раине небольшого оазиса, орошенного водой кяриза Бешир. Кяриз – это длинная штольня (галерея), которую проводят вглубь толщи рыхлых наносов, чтобы перехватить грунтовую воду, циркулирующую в этой толще, и вывести ее на поверхность. Вода речки, орошавшей Люкчун, вся расходовалась в оазисе вокруг этого города и частью уходила в почву. Кяриз, проведенный с юга в направлении к Люкчуну, опять выводил эту воду на поверхность и способствовал созданию оазиса (конечно, значительно меньшего, чем люкчунский).
Кяризы в большом употреблении в Персии – у подножия многочисленных горных хребтов. Вокруг Восточного Тянь-Шаня посредством кяризов можно было бы вывести еще много воды и оросить пустующие земли, но проводить кяризы очень трудно, так как эти галереи часто имеют длину в несколько километров. Кяриз длиной в километр, могущий оросить участок земли, засеваемый 50 пудами пшеницы, обходился тогда очень дорого. Проводили кяризы целым селением или компанией из нескольких состоятельных людей. Так, кяриз оазиса станции был проведен четырьмя людьми, и один из них, Бешир, получал воду для орошения своего участка на 10 дней через каждые 18 дней.
Станция помещалась в усадьбе самого Бешира: метеорологическая будка была построена на плоской крыше большой сакли; по межам усадьбы стеной стояли молодые пирамидальные тополи, защищая будку от непосредственного напора ветра. Размеры и расположение будки, конечно, не соответствовали правилам, принятым в метеорологии, так что наблюдения температур, влажности и силы ветра должны были дать результаты, несколько отличающиеся от тех, какие могла бы дать станция, устроенная вне оазиса и согласно требованиям науки. Только такая станция могла бы дать точное представление о климате этой самой глубокой части притяньшанской впадины. Но свою главную задачу – определение абсолютной высоты впадины по наблюдениям давления воздуха в течение двух лет – станция могла разрешить достаточно точно.
Западная часть длинной впадины, которая протягивается вдоль подножия пьедестала Восточного Тянь-Шаня от восточного конца этого хребта и почти до меридиана г. Урумчи, вмещает оазисы городов Люкчуна, Турфана и Токсуна и нескольких селений; с востока ее замыкают пески Кумтаг, с севера ограничивает цепь гор Туюктаг, с юга – хребет Чольтаг. Ширина впадины на меридиане Люкчуна около 40 км, на западе у Токсуна – не более 20 км. Самая глубокая часть занята соленым озером, окруженным обширным солончаком Боджанте; остальная часть дна представляет солонцовую степь с отдельными оазисами на ключах и кяризах северной половины вдоль подножия Туюктага, где выходит или выводится вода Тянь-Шаня, тогда как южнее солончака, до подножия Чольтага, расстилается черная пустыня.
Экскурсия из Люкчуна вглубь Туюктага показала, что эти горы состоят из нескольких гряд, круто обрезанных с юга и полого понижающихся к северу; в них вскрыта свита пестрых, красных, желтых, белых и розовых песчаников и глин третичного возраста, подстилаемых зелеными и серыми песчаниками и глинами юры, в которых имеются пласты угля, добываемого в двух копях. Совершенно обнаженные крутые склоны из разноцветных пород, местами покрытые осыпью желтого песка, прорезанные многочисленными рытвинами, представляют живописную, но несколько мрачную картину, которую немного оживляет зелень деревьев вдоль русла речки, пересекающей Туюктаг. Упомянем еще, что у подножия этой цепи между Люкчуном и Турфаном находятся развалины города Караходжа, в которых экспедиция Грум-Гржимайло обнаружила изображения буддийских божеств; позже другие экспедиции изучали там остатки различных культур и вывезли оттуда много статуй, рисунков, фресок, рукописей, монет и пр. Следовательно, эта часть впадины, богатая водой из Тянь-Шаня, издавна была крупным культурным центром.
По наблюдениям метеорологической станции, абсолютная высота этой части впадины к югу от оазиса Люкчун оказалась около 17 м ниже уровня океана, а самая глубокая часть впадины с озером Боджанте, по нивелировке, выполненной Роборовским, достигает 130 м ниже уровня океана (с вероятной ошибкой в 25 м). Эти наблюдения подтвердили, что в центре материка Азия поверхность земли значительно вдавлена в виде крупной впадины ниже уровня океана.
Такое низкое положение впадины обусловило и особенности ее климата. Давление воздуха в течение года сильно колеблется, и разность между средними давлениями в июле (минимальным) и январе (максимальным) достигает 30 мм, что составляет, вероятно, крайнюю величину для земного шара. И суточные колебания давления так же велики, как в некоторых тропических странах. Температура летних месяцев оказалась наибольшей в Азии и приравнивается к температуре в пустыне Сахара, достигая 44–48° в тени и 64° на солнце. По сухости воздуха и скудости атмосферных осадков впадина также представляет крайность: в 1894 г., по отчету Роборовского, дождь выпал только 22 раза, главным образом летом, а снег 3 раза, образовав слой толщиной не более 2 см; роса и иней наблюдались только в октябре и ноябре. Число ясных дней очень велико – 147, пасмурных было только 20. Ветры были главным образом восточные и западные, затем южные, наиболее сильные в апреле и мае, когда наблюдалось и большинство бурь. Пыльные туманы отмечены 19 раз, а сухие 90 раз, особенно в сентябре и октябре. Наибольшие морозы не превышали 21°, а средняя температура в декабре и январе была от –9 до –11°. Средняя годовая температура была +13,5°. В самом центре материка Азия оказался особый центр термической энергии.
11 сентября мы отправились дальше, с новым проводником, который должен был провести нас на один переход вглубь пустынного Чольтага, а затем довести до г. Урумчи. Два дня мы шли на запад по дну впадины, представлявшему солонцовую степь с отдельными саклями земледельцев среди пашен и деревьев на выходах ключей и кяризов, которые здесь все были короткие, не свыше километра, а следовательно, выводили немного воды; поэтому некоторые пашни получали орошение и засевались только раз в три года, а два года зарастали колючкой. С дороги виден был солончак Боджанте и соленое озерко в его западном конце. Зимой, когда прекращается орошение полей, вода всех кяризов стекает дальше, озерко сильно увеличивается и затопляет весь солончак. Попадались также развалины домов и заброшенные пашни на кяризах, переставших давать воду из-за обвалов и отсутствия ремонта. Дело в том, что подземную галерею ничем не крепят: крепь в этой безлесной стране обходилась бы слишком дорого. Поэтому кяриз нередко засоряется обвалами своего свода и требует ремонта.
Мы постепенно приближались к окраине солончака Боджанте, наконец достигли его и повернули на юг, к Чольтагу, пересекая конец солончака. Здесь это были совершенно голые полосы, похожие на пашню, вспаханную гигантским плугом: более или менее длинные борозды глубиной 0,5–0,7 м отделены друг от друга неровными грядками и кочками, состоящими из твердого бурого, ноздреватого суглинка, густо пропитанного гипсом. Эти полосы прерывались сухими руслами и лужайками с низкой, но густой травой, зарослями тростника и кустами тамариска; местами были видны голые, ровные глинистые площадки, местами голые, плоские бугры и грядки гипсового суглинка. Мы пересекли также широкое сухое русло, шедшее с запада и доставлявшее временную воду со стороны Токсуна в западном конце впадины; оно врезано на целый метр в эту гипсовую почву и покрыто грязно-белой соляной коркой.
К югу от солончака пошла солонцовая степь с гипсовыми буграми и зарослями тростника, вокруг которых скучивается темно-серый песок, надуваемый ветрами с солончака. Среди этой степи оказались два пресных колодца. У одного из них мы ночевали, а на следующий день, запасшись водой, тростником в качестве корма для животных и топливом, я налегке, верхом, с одним верблюдом для вьюка и проводником на осле сделал двухдневную экскурсию на юг, чтобы познакомиться с первой цепью Чольтага, ограничивающего Люкчунскую впадину.
За колодцами дорога из Турфана на Лобнор, по которой мы ехали, еще некоторое время пересекает бугристый солончак с кустами и зарослями, затем солонцовую степь и, наконец, выходит на пустынный пьедестал Чольтага, по которому мы полого поднимались 17–18 км до первых холмов хребта. Пьедестал совершенно лишен растительности и имеет песчаную почву, усыпанную щебнем. Так же пустынны, лишены всякой жизни первые холмы и гряды хребта, отчасти засыпанные нанесенным с севера песком, представляющие голые скалы и осыпи щебня. Среди этой пустыни мы остановились, и я прошел пешком еще несколько километров на юг, вглубь гор, характер которых оставался тот же – отдельные скалы, осыпи щебня и наносный песок. Вследствие обилия песка, вместо пустынного загара, которым так богат южный склон Тянь-Шаня, в Чольтаге сильно развита песчаная шлифовка утесов и щебня, поэтому строение гор было видно хорошо, и в нескольких местах удалось найти окаменелости – кораллы и ракушки, определившие возраст пород. Под пустынным загаром они были бы совершенно скрыты, и я бы не заметил их присутствия.
Чольтаг составляет северную цепь западного продолжения Бэйшаня, т. е. горной системы, которую мы пересекли на пути от р. Сулэйхэ в г. Хами и которая тянется непрерывно на запад до низовий р. Тарима и озер Лобнор. Эта западная часть Бэйшаня, носящая название Куруктаг, представляет полную пустыню; источники воды очень редки, между ними переходы от 50 до 90 км, вода часто горько-соленая, растительность еще скуднее. Люди редко посещают Куруктаг, где поэтому нашли себе убежище дикие верблюды, открытые Пржевальским. Охотятся за ними только зимой, когда можно возить с собой запас льда вместо воды или рассчитывать на выпадение снега и на пресный лед, образующийся при морозах на горько-соленых источниках.
Вернувшись из Чольтага к колодцу на солончаке Боджанте, мы пересекли последний и всю впадину в направлении на север, к г. Турфану, но, не доходя до этого города, свернули в широкий разрыв в цепи гор, ограничивающий впадину с севера. И на этом пути попадались кяризы с маленькими оазисами в солонцовой степи, местами развалины и скопления сыпучего песка. На стенах развалин можно было видеть работу ветра и переносимых им песчинок: верхушки глинобитных стен были закруглены, стены с наветренной стороны источены бороздами и впадинами, наиболее глубокими внизу, где количество переносимого песка, конечно, больше; поэтому иные стены, подточенные песком, упали. Кое-где в стенах были сквозные отверстия. Штукатурка из глины с соломой, кое-где уцелевшая, показывала, что стены местами стали вдвое тоньше. Попадались участки глинистой почвы, также источенной выветриванием и песком и представляющей «жарданги», или «ярданги», – валики или гребни из глины, отделенные друг от друга бороздами или впадинами, в которых виднелся песок, подстилающий слой глины. Эти жарданги в Куруктаге и пустыне Лобнора, где развеваются песчано-глинистые отложения прежних озер р. Тарима, достигают большого развития, и, судя по описаниям других путешественников, их острые, зубчатые гребни имеют 0,5–1 м высоты, если развеваемые пласты не горизонтальны, а наклонны.