и мойки из нержавеющей стали, не имеющие подстолья, устанавливают на стальных штампованных кронштейнах.
В старых домах еще остались чугунные эмалированные мойки, которые крепятся к стене на литых чугунных кронштейнах.
При установке раковин следует учесть, что их металлический выпуск свободно входит в горловину сифона. Зазор между выпуском и горловиной зачеканивают паклей, пропитанной густой масляной краской. А затем стык выпуска и сифона цементируют. Чтобы цемент не выкрошивался, его оборачивают сверху бинтом и промазывают жидким цементным раствором.
Для умывальников и моек применяют пластмассовые сифоны, укомплектованные пластмассовыми выпусками. Выпуск умывальника или мойки должен входить в сифон. Для латунного выпуска при соединении с бутылочным сифоном потребуется специальный переходной патрубок. В гофрированном сифоне существует возможность согнуть гофрированную трубу так, чтобы выпуск мойки или умывальника свободно вошел в сифон. Места соединения сифона и канализационной трубы для герметизации снабжены резиновым сальником, который надевают на колено сифона. Колено вводят в канализационную трубу и опускают резиновое кольцо (сальник) по колену в сужение раструба канализации. Зазор, образовавшийся между раструбом и коленом сифона, зачеканивают паклей, обильно смазанной солидолом или другой жировой смазкой. Сверху паклю герметизируют цементным раствором так, чтобы образовалась конусная фаска, которую оборачивают бинтом и герметизируют жидким цементным раствором.
После установки мойки или умывальника может образоваться протечка в месте соединения выпуска с сифоном. Чтобы устранить ее, подтягивают накидные гайки. Протечка может образоваться из-за слишком жесткой резиновой прокладки. В этом случае подбирают для прокладки более мягкую резину. Устранить течь можно также уплотнением из пакли. При замене мойки или умывальника лучше всего приобрести такие же, как и прежде, чтобы избежать дополнительных сложностей при установке.
Если в мойке или умывальнике образовался засор и вода не проходит через выпуск, засор устраняют вантузом. Для этого в чашу наливают воду так, чтобы она покрыла резиновую часть вантуза, и резкими толчками прокачивают воду. В мойках с переливом при прокачке отверстие перелива необходимо закрывать вторым вантузом или тряпкой. Обычно штампованные кронштейны, на которых крепятся умывальники или мойки, держатся не очень прочно. Поэтому перед тем, как прокачивать засор, необходимо подставить под выступающий край чаши деревянный брусок. Иначе при прокачке засора можно нарушить соединение выпуска с сифоном. При прокачке мойки с двумя чашами один из выпусков плотно закрывают пробкой. При прокачке перелива отверстие выпуска не закрывают, а просто наливают в чашу воду.
Если засор не удалось устранить вантузом, можно попробовать сделать это с помощью кальцинированной соды и уксуса. Этот способ особенно эффективен для прочистки кухонных моек, в которых скапливается много жировых отложений. Жир связывает мусор, и образуется пробка. Соду засыпают в отверстие выпуска и заливают уксус. Бурная химическая реакция растворяет жировые отложения. Затем открывают кран смесителя и промывают слив горячей водой. Хорошо стекающая вода образует воронку. Нередко стоки умывальника или мойки бывают засорены настолько, что все эти средства не помогают. В этом случае придется устранять засор тросом через прочистку или отстойник сифона.
При засоре сифона откручивают отстойник и удаляют из него накопившийся мусор. Проволокой или длинной отверткой очищают стенки стакана. Чтобы не испачкались полы, перед тем как снять отстойник, под него нужно подставить таз. Если же и в этом случае засор не удалось устранить, значит, засорилась канализационная труба и придется использовать трос. В старых чугунных сифонах крышка прочистки («ревизии») крепится двумя болтами, которые обычно трудно отвинчиваются. Чтобы они не ржавели и крышку прочистки можно было легко снять, их нужно смазать солидолом. Если прокладка из тонкой листовой резины между отверстием и крышкой прочистки деформировалась, следует вырезать новую (для этого подойдет резина от старой автомобильной камеры). Чтобы прочистить засор, снимают крышку или отворачивают заглушку прочистки и просовывают в отверстие трос. При этом трос необходимо вращать, чтобы он смог пройти через повороты трубы. После того как снимут крышку вводят трос и двигают им в двух направлениях: в сторону умывальника и в сторону канализационной трубы.
Чтобы предохранить канализационную систему от засоров, на выпуск устанавливают различные сетки, которые задерживают крупный мусор.
Установка и ремонт унитаза
Существует несколько видов унитазов, основное различие которых состоит в форме выпуска (косой или прямой). Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки.
Если конструкция канализационной системы в доме рассчитана на установку определенного типа унитаза, то его нельзя заменять унитазом другого типа. Например, нельзя заменить без полной реконструкции канализационного вывода унитаз с прямым выпуском на унитаз с косым выпуском, так как канализационный раструб (вход в канализацию) для унитазов с прямым выпуском расположен на уровне пола. Но даже при соответствующей реконструкции унитаз приходится выносить далеко вперед, что не всегда позволяют размеры туалетной кабины.
В домах типовой застройки конструктивные особенности канализационной системы позволяют устанавливать унитазы только с косым выпуском. В любом случае при выборе унитаза лучше всего приобрести тарельчатый унитаз с цельнолитой полкой, на которой устанавливается смывной бачок. В таком унитазе отсутствует манжета, что позволяет избежать лишних протечек.
Прежде чем установить новый унитаз, нужно демонтировать старый. Для этого вначале нужно закрыть вентиль подачи воды в смывной бачок, еще раз убедиться, что он не пропускает воду, и отсоединить подводку от смывного бачка. Затем отвернуть болты, которыми смывной бачок крепится к полке, и снять его. Обычно унитазы крепятся шурупами к зацементированной в пол толстой доске – тафте – через отверстия в приливе (нижней части) унитаза. Если сразу не удастся отвернуть шурупы, их можно попытаться срезать ножовочным полотном, заведя его между тафтой и основанием унитаза. Так как выпуск унитаза зачеканен в канализационном раструбе, вынимать унитаз нужно осторожно, покачивая, чтобы не повредить хрупкую керамику. Если унитаз сразу не вынимается из канализационной трубы, можно попробовать вытащить отверткой старую паклю, которой зачеканен зазор. Затем нужно проверить состояние тафты. Если она не сгнила, то плоскогубцами выворачивают остатки шурупов и очищают ее. От постоянной сырости тафта может прийти в негодность. Тогда ее следует заменить. Для этого желательно выбрать доску из твердых пород древесины, желательно дубовую. Доску для новой тафты подбирают такой же толщины, как и прежняя. Все отверстия на ней размечают по старой доске или по новому унитазу, если он отличается от старого параметрами основания. Затем отверстия высверливают и выбирают стамеской. Тафту несколько раз покрывают олифой и примеривают к старой выемке в полу. После примерки с тыльной стороны тафты набивают гвозди, а с лицевой засверливают отверстия под шурупы. Выемку, очищенную от старого цемента, заполняют новым раствором и устанавливают в него тафту гвоздями вниз. После того как цемент высохнет, устанавливают унитаз.
Для этого очищают канализационный раструб от остатков прежнего уплотнения, затем заполняют канавку выпуска густой масляной краской и наматывают поверх пряди пакли. Чтобы уплотнение не развернулось, сверху паклю обвязывают шпагатом. Все уплотнение должно на несколько миллиметров отступать от края выпуска. Выпуск с уплотнением снова промазывают густой масляной краской и устанавливают унитаз на тафту, одновременно опуская выпуск в раструб канализации. Убедившись, что унитаз плотно стоит на тафте, его крепят к ней шурупами через отверстия в приливе. Под головки шурупов подкладывают кусочки резины, а поверх них – латунные шайбы. Затем устраняют щели в зазоре между канализационным раструбом и выпуском унитаза. Для этого забивают их жгутами промасленной пакли и уплотняют лезвием отвертки. Поверх уплотнения оставляют канавку глубиной около 10 мм, которую замазывают цементным раствором. Чтобы цементный раствор после высыхания не выкрашивался, его обматывают смоченным в воде медицинским бинтом или лентой из хлопчатобумажной ткани и наносят поверх жидкий раствор цемента. В последнюю очередь на полку устанавливают смывной бачок и подключают к нему воду.
В последнее время в новых домах унитазы приклеивают непосредственно к полу фирменными мастиками или универсальным эпоксидным клеем (ЭДП). Шов, образовавшийся в месте приклеивания, желательно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.
Основные неисправности, которые приходится устранять при эксплуатации унитаза, – протечки и засоры.
Если протечка образуется на месте стыка унитаза с канализационной трубой, устраняют зазоры и щели. Они устраняются так же, как и при установке нового унитаза. Щели забиваются промасленной паклей, зачеканиваются и цементируются.
В тех случаях, когда смывной бачок подсоединяется к горловине унитаза манжетой, резиновая манжета с течением времени пересыхает и трескается. Отремонтировать манжету невозможно, ее нужно заменить новой. Для этого перекрывают вентиль, отсоединяют подачу воды и снимают крышку бачка. Затем отсоединяют поплавковый клапан и винты крепления бачка к полке унитаза. Манжету сдвигают с горловины унитаза или срезают ее ножом. После этого бачок переворачивают полкой вверх и надевают на патрубок узкой стороной примерно на 1/3 длины манжеты. Широкую часть манжеты выворачивают наизнанку, натягивая ее на патрубок. Бачок устанавливают на место, подсоединяют поплавковый клапан, вставляют направляющие втулки с винтами в отверстия унитаза и полки и не очень туго затягивают гайки. Затем натягивают широкую сторону манжеты на горловину унитаза.