Таким образом, каждая плита первого ряда будет опираться одной стороной на уголок, прикрепленный к стене, а двумя другими – на параллельные друг другу планки. И только теперь, чтобы полностью закрыть первый ряд, крепится поперечная планка, на которой делаются пазы в местах ее соприкосновения с пересекающими ее планками, установленными по длине комнаты.
Когда дойдете до предпоследнего ряда, не спешите устанавливать поперечную планку. Закрепив ее и закрыв предпоследний ряд, вы лишитесь возможности сделать последний, так как плиты просто не поместятся туда.
Поперечную пришивайте в последнюю очередь, когда все плиты будут находиться на своих местах.
Клеевые потолки отличаются от подвесных тем, что изготовлены из пенополистирола, не содержащего фтористого углеводорода и хлорвинила, или из жесткой пластмассы. Это улучшает звуко– и теплоизоляцию комнаты, он достаточно легок и прост в работе, да и смотрится довольно авантажно.
Его можно даже покрасить, но только краской, не содержащей растворителя. Клеевые потолки могут быть каких угодно расцветок, выполненных, например, под дерево, или с профилем, с рантом для улучшения их внешнего вида.
Принцип установки ясен уже из его названия. Он приклеивается к потолочному перекрытию, поэтому прежде всего надо позаботиться о поверхности, к которой будут присоединяться панели. Конечно, здесь не требуется такой тщательной подготовки, как при побелке или окраске поверхности. Но тем не менее она должна быть сухой и чистой. Если есть старые обои или остатки, их надо обязательно удалить.
Начинать клеить панели такого потолка необходимо с его середины. Для этого сначала нужно определить ее и провести через нее шнур, вдоль которого и выкладывается первый ряд плиток. Затем шнур можно снять, так как он больше не понадобится, и продолжать работу оставшимися. При этом обрати внимание на их обратную сторону, где выдавлена стрелка. Плитку следует клеить по ней в одном направлении.
Необходимо знать, что плиты клеевого потолка выпускаются стандартных размеров, а именно 50 × 50 см, поэтому надо заранее подготовиться к тому, что при отделке по краям придется наклеивать их не целыми, а отдельными полосками, отрезанными от панелей.
В общем, это, можно сказать, неизбежно. В этом случае, кстати, выигрывают панели без ранта, так как совпадение рисунка при этом не имеет значения, и одну из них можно смело пустить на изготовление нескольких полос. Если же рант присутствует, то ее среднюю часть уже никуда не пристроишь, и она пойдет в отходы.
Прекрасным дополнением к клеевому потолку будут плинтусы, изготовленные из того же материала, что и панели. Это не только хорошо смотрится, но и упрощает наклеивание плит по краям потолка. Если между ними и стенкой образовались зазоры, то плинтусы закроют эти мелкие огрехи, которые почти неизбежны. Ведь панели начинают клеить с центра потолка, размеры которого не обязательно соответствуют общей площади целых плит, и их все равно придется резать.
Зеркальный потолок придаст интерьеру достойный вид и подойдет, пожалуй, для любой комнаты – спальни, зала, ванной. Разве что для кухни не очень (из практических соображений), потому что, даже имея там вкупе с хорошей вытяжкой воздухоочиститель над газовой плитой, трудно полностью избавиться от испарений, поднимающихся вверх. Поэтому зеркала быстро закоптятся, и интерьер кухни приобретет довольно непрезентабельный вид.
Оптимальным вариантом являются зеркала квадратной формы, размерами 30 × 30 см, тем более что их стоимость достаточно невелика. Исходя из этого, нужно подбирать и крепеж. Небольшие зеркала вполне можно «посадить» на цементный раствор с добавлением клея «Бустилат» или ПВА. Правда, в этом случае придется долго стоять, поддерживая зеркала, пока раствор затвердеет.
Но избавиться от опасений, что вся эта конструкция может осыпаться на голову, довольно трудно. Поэтому рассмотрим более основательные способы их крепления.
Наиболее просто и доступно оно (крепление) в месте стыковки углов Зеркал. При этом поддерживаются углы четырех зеркал, плотно подогнанных друг к другу.
Выглядит это следующим образом. Углы каждого зеркала необходимо немного срезать, чтобы оставить место под дюбель, с помощью которого и будет производится их установка.
Для этого каждый угол аккуратно срезается стеклорезом и осторожно отламывается плоскогубцами; при этом старайтесь не расколоть само зеркало. Затем надфилем обрабатываются поверхности скола, чтобы обезопасить себя от порезов во время работы.
Эта операция проделывается с углами всех зеркал, исключая те, края которых будут прилегать к стене.
Захватить шляпкой дюбеля все четыре плоскости, конечно, невозможно. Поэтому понадобятся декоративные шайбы диаметром 4–5 см. В центре каждой шайбы просверлите отверстие под дюбель и приступайте к креплению зеркал. Первым делом по периметру комнаты к стене прибивается планка на таком расстоянии от потолка, которое соответствует толщине зеркал, чтобы они входили в этот проем.
Планка может быть деревянной, в виде декоративного карниза, тогда деревянные шайбы крепления к ней подойдут идеально.
Или же это может быть уголок, хромированный или никелированный, хотя это и непринципиально, лишь бы он достаточно блестел, гармонируя с зеркальной поверхностью потолка.
Начинать устанавливать зеркала нужно от любого угла комнаты.
Чтобы просверлить отверстие, зеркало лучше вынуть, чтобы не повредить его при сверлении. Проделав эту операцию, поставьте его обратно и, насадив на винт шайбу, закручивайте его, не стараясь при этом сильно притянуть зеркало к потолку, так как под шайбу войдут еще три угла устанавливаемых впоследствии зеркал.
Затем возьмите второе зеркало и, плотно подогнав его к установленному, чтобы между ними не было промежутка, просверлите отверстие под оставшийся свободным угол зеркала, так как два других будут находиться под планкой, а третий – под закрепленной шайбой. Последовательность операций для остальных рядов такая же, с той лишь разницей, что зеркала будут углами входить только под уже установленные шайбы, а не под планки, прибитые к стене.
Глава 4. Чтобы пол был зеркалом квартиры…
В настоящее время линолеумный пол считается самым практичным и экономичным типом покрытия. Линолеумное покрытие отличается прочностью, малотеплопроводимостью и гигиеничностью, не пропускает воду и не размокает, поэтому многие отдают ему предпочтение. Различается несколько его видов в зависимости от качества и основы – алкидный, резиновый многослойный, на теплозвукоизолирующей основе, поливинилхлоридный на основе и без нее, а также поливинилхлоридные плитки, которые чаще всего используют для настила кухонного пола.
Алкидный линолеум. Получил такое название благодаря своему составу. Он состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов на подоснове из тканых материалов. Обычно его выпускают полотнищами длиной от 20 до 30 мм, шириной 2000 мм, толщиной 2,5, 3, 4 и 5 мм. Продается и выпускается в рулонах, которые состоят из нескольких кусков.
Резиновый многослойный линолеум, или, говоря иначе, изопреновый. Он изготавливается из резиновой смеси на основе синтетических каучуков. Различают несколько его типов: А, Б, В. Для жилых помещений обычно используют первый тип. Резиновый линолеум может быть шириной 1000, 1200, 1400, 1600 мм, толщиной 2–3 мм. Обычно рулон состоит из двух кусков.
Линолеум на теплозвукоизолирующей основе. Эта основа (как тканая, так и войлочная) в свою очередь состоит из двух частей – верхней и нижней. Верхняя – это пленка из поливинилхлорида, пигментов и других различных добавок (1–1,2 мм). Нижняя состоит из нетканеволокнистых материалов, которые, кстати, и являются его теплоизолирующей подосновой. Полотнища этого вида бывают шириной от 1400 до 1600 мм, толщиной 4 мм.
Поливинилхлоридный линолеум – без основы. Имеет два и более слоев. Выпускается полотнищами шириной от 1200 до 1600 мм, толщиной 2–2,5 мм. Часто из него изготавливаются плитки.
Поливинихлоридные плитки. Очень удобны для настила, бывают квадратными и прямоугольными. Выпускаются толщиной 1,5, 2, 3 мм, габаритными размерами 300 × 300 и 200 × 200 мм – квадратные плитки и, соответственно, 200 × 100 и 300 × 150 мм – прямоугольные.
Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.
Алкидный линолеум отличается относительной прочностью, легко настилается, на нем не остаются следы от мебели. Что касается недостатков, то алкидные линолеумные покрытия в рулонах не выдерживают слишком высокой и низкой температур, поэтому распаковывать и настилать нужно, предварительно выдержав в течение суток при температуре 10–15 °C выше нуля.
Поливинилхлоридный линолеум без основы бывает разнообразных оттенков, имеет гладкую поверхность (что значительно облегчает уход за ним); кроме того, он легко настилается.
Пожалуй, самым существенным его недостатком является то, что он очень чувствителен к изменению температуры. Его нельзя держать там, где жарко, так как он имеет особенность усыхать и давать усадку, в результате чего между стыками образуются щели.
Поливинилхлоридный линолеум на тканой и войлочной основе не слишком удобен для настилки, так как отличается пластичностью и мягкостью. Кроме того, на таком линолеуме остаются следы от мебели, поэтому при ее перестановке нужно быть осторожным, чтобы не повредить линолеумную поверхность.
Принесенный с холода линолеум нужно выдержать в теплом помещении не менее суток. Только после этого его можно раскатывать и настилать.
Среди преимуществ резинового многослойного линолеума можно отметить такое качество, как пластичность. На нем не остаются следы от мебели. До раскатывания его нужно выдерживать более двух суток в помещении с температурой не ниже +15 °C.
Настилать линолеум на деревянные поверхности можно только в том случае, если они достаточно прочные. Если полы плохие, то их нужно перестелить, уложив под них дополнительные лаги, располагая их часто, чтобы доски не прогибались. После устранения дефектов полы нужно покрыть листами ДВП. Пробивая их гвоздями, обращайте внимание на то, чтобы шл