Мы с женой, к сожалению или счастью, люди такие – собственники. Если мы влюбляемся, то лишь один раз и на всю оставшуюся жизнь. Честно признаться, мы не представляли, что на Бали есть еще одно такое же место, как наш отель в Чандидасе. По крайней мере, мы не думали его искать.
Все это может вам показаться абсурдным, но мы есть мы. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я спрашиваю у жены: «Как ты думаешь, есть на Бали место, которое лучше нашего отеля в Чандидасе?» Она отвечает: «Конечно, есть! Но оно не наше…»
В любом путешествии, мои дорогие читатели, вы найдете «свое место». Родное и самое важное для вас. Тот край, который вы будете вспоминать с трепетом в душе и с горечью в горле. Вспоминать, как о любви человека к месту. Там будет только ваш «уголок души». Вы будете мысленно возвращаться туда перед сном или когда на душе невыносимо и гадко. Это будет только ваш луч света, ваша вечно светлая бухта мечты.
Мы с женой, объездив полсвета, нашли только две такие бухты. Отель в Чандидасе на Бали и французский городок в районе Приморских Альп – Сен-Поль-де-Ванс. Которому я полностью посвятил свою книгу «Отель».
В одном месте мы влюбились в бесконечно красивый океан, в полном уединении предоставленные лишь самим себе и шуму разбивающихся о камни волн. В другом месте – в архитектуру, в средневековые крепости, в величественный город, о котором не знает никто. Практически никто! Все знают Ниццу, а о маленькой деревушке, расположенной в двенадцати километрах от нее, мало кто слышал.
Сен-Поль-де-Ванс – это вечно цветущий город, сердце всего Прованса. Это душа Франции! Туда в 20-х годах прошлого века приезжали на отдых знаменитые парижские художники, такие как Пабло Пикассо, Модильяни, Синьяк и Утрилло. В своей книге я написал о легендарном отеле и ресторане «Золотая голубка», куда съезжались знаменитости со всей Франции.
Как прекрасно предаваться воспоминаниям, мысленно бродить по излюбленным родным улицам. Пропускать через себя необычайной теплоты свет, словно моя память – это теплые фотографии.
Но вернемся на Бали. К чужому океану.
Мы с женой облюбовали для себя пляж Jimbaran Beach. Среди путешественников он считается одним из лучших на Бали. Пляж действительно красивый, песок мелкий с желтоватым оттенком. Океан теплее, чем в Чандидасе, здесь, как я уже писал ранее, Тихий океан.
Когда мы с женой заходили в воду, возникало постоянное ощущение, словно нас кто-то или что «грызет». Укусы хоть и не сильно болезненные, но все равно неприятные. Возникало чувство, будто жалит медуза. Но, как выяснилось позже, это были не медузы, а маленький и невидимый планктон. Со временем мы привыкли к тому, что нас кусают, и просто наслаждались теплым океаном и смотрели, как садятся и взлетают самолеты неподалеку.
Несколько раз мы даже доходили до ограды аэропорта. Весь пляж Джимбарана тянулся на три-четыре километра. Мы любили прогуливаться по нему, мочить ноги в океане и разговаривать обо всем на свете.
Живот моей жены и возлюбленной рос, мы даже подумывали о том, чтобы родить на Бали. В местной балийской клинике естественных родов «Буми Сехат». Эта клиника находилась в Убуде, недалеко от обезьяньего леса, и многие туристки вынашивали своих пузожителей на Бали, а затем рожали в этой клинике.
Отзывы о клинике поступали хорошие, там даже работала русская акушерка, да и цена на роды была относительно невелика – 1000 долларов. Но мы почему-то побоялись рожать на Бали, и наш сын появился на свет в Петербурге, в роддоме на Васильевском острове. Конечно, Васильевский остров – это не остров Бали, но город, созданный Петром I по подобию Венеции, показался нам более безопасным.
Жалеем ли мы, что не родили сына на Бали? Да. Родили бы мы в «Буми Сехат», если бы могли вернуть время назад? Несомненно. Уникальный получился бы опыт. Но у времени сослагательного наклонения нет. Главное, что все живы и здоровы!
Главный пляж Джимбарана идеально подходит для купания с детьми, если они, конечно, не боятся планктона, и их не пугают волны. А волны на Джимбаране были иногда суровее, чем на White Sand Beach. Мы встречали многих серферов, которые уверенно покоряли океан на своих досках. К общему сведению, серферы приезжают на Бали со всех уголков мира. Для серфинга нет места лучше.
Больше всего нам нравилось приходить поздним вечером к океану: сидеть на песке и смотреть на черную воду. Длинная коса в такое время кажется безлюдной и невероятно красивой. В эту пору большинство туристов занимают столики кафе на берегу Тихого океана.
На побережье Джимбарана расположено очень много кафе, отелей и ресторанов. Приехать на Джимбаран и не насладиться морской кухней было бы преступлением. Мы ежедневно брали морскую свежую рыбу, приготовленную прямо перед нами на гриле в уличных кафе.
Ходили ужинать в рестораны на берегу океана. Когда волны доставали пальцев ног и омывали ножки стола. Это было роскошно. Горящая свеча в красивом прозрачном бокале. Тихая балийская музыка, танцы на берегу, вино и морская кухня.
Вспоминая Джимбаран, мы первым делом вспоминаем рестораны на берегу, вкусные ужины, веселье… и укусы планктона. Мы заказывали себе мидии, креветки, лобстеров, кальмаров и морскую рыбу. Там, на юге Бали, мы пресытились морепродуктами.
Закаты! Да, еще безумно красивые закаты на пляже Джимбарана. Удивительно, что они не сравнимы с закатами в Чандидасе…
Знаете, самое странное, что на юге Бали – в самом туристическом месте всего острова – нет той балийской культуры, той самобытности и ощущения духов рядом. Честно признаться, побывать только на юге Бали – значит не побывать на Бали совсем.
Настоящий остров богов – это те места, где вас переполняет культура и местные традиции. Как бы пафосно это сейчас ни прозвучало, но мне показалось, что на юге острова не было богов. По крайней мере, этого не чувствовалось. Я даже скажу больше, юг Бали мало чем отличается от многих островов Таиланда.
Если вы отправляетесь на Бали, исследуйте весь остров, а не только юг. Обязательно проведите несколько дней в Убуде.
Джимбаран у меня стойко ассоциируется с ресторанами и океаном. Там, конечно, нет такой романической уединенности и тишины, как в Чандидасе (это ведь туристическое место), но нужно отдать должное – песчаный пляж красивый, кухня восхитительная, закаты великолепные.
Есть особый вкус у уличной еды в Джимбаране. При нас местные жители семьями жарили на гриле рыбу и кальмаров, которые, в свою очередь, были завернуты в пальмовые листья. Это очень вкусно! Пальмовые листья сохраняют сочность блюда и придают рыбе салатный привкус. Любителям экзотических блюд – крайне рекомендую.
Одна небольшая рыбина, приготовленная таким образом, обошлась нам всего в 20 000 рупий – 1,5 доллара. В ресторанах это стоило бы на порядок дороже.
За сутки проживания в нашем отеле, который находился в километре от пляжа Джимбарана, мы заплатили около 20 долларов. Стандартный номер с одной спальней, кондиционером и мини-кухней. Так как мы бронировали сразу на неделю, хозяева сделали нам небольшую скидку. В нашем отеле на крыше был личный мангал, бассейн, шезлонги и зона для отдыха.
Но мы больше любили проводить время у океана. Мы купались практически сутками. Приходили в десять утра, а возвращались домой к пяти-шести вечера.
Балийцы каждый день ходили по береговой линии и собирали ракушки, а затем вечером подавали их на ужин. Кстати, ужин в ресторане на берегу океана обходился нам примерно в 700 000 рупий – 55 долларов. Но это того стоило, каждый ужин был незабываем и на высочайшем уровне.
Как по мне, если Убуд – это сердце острова Бали, а Чандидаса – душа, то Джимбаран – это желудок. Голодный турист и Джимбаран – несовместимые вещи.
Кстати, недалеко от нашего отеля была одна интересная картинная галерея местных мастеров. Помимо полотен в этой галерее присутствовало множество ремесленных творений: вазы, украшения из натуральных камней, всякие ложки, вилки, столовые принадлежности. Очень интересно наблюдать, как мастера делают скульптуры из камня – демонов, богов, драконов и всяких других существ, в которых верят балийцы.
Как я писал ранее, религия на Бали – индуизм. Но это не совсем так. Многие жители южной части Бали – мусульмане.
У океана часто можно заметить женщин, купающихся в хиджабах и длинных закрытых одеяниях – паранджах.
Последний день нашего пребывания на острове духов мы провели в Куте. Нам с женой показалось, что в ней туристов больше, чем балийцев. Нашей целью была Legian Street – центральная улица Куты. Именно там мы хотели прикупить сувениры для дома. Особенно нас интересовала изящная трость, выполненная умелым балийским мастером. Мы хотели подарить эту трость Лялиной маме.
Legian Street – улица, на которой можно встретить все. Начиная от безобидных сувениров-безделушек, заканчивая проститутками обоих полов (трех – если считать трансвеститов), которые активно ищут своего туриста. Что значит, активно? Эти живые балийские экспонаты постоянно останавливают одиноких белых мужчин и предлагают им свои услуги.
На этой шумной и контрастной улице было много баров, кафе, ресторанов, ночных клубов и дискотек. Так как мы посетили ее вечером, то попали в самый разгар.
К большому сожалению, уникальную трость мы не нашли, тростей на этой улице было множество, но такой, какую однажды увидели в Убуде, мы больше не встретили.
Опять-таки, возвращаясь к пройденному, – делайте все сразу, не откладывайте на потом. Понравилась вещь – купите ее тут же, а иначе вы за ней никогда не вернетесь и больше не повстречаете ее на своем пути.
Трость из Убуда осталась в Убуде, на улице Легиан мы ее не нашли. Мы купили несколько балийских ксилофонов, которые полюбили, еще сидя в беседке отеля в Чандидасе. Нам нравилось играть на этом странном инструменте, слушать океан и мечтать. Ксилофон – это инструмент, который у нас с женой теперь ассоциируется только с Бали.