– проверьте состояние фрикционных тормозных накладок и рабочей поверхности барабана – барабаны с глубокими (более
0,5 мм) рисками подлежат замене;
– очистите загрязненные тормозные накладки металлической щеткой и промойте уайт-спиритом;
– смажьте тросы;
– оберегайте накладки и рабочие поверхности барабана от попадания на них масла;
– замените тормозные накладки, если их толщина уменьшилась до 1,5 мм – накладки заменяйте только парами на обоих колесах оси;
– запрессуйте до упора в стопорное кольцо барабана-ступицы оправкой (с упором в наружное кольцо) новый подшипник;
– вставьте в канавку второе стопорное кольцо;
– наденьте внутреннее упорное кольцо, если оно слетело;
– напрессуйте барабан-ступицу вместе с подшипником на цапфу оси через оправку (с упором во внутреннее кольцо);
– наденьте шайбу и затяните гайку моментом 180–200 Н*м (18–20 кгс-м), вращая барабан поочередно в обоих направлениях;
– в случае замены накладок или установки новых колодок, отрегулируйте зазоры тормозных колодок.
Для смазки тросового привода тормозов необходимо предварительно снять тормозные барабаны:
отверните гайки с наконечников тросов и освободите концы тросов из отверстий уравнивателей и балок основания;
раздвиньте тормозные колодки и выведите рычаг из зацепления с наконечником троса;
отверните упорную гайку с корпуса тормозного щита и выньте трос;
замените трос с расслоением каната или с деформированной оболочкой (смещение или зазоры между витками);
промойте исправный трос, выдержав его в керосине или солярке в течение 2 ч и просушите;
смажьте концы троса графитовой смазкой и подвигайте трос в оболочке, чтобы он был смазан на наибольшей длине;
сборку троса произведите в обратной последовательности;
отрегулируйте зазоры тормозных колодок.
Регулировку зазоров тормозных колодок необходимо производить в следующей очередности:
– снимите колеса;
– гайками регулировочными клинового упора отрегулируйте тормоза, обеспечив затормаживание тормозного барабана при вытягивании троса привода на 8-12 мм;
– сферическими гайками наконечников тросов обеспечьте перпендикулярность уравнивателей относительно продольной оси прицепа при включенном ручном тормозе (допуск неперпендикулярности – 5 мм);
– сферическими гайками болтов обеспечьте перпендикулярность продольной оси прицепа главного уравнивателя (допуск неперпендикулярности – 5 мм);
– в случае применения тормозов на одной оси прицепа, необходимо отрегулировать только один уравниватель, установленный в приводе;
– обязательно проведите регулировку привода тормозов.
Для проверки тормозов загрузите прицеп до полной массы
и проведите экстренное торможение со скорости 30–40 км/ч до полной остановки. Проверку следует проводить на сухом и ровном участке дороги.
Если тормоза исправны:
– отсутствует удар (стук) сзади в начале торможения, при этом после остановки ход плунжера устройства управления составляет не более 90 мм;
– следы торможения прицепа, если они видны, имеют примерно одинаковую длину;
– при отсутствии следов прицеп должен остановиться без значительного смещения в поперечном направлении;
– при последующем плавном трогании с места должно ощущаться заметное сопротивление гидравлического амортизатора растормаживанию прицепа и безударное начало движения.
При неисправности тормозов необходимо поочередно отрегулировать:
– привод тормозов и смазать устройство управления;
– зазоры тормозных колодок;
– проверить и при необходимости заменить тормозные колодки, смазать тросы привода.
Информацию можно получить в книге: В. Волгин. Прицепы к легковым автомобилям. – М: Издательство “Астрель-АСТ”, 2005.Советы мастеров
Подготовка к ремонту
Результаты ремонта зависят от отношения к нему. Если ремонт затеян лишь для того, чтобы исправить наиболее очевидные недостатки, оставляя “на потом” те, что можно было бы исправить попутно, то очень скоро понадобится новый ремонт. Если дефектовка деталей проведена невнимательно – не замечены микротрещины, неверно определена степень износа, если намерения ремонтника не подкреплены техническими знаниями, то приняты неверные решения о технологии ремонта. Если для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены новыми все прокладки, “вытянутые” болты и шпильки, то даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя. Если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем, чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть, – результаты будут не такими, какими им следовало бы быть.
Качественный ремонт без специального оборудования невозможен – приобретите его или возьмите напрокат. Кроме оправок и приспособлений, рекомендованных заводом-изготовителем автомобилей, при ремонте необходимо специальное оборудование для тех или иных работ, подъемник или домкрат. Убедитесь, что используемые подъемные приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку.
Приготовьте:
– фонарик или переносную лампу для высвечивания меток;
– лупу для высматривания микротрещин;
– герметик для прокладок;
– антикоррозийную смазку для крепежа;
– керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей;
– обтирочные салфетки;
– поддон или коробку для укладки снимаемых деталей;
– емкость для промывки деталей;
– емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов;
– спецовку и головной убор.
Для протирки деталей используйте безворсовую ветошь. Тряпки, используемые для протирки деталей или вытирания рук, нарезайте заранее на салфетки, размером с носовой платок – примерно 15x15 см. Такие салфетки очень удобны – во многих странах они специально выпускаются, продаются, сдаются напрокат с периодической химчисткой по мере использования.
Имеет смысл отдавать в ремонт специализированным мастерским снятые узлы: радиатор – тем, кто их паяет, аккумулятор – тем, кто их ремонтирует и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем, и т. п. Их услугами пользуются и СТО, которым невыгодно создавать у себя соответствующие участки.
После разборки и дефектовки приобретите необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забудьте также про воздушный, масляный и бензиновый фильтры, свежее масло, при необходимости замены – тосол и тормозную жидкость.
Заказывая запасные части, давайте как можно больше информации – модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые детали, чтобы не ошибиться при заказе.
Лучший источник оригинальных запасных частей – официальные дилеры автокомпаний. Только у них следует покупать детали, если у автомобиля еще не истек срок действия гарантии. После этого можно обращаться и в магазины. Большой (но не полный) выбор запасных частей в специализированных магазинах. Помимо автомобильных деталей и узлов в этих магазинах продают также инструменты и принадлежности, требующиеся для технического обслуживания автомобилей. Избегайте приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и тому подобных местах. Риск не только в финансовом ущербе при некачественных деталях, но и в возможности несчастного случая.
Предупреждения
Опытными мастерами разработаны правила и технологические приемы, которые необходимо применять при ремонте, чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные.
Не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании и при работающем двигателе – броски напряжения могут повредить электрооборудование, особенно электронное. Не размыкайте и не подсоединяйте разъемы жгутов проводов, особенно электронного управляющего устройства, при включенном зажигании.
Не подавайте напряжение 12 В непосредственно на какой-либо из приборов (например, системы впрыска), если это не указано в инструкции. Некоторые устройства работают при напряжении 4–5 В и могут быть мгновенно повреждены при напряжении 12 В.
Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению и неопытный человек может повредить систему, применив не тот тип контроль ного прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедитесь, что данный тип совместим с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучите инструкции, дважды проверьте правильность положения контактов и разъемов перед подсоединением.
Снимайте электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле электросварочных работ или сушки после покраски при температуре, превышающей 80 °C.
Сбрасывайте давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не стал причиной пожара.
Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других многоточечных соединений следует в порядке, обратном порядку затяжки и постепенно, чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки дета лей из за нее.
Шатуны с их крышками, блок цилиндров с крышками коренных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сборочные пары или наборы – можно, но если решено продолжать эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разукомплектовывать не следует.
Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах.