрь их брызгают дихлофос или аналогичный ему препарат из баллончика. Завязывают пакет и держат клубнелуковицы таким образом не менее суток.
Если в течение лета гладиолусы чем-то болели или выглядели угнетенными, стоит провести тепловую обработку клубнелуковиц, чтобы предотвратить возможное распространение болезней (парши, корневого рака и гнилей) на весь посадочный материал. Тепловая обработка требует тщательного соблюдения всех рекомендаций. Прежде всего потребуется ртутный термометр с максимальной градацией не менее 60° и ценой деления шкалы не более 1°. За 1–2 дня до тепловой обработки клубнелуковицы вынимают из холодильника или подвала и держат при комнатной температуре.
Для обработки в пластиковое ведро наливают горячую воду, заполняя 3/4 его объема, и с помощью струи воды из-под крана, доводят температуру до 55–56°. Ведро ставят в емкость с теплой водой. Мешочки с клубнелуковицами опускают в ведро на 15–20 минут, строго контролируя при помощи термометра температуру в нужных пределах. Температура не должна опускаться ниже 50° и повышаться выше 55°. По окончании обработки мешочки обливают холодной водой в течение 3–5 минут. Затем клубнелуковицы 7-10 дней сушат при температуре 25–30° и возвращают на прежнее место хранения. Чтобы по неопытности не «сварить» все клубнелуковицы во время обработки, предварительно это делают с небольшим количеством посадочного материала.
Луковицы тюльпанов первую неделю после выкопки хранят при 25° тепла, а затем температуру снижают до 20°. После того как луковицы высохнут и старые корешки будут свободно отделяться от донца, температуру снижают еще на пять градусов. Высокие температуры во время хранения тюльпанов задерживают развитие цветочных почек, что приводит к росту замещающих луковиц. В результате весной с большим опозданием образуются мелкие цветки, а бывает, что растения и вовсе не цветут.
Луковицы тигридии выкапывают поздно осенью и после того, как растения пожелтеют, укладывают в ящики так, чтобы они не касались друг друга и засыпают землей, просеянной через сито. Хранят при 0—Г С. Очень важно, чтобы во время хранения не было резкой смены тепла и холода. Хранящиеся луковицы в течение зимы осматривают, удаляя больные.
Хранение луковичных, предназначенных для выгонки
Тюльпаны, предназначенные для ранней выгонки, одну неделю выдерживают при 17–20° до образования внутри луковицы зачатков цветка (проверяют, разрезая пробную луковицу вдоль), а затем 1–4 недели при 17°, что улучшает качество цветков и увеличивает высоту стебля. Можно дать полный период охлаждения для луковиц тюльпанов в течение 9-12 недель при 5°. После этого луковицы можно высаживать для цветения.
Гиацинты формируют цветок при 25° тепла. Но чтобы гиацинты зацвели к Новому году, луковицы выкапывают пораньше, хранят 2 недели при 30°, затем три недели при 25°. Затем в течение 10 недель начинается период охлаждения при температуре 9°. Только после этого луковицы высаживают в специальные емкости с водой для цветения.
У нарциссов образование зачатков цветков происходит еще во время их роста в апреле и завершается к моменту выкопки. Если нарциссы выкопаны слишком рано, то хранение их при 3–4° в течение 4 дней приостановит образование цветков. В дальнейшем для выгонки нарциссы выдерживают при таких же температурах, что и тюльпаны.
Луковицы лилий выдерживают при температуре +1… +6 °C не менее 6–8 недель. Если использовать для выгонки луковицы лилий из своего сада, то выкопать их нужно в конце сентября — октябре. Если луковицы для выгонки из магазина, то, как правило, к зиме они скорее всего уже пройдут необходимый период охлаждения и останется лишь посадить их.
Охлаждения проводят двумя способами. В первом случае луковицы укладывают в полиэтиленовый мешочек (стеклянную банку, коробку, выстланную полиэтиленом), пересыпают чуть влажным торфом или опилками. Во втором сразу же высаживают в сосуд для выгонки. Затем луковицы на 6 недель помещают в холодильник (подвал, на застекленный балкон), где температура держится в пределах +1… +4 °C. Если после окончания этого срока луковицы не высаживают, желательно переместить их в более прохладное место с температурой 0… +1 °C. Для зимней выгонки пригодны Азиатские Гибриды, а для весенней — и Восточные Гибриды.
Чтобы во время работ в саду не мерзли руки, их каждое утро и вечер рекомендуется натирать глицерином. При этом надо стараться втирать глицерин досуха и по возможности равномерно, как при массаже. В случае сильного переохлаждения доступным оздоровляющим средством может стать натертая сырая морковь, которую кладут на хлопчатобумажную ткань и обкладывают этим пострадавшее место, перевязав на некоторое время. Шероховатые от постоянной работы на улице руки сделаются мягкими, если их тщательно вымыть, вытереть насухо и втереть в них крахмал.
* * *
В связи с неодинаковой быстротой развития растений, сроки посева для разных видов однолетних цветов различны.
В первый срок (конец февраля — начало марта) необходимо посеять гвоздику Шабо, бегонию, в начале марта — вербену, рудбекию, лобелию.
Во второй срок (10–15 марта) сеют львиный зев, поздние сорта астры, левкои, агератум.
Большинство летников сеют в третий срок — 20–25 марта: астры средних сроков цветения, петунии, портулак, сальвию, флокс Друммонда, гвоздику китайскую, табак душистый, георгину однолетнюю. А быстро растущие летники, такие как бархатцы, алиссум, пиретрум, немезию, космею — высевают с 1 по 10 апреля.
* * *
Кожуру от яблок и груш, как по отдельности, так и вместе, можно использовать для приготовления витаминного чая. Годится и свежая и высушенная, предварительно нарезанная мелкими кусочками. Заваривают ее по 1 столовой ложке на стакан кипятка, а затем настаивают в течение получаса. Очень полезен такой напиток при простуде, высокой температуре и весеннем авитаминозе.
* * *
Часто начинающие цветоводы не могут получить цветущие растения эухариса — амазонской лилии. А все потому что посажено растение неправильно — эухарисы требуют заглубленной посадки. При весенней пересадке луковицу необходимо заглубить в почву на 5 см, благодаря чему растение будет правильно развиваться.
* * *
Многие комнатные растения нуждаются в весенней обрезке, от этого они цветут гораздо обильнее (лигуструм, эвонимус, мирт, фуксия, зональная пеларгония и др.). А вот крупноцветную английскую пеларгонию, напротив, весной обрезать не следует. Не обрезанные растения зацветают быстрее и обильнее. Черенкованные растения достигают своего максимального развития только на 2–3 год.