Нижне-Ангарский горнообогатительный комбинат — крупнейший в Восточной Сибири — дает в год двадцать миллионов тонн руды. Чтобы объехать его карьеры, нужно затратить несколько дней.
На маленьком вертолете перелетаю в мотыгинский порт и снова иду вверх по Ангаре. Как все изменилось вокруг. Заливы водохранилища — глубокие извилистые фьорды — вклинились в лесистые сопки. Навстречу то и дело попадаются большие «сигары» — огромные плоты ангарской сосны.
У плотины Богучанской ГЭС новый город — центр лесохимического комплекса. Заводы, заводы, заводы, на которых обыкновенная сосна превращается в самые различные материалы и предметы. Город отделен от заводов зоной здоровья — поясом зеленой тайги.
Наш теплоход меньше чем за час поднят от подножия стопятидесятиметровой плотины гидроэлектростанции в Богучанское море. И снова в путь. Через два с половиной часа Кежма. Не та, старая, в которой я когда-то побывал, а новая, построенная на холмах, некогда стоявших далеко от Ангары, — теперь к ним вплотную подступили воды искусственного моря. Отсюда проложены прекрасные автострады в глубь тайги, к местам, где добывают бокситы и другие полезные ископаемые.
А еще через два часа мы швартуемся к бетонной стенке пристани у Толстого мыса. Я иду наверх, к серебристой мачте, на которой трепещет флаг. Теперь вершина мыса поднимается над водой всего на три метра. Стоя на плотине, я не слышу, как работают мощные турбины Усть-Илима, их шум заглушает вода, вырывающаяся через отверстия водослива. Постукивая на стыках, прошел состав стотонных думпкаров, полных рудой. Ее добыли на Коврижке — в центре Илимского бассейна.
И вот последний участок: Усть-Илим — Братск. Когда-то я прошел его вниз по течению за неделю. Теперь путешествие заняло всего три часа. Корабль на подводных крыльях, как торпеда, вспенивая воду, проносится над затопленным островом, где прежде стояла деревня Сизове, над Бадарминским ущельем. Когда показывается остров Тугуский, я поднимаюсь в рубку и прошу штурмана определить глубину. Стрелка на приборе показывает шестьдесят метров. Шестьдесят метров воды над «селезнями» Шаманского порога.
В Братске мое путешествие заканчивается. Я прошел по реке, вернее, системе таежных морей, которая стала как бы главной улицей преображенного Приангарья — края новых городов, заводов, дорог, прекрасных курортов и неповторимой красоты. И разве удивительно, что на Последнем утесе в устье Ангары поставлен памятник покорителям этой реки. Я любовался им, когда в самом начале моего путешествия теплоход проходил мимо скалы. Над рекой высилась высеченная из диабаза фигура парня в клетчатой рубахе, с геологическим молотком и картой в руках — нашего современника, ибо он и начал менять облик огромного таежного края…
— Э, ге, гей — доносится снизу голос Юры, — товарищ начальник, ваше время вышло!
Пора уходить — Юре надо засветло вернуться на Татарскую шиверу. В последний раз оглядываю ширь двух рек. Со Стрелковского порога спускается длинный плот. А на Енисее виднеется белая точка, она растет и растет. Снизу идет «Ракета». И только небо остается пустынным, синее сибирское небо.
Цепляясь за кусты, я спускаюсь по уступам на берег, встаю на колени и зачерпываю горсть прозрачной ангарской воды. Чистая, холодная, она сразу утоляет мою жажду.
Юра включает двигатель. Катер встает на дыбы и, как глиссер, несется по ангарским волнам.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO
Бужкевич, Мирослав Казимирович.
От Падуна до Стрелки. [Путевые очерки]. — Москва: Мысль, 1965. - 127 с., 4 л. ил.: ил.; 20 см. — (Географическая серия «Путешествия и приключения»).