Преобразовать обычный прямоугольный в декоративный прямоугольный плинтус тоже очень легко. Достаточно взять деревянный брусок большей ширины и, отступив на 2–4 см вверх от той его линии, которая будет граничить с полом, сделать красивый орнамент с помощью обычного лобзика.
Существует еще один вид готового плинтуса – пластиковый декоративный. Он не несет абсолютно никакой строительной нагрузки, а потому не прибивается, а приклеивается своей узкой стороной к полу, а широкой – к стене. Он гибок и используется в основном в сочетании с линолеумом.
Отапливаемый пол
В последнее время стало очень популярным устраивать в домах теплый пол. Помещение, отапливаемое с помощью батарей, прогревается неравномерно, что является одной из причин сквозняков, способствует возникновению простудных заболеваний. Это явление особенно хорошо известно жителям частных и первых этажей многоквартирных домов.
Таких проблем поможет избежать система кабельного отопления под названием Теплый пол. Она способствует созданию в комнате благоприятного температурного баланса – тепло на уровне пола и постепенное уменьшение температуры по высоте помещения. Еще одним важным фактором является то, что при такой системе отопления воздух в комнате никогда не перегреется и останется свежим и естественно-влажным.
Нагревательный кабель укладывается прямо в бетон и подключается к простой электрической сети. От коррозии и повреждений он надежно защищен прочной изоляцией.
Для начала основание пола следует покрыть слоем теплоизоляционного материала, на котором растягивается алюминиевая фольга для отражения тепловых лучей. Затем аккуратно укладывается нагревательный кабель так, чтобы он занимал как можно большую площадь, и заливается бетоном на толщину примерно 3–5 см.
Уровень пола после укладки поднимается всего на несколько сантиметров при ремонте старого помещения и на несколько миллиметров при укладке непосредственно на основание пола.
Кабель подключается к терморегулятору, который обеспечивает оптимальное использование электроэнергии и, если в наличии их несколько, позволяет задавать нужную температуру для разных участков пола в отдельности – достаточно уложить кабель с переменным шагом. Теплые полы могут служить как основной, так и дополнительной системой обогрева.
При всей своей кажущейся энергоемкости электричества эта система потребляет крайне мало, срок эксплуатации кабельной системы подогрева практически не отличается от срока эксплуатации скрытой проводки (50 лет), а гарантийный срок обслуживания в среднем составляет 15 лет.
Глава 5. Окна
Такую ответственную процедуру, как врезка стекол, приходится выполнять довольно часто. Причина проста. Стекло – очень хрупкий материал, и который легко бьется.
Если стекло разбито, то сначала нужно освободить оконную раму от осколков. На самом деле это не так просто, поскольку связано с соблюдением элементарной техники безопасности. Стекла обычно закрепляются с помощью замазки или штапиков – тонких деревянных реечек. Если в качестве крепления используются штапики, то их нужно аккуратно снять, воспользовавшись ножом или стамеской, а затем осторожно вынуть разбитое стекло и убрать осколки.
Разумеется, делать это нужно не голыми руками, а в плотных рукавицах или перчатках, чтобы не порезаться об острые края стекла. В том случае, если оно крепилось замазкой, нужно сначала удалить все большие и мелкие осколки, а затем с помощью стамески или ножа собрать старую замазку.
Перед тем как сделать все необходимые замеры, желательно по возможности снять ее с петель – в этом случае рама будет удобно располагаться на плоской поверхности. Теперь нужно взять в руки измеряющий инструмент (линейку, штангенциркуль или рулетку) и произвести замеры рамы с внутренней стороны; при этом к полученным результатам добавить по 2 мм на зазоры со всех сторон – под фальцы. Чтобы получились более точные значения, нужно замерить все-таки все четыре стороны окна, а не только его высоту и ширину, потому что нет стопроцентной гарантии того, что рама абсолютно прямоугольная.
После приступаем к вырезанию стекла. Для этого его нужно положить на ровную горизонтальную поверхность. Для нанесения разметки лучше всего использовать мел или графит.
По крайней мере необходимо добиться, чтобы намеченные линии были хорошо видны.
Сначала с обеих торцевых сторон обрезаемого стекла наносятся два размера, а затем с помощью длинной деревянной линейки мелом проводится линия среза.
Можно, конечно, обойтись и без нанесения разметки. Для этого по двум торцевым замерам прикладывается линейка, причем так плотно, чтобы предотвратить все возможные смещения и отклонения.
Стеклорез должен находиться исключительно в вертикальном положении, а направление движения режущего органа (колесика с алмазным покрытием) должно точно совпадать с линией отреза. Линию резки нужно провести плавно и по возможности безотрывно. А для того чтобы резка стекла прошла наиболее эффективно, можно смочить ролик стеклореза в скипидаре. После этого он будет резать гораздо лучше.
После того как вы провели стеклорезом бороздку нарезки, нужно легонько простучать стекло по всей длине нарезанной канавки небольшим молоточком или набалдашником стеклореза.
Это делается затем, чтобы глубина надреза увеличилась до той степени, чтобы обеспечивалась хорошая ломка стекла.
Теперь расположите стекло на верстаке таким образом, чтобы линия среза оказалась на 2–3 мм наружу от края верстака и с верхней стороны стекла. Ломать его нужно в направлении сверху вниз от линии надрезанной бороздки. Для этого одной рукой придерживайте основную часть, лежащую на верстаке, а другой рукой осуществляйте легкий нажим на отрезную часть.
Если стекло четко и на достаточную глубину прорезано, то оно сломается легко и точно по линии, но все-таки необходимо впоследствии произвести зачистку обломанного края. Для этого необходимо обернуть плотной тканью прижимную часть плоскогубцев и очень аккуратно обломать выступающие края и заусенцы по линии среза.
Но можно произвести обрезку стекла и без использования стеклореза. При этом способе она получается более качественная, но этот вариант потребует как предельного внимания, так и соблюдения некоторых правил техники безопасности. Для этого на стекло на линию среза плотно накладывается нихромовая проволока и на пару секунд подключается к источнику питания в 36 В. Линия среза при этом очень быстро нагревается и плавится, за счет чего происходит сама резка. Во избежание поражения электрическим током необходимо, чтобы стекло было абсолютно сухим, а во время подключения к питанию ни в коем случае нельзя дотрагиваться до проволоки.
Установка стекла в оконном проеме производится двумя способами: штапиками или с помощью специальной замазки.
Штапики следует прибивать к фальцам как можно плотнее. Делать это нужно очень аккуратно, с помощью маленького молоточка забивая гвозди с шагом 250–300 мм друг от друга. Они должны быть таких размеров, чтобы не выступали за пределы фальцев. На стыках штапики нужно плотно подгонять друг к другу, чтобы не образовали зазоры.
Для приготовления замазки нужно взять необходимое количество сухого сыпучего компонента (мела, песка, белил свинцовых или сурика железного) и насыпать горкой на плоской, ровной поверхности, например на фанерном или металлическом листе.
Затем постепенно в середину этой горки доливается олифа или какой-либо растворитель и перемешивается шпателем. Для наложения пастельного слоя, т. е. для закрепления стекла в оконном проеме, делают негустую, подвижную замазку, чтобы она могла свободно накладываться на фальцы. А если требуется приготовить замазку для обмазывания фальцев, то ее делают гуще.
Перед тем как вставить стекло, необходимо нанести на фальцы тонкий слой не слишком густой замазки. Это делается для того, чтобы вставленное стекло было надежно зафиксировано в фальцах, а также с целью исключения возможных зазоров, которые могут возникнуть ввиду небольших неровностей стекла.
Затем устанавливают стекло и закрепляют маленькими гвоздиками по всему периметру. Забивать станет удобнее, если непосредственно в местах прибивания прикрепить небольшие кусочки пластилина или липучки, в которые можно «утопить» гвоздики. А после того как они будут прибиты по всему периметру рамы, липучка легко удаляется другим куском липучки. Но можно этого и не делать, так как эти кусочки могут послужить дополнительным теплоизоляционным материалом, поверх которого можно смело наносить замазку.
Она должна быть достаточно густой. Ее раскатывают в небольшие (длиной 10–15 см) «колбаски» и аккуратно, слегка придавливая их пальцами, закладывают в фальцы, а затем выравнивают небольшим шпателем или ножом. Чтобы она не прилипала к рукам или ножу, ее нужно смачивать водой. Через несколько часов, когда замазка немного затвердеет, ее следует проолифить и покрасить для того, чтобы она со временем не высыхала и не растрескивалась.
Но кроме врезки стекол, существует еще одна, не менее важная проблема – утепление окон. В качестве основного средства при этом применяется двойное остекление окон. Для этого необходимо иметь готовое (в собранном состоянии) дополнительное окно, которое необходимо правильно и точно подогнать этот оконный переплет под размеры проема.
Прежде чем заняться подгонкой переплета, нужно измерить его габариты. Соответствующие размеры самой рамы должны быть меньше основных на 2 мм по всем четырем сторонам. Это необходимо, чтобы окно легко вставилось в проем, а затем оставшиеся небольшие пространства нужно заделать с помощью различных уплотнительных прокладок.
Многие жильцы допускают одну наиболее распространенную ошибку. В пространство между окнами они помещают всевозможные «утеплительные» прокладки, например вату, войлок или резину. Почему этого делать нельзя? Вся беда в том, что эти вышеперечисленные материалы способствуют проникновению влаги в межоконное пространство, окна от этого