Они выбрали цветки апельсина, потому что они действуют успокаивающе; сандаловое дерево и ромашку – для ощущения идеальной чистоты; цибетин и жасмин – как базовые ноты, возбуждающие желание. И как не упомянуть о смягчающих кожу иланг-иланге и дубовом мхе! А роза невероятно освежает. В результате получилось нечто особенное – эликсир, который они даже не называют парфюмом.
Подобные описания характерны для ароматерапии, начинающей проникать в англоязычные страны. Это стало возможным благодаря работам Джин Уолнет, придумавшей этот термин, и австрийского биохимика Маргариты Маури, которая в 1960-х годах популяризировала эфирные масла при проведении лечебных массажей. Ароматерапия интриговала людей, но еще не достигла всеобщего признания, как траволечение и макробиотическая и органическая диета. Мысль о том, что «мы то, что едим», начала воплощаться в косметике и средствах по уходу за собой. Зарождалось движение в защиту окружающей среды, появлялась озабоченность тем, где получают компоненты для производства средств красоты. Через четыре года после выпуска Aromatics Elixir в Британии открылся первый магазин The Body Shop, а в Америке Хорст Рехельбахер развивал линейки Aveda, основанные на велнесе и использовании лекарственных растений.
Aromatics Elixir – это особый случай среди парфюмов. С годами он обрел сложное «лицо»: независимое, зрелое, свободно мыслящее, противоречивое, уверенное в своем положении. И такому продукту безразлично, если кто-то его ненавидит. И если это не больше, чем парфюм, то что же тогда?..
№ 19Chanel, 1971Непередаваемый парфюм
Парфюм № 19 пользуется некоторой известностью в доме моих родителей. В 1970-х годах это был один из любимых ароматов моей мамы. Он ей нравился, и она все время его «носила». Пока однажды в 1980 году они не отправились с отцом посмотреть дом, который планировали купить. В те времена никто явно не подозревал о необходимости сварить кофе, чтобы в выставленном на продажу доме витал аромат, привлекающий покупателей, поэтому моих родителей встретил запах вареной капусты. На плите стояла целая кастрюля с капустой, которая уже кипела. Пока они осматривали комнаты, запах усилился настолько, что обоих едва не стошнило, и им пришлось поспешить на свежий воздух. Двумя днями позже настал черед № 19, и они оба отпрянули от него со словами: «Боже, это же тот запах капусты».
С этого момента парфюм вышел в отставку.
Я обязана сразу оговориться: № 19 не пахнет капустой. К сожалению, один запах всего лишь наложился на другой и впоследствии вызывал в воспоминании капустную вонь. Возможно, ассоциацию поддерживали те или иные ингредиенты формулы № 19, в частности галбан – ароматическая смола, пахнущая зеленью (в концентрации, как в мусоровозе) и фиалковый корень, крахмалистый и овощной, даже чуть морковный.
№ 19 появился в 1971 году, сразу после смерти Габриель Шанель. Это был первый новый парфюм Дома после 16-летнего перерыва. До этого выходил только мужской аромат Pour Monsieur в 1955-м. 1940-е годы тоже прошли без новинок, поскольку № 5 от Chanel пользовался непреходящим спросом. Парфюм № 19 был личным ароматом Габриель Шанель и получил свое название в честь даты ее рождения, 19 августа. Габриель была одержима нумерологией, и если бегло взглянуть на символизм числа «19», то «1» обозначает начало, а «9» – завершение, и число, таким образом, содержит в себе две противоположные сущности.
Парфюм № 19 стал выражением более молодого и живого стиля для Chanel – это ощущение усилил аромат Cristalle 1974 года – и этот стиль бренд пытался персонифицировать с помощью слов «остроумный», «искренний», «интересный» и «уверенный». В Chanel старались создать для парфюма своеобразную женскую идентичность, отличную от привычной секс-бомбы или романтичной барышни. Но аромат № 19 так и не принес бренду большой прибыли. Он остается привлекательным для небольшой группы преданных поклонниц, которые обожают этот аромат. Парфюм № 19 невозможно отнести к какой-либо категории или попытаться определить его идентичность. Аромат открывается нотами зеленых срезанных стеблей (они более ощутимы в туалетной воде, чем в концентрированном парфюме). Иногда эту прохладу сравнивают с холодом, от которого зубы выбивают дробь, замкнутостью или фригидностью. Лука Турин и Таня Санчес в своей книге «Парфюмы: справочник от А до Я» сравнивают № 19 с холодной и злой «проволочной матерью» («wire mother») из теории связи младенца с матерью, в которой ее противопоставляют более мягкой и теплой «тканевой матери» («cloth mother»). Однако данная интерпретация не соответствует ощущениям почитательниц этого аромата, для которых те же грани аромата раскрываются по-дружески и никак не ассоциируются с порезом скальпелем.
В сердце этого аромата есть ощущение шероховатости, от которого он становится бесконечно завораживающим. Некоторые парфюмы опережают свое время. В этом случае, даже спустя полвека после дебюта № 19, нам приходится гадать, готовы ли мы к нему. Этот аромат слишком знакомый или чрезмерно странный? Парфюм № 19 словно переносит нас в сад, где вид переднего плана не соответствует тому, что витает в воздухе: веселые летние цветы под тусклым зимним солнцем.
Musk OilJōvan, 1972Парфюм для любовников
С чего начать рассказ о Musk Oil от Jõvan? Эта высокобюджетная версия совершенно не коммерческого мускуса хиппи из предыдущего десятилетия была создана продавцом из Revlon по имени Барри Шипп. Он купил одно из этих масел в трендовых пакетах из крафтовой бумаги, когда шпионил в аптеке Kiehl в Гринвич-Виллидж, а затем запатентовал свой вариант синтетической мускусной смеси. Шипп нашел делового партнера, Бернарда Митчелла, который в прошлом занимался производством ламп, и в 1972 году они начали производить свой парфюм в Чикаго, городе со скромной парфюмерной историей. Это не имело никакого значения и даже пошло аромату на пользу. Производители смогли назвать парфюм демократическим эликсиром любви. Хотя они понимали, что название бренда нуждается в украшении («õ» в Jõvan) для придания европейского шика.
Беззастенчиво намекая на то, что капли аромата достаточно для любовных утех в пещере на шкурах животных, с пантерой, охраняющей вход, фирма Jõvan принесла Шиппу и Митчеллу целое состояние. Спустя семь лет компания была продана Beecham за головокружительную сумму в восемьдесят пять миллионов долларов.
Этот парфюм, разумеется, далеко не первым подсказывает, что запах – это секс, но новая эра сексуальной раскрепощенности позволила заявить об этом сверкающими неоновыми буквами. В отличие от тренда хиппи на мускусные масла аромат Musk Oil воплощал глобальную, мейнстримовую сексуальность пригородов, и его появление совпало с выходом в свет вечно высмеиваемого учебника любви «Радости секса». Предполагалось, что это масло будут наносить на кожу медленными движениями в ритме сочных любовных баллад Барри Уайта, превращая нанесение парфюма в первый этап любовной игры.
Jõvan потратила миллионы на телевизионную рекламу со снятыми крупным планом обнаженными телами, которые нежатся в бассейне с маслом, разлетающимся в разные стороны. И на что, интересно, они намекали? Мы никогда не узнаем, сомневались ли потребители в качестве ингредиентов этого масла или в его уникальных сексуальных свойствах. Однако по сравнению с современными парфюмами, включающими феромоны, притязания Jõvan обоснованы, хотя и вызывают кривотолки. В одном из журналов на развороте опубликован снимок группы мужчин с обнаженным торсом и сияющих улыбками в раздевалке. Здесь же приводятся слова некоего «мистера Б. ван Сикла», который заявил следующее: «От него женщин в моей жизни больше не стало. Но он определенно вдохнул больше жизни в моих женщин». Мистер Дж. Харт, адвокат, похожий на Чарльза Бронсона, говорит нам: «Моя секретарша всегда обращалась ко мне «мистер Харт». Теперь она просто зовет меня по имени». Там же присутствует и мистер Дж. Финк, которого называют «свингером».
Мускусное масло продают как дикую страсть, но в его мягких цветочных нотах больше посткоитальной нежности, заставляющей вспомнить о лирических песнях Дэвида Эссекса и Барри Манилоу, но прежде всего Демиса Руссоса. Представьте греческого певца, объемного в своем кафтане, который наносит этот аромат, прежде чем появиться перед камерой (его волосы развеваются на ветру) и исполнить «Forever and Ever» снова и снова, и снова. Вы можете представить и Беверли из «Вечеринки Эбигейл», для которой с этого аромата начинается ежемесячная ночь любви с мужем Томом.
Хорошая новость: Musk Oil от Jõvan до сих пор можно найти в продаже, если у вас хватит желания это сделать. Поэтому читатели сами могут для себя решить, стоит ли нанести именно этот аромат, чтобы ощутить экстаз.
DiorellaChristian Dior, 1972Парфюм радости жизни
Какое красивое имя для девушки, Диорелла. О такой девушке Kinks могли бы написать песню. В соответствии с формулой Christian Dior название выбирали с таким расчетом, чтобы оно отражало разные грани личности Dior – Diorissimo, Diorama и Dioressence – в 1972 году Diorella стала барышней следующего поколения. В Diorella, свежем персиковом шипре, созданном Эдмоном Рудницка, автором Femme от Rochas и Eau Sauvage от Dior, не было ничего от фарфоровой хрупкости Diorissimo (мы обсуждали этот парфюм в разделе о 1950-х годах) или будуарной праздности Dioressence 1949 года. Нет, это парфюмерный эквивалент такого редкого утра, когда вы легко просыпаетесь, отлично себя чувствуете и готовы встретить день. Шторы отдернуты, потом душ, свежий ветер врывается в распахнутое окно. Это не назойливо-будоражащий парфюм. Аромат Diorella наполнен удовольствием от того, что вы живы и наслаждаетесь моментом. Рудницка – блестящий мастер фруктовых нот, и ни один другой парфюмер не смог приблизиться к его роскошной, совершенно ненавязчивой манере обращаться с ними. В персиковом вкусе Diorella неожиданно проступают металлические нотки зеленого манго или водяные пьянящие ноты спелой дыни. Аромат необычный и восхитительный.