Обработав лапы и хвост, кокера триммингуют, т. е. выщипывают по определенной схеме. Кроме основной шерсти, у кокеров в большей или меньшей степени вырастает щенячий пух, обычно на голове, а у многих и на спине, боках, ногах. Примерно с 6–7 месяцев этот пух, который отличается от постоянной шерсти полным отсутствием блеска, начинает легко сходить при выщипывании, и это время упускать не стоит. Пух выдергивают полностью и тщательно. Процесс этот требует большого терпения и много времени. Тримминговать собаку начинают с головы, со лба. Пух захватывается указательным и большим пальцами очень маленькими пучками, за кончики, чтобы собаке не было больно. Если выщипывать аккуратно, то она почти не замечает этой процедуры.
Выщипывать собаку лучше всего пальцами. Применять специальные острые тримминговочные ножи для полной обработки кокера не рекомендуется, так как они не только вычесывают пух, но и отсекают часть шерсти и пуха. Иными словами, пух с их помощью полностью удалить нельзя. Он останется, придавая светловатый налет шерсти. Тримминговочный нож можно применять только после основного тримминга и стрижки или же перед выставкой в качестве последнего штриха.
Помните, у кокера всегда должна быть гладкая и аккуратная голова, чуб надо лбом совершенно не допустим. Тем не менее стричь волосы на голове нельзя. Эта операция допустима только лишь для черных и черно-подпалых собак. Поэтому, если вас пугает перспектива постоянно заниматься триммингом головы, стоит задуматься над тем, не предпочесть ли рыжему кокеру черного, стрижка которого допускается в гораздо большей степени. Если же стричь рыжую собаку, то будет слишком заметна иная структура отрастающей шерсти.
Корпус не стрижется никогда! Его только триммингуют, удаляя волоски, торчащие в стороны. Правда, если собака толстая, то допустимо снять филировкой с боков несколько больше шерсти.
Когда голова, шея и спина чистые, начинают тримминговать бока, плечи, бедра, а также ноги спереди и по бокам. Эти части тела должны быть гладкими, полностью свободными от пуха и длинных волос. Шею триммингуют или обрабатывают филировкой от ушей по треугольнику до грудной косточки. Украшающая длинная шерсть должна в итоге остаться только на задней части ног («штаны»), на животе («юбка») и, конечно же, на ушах.
Задняя часть корпуса под хвостом обрабатывается филировочными ножницами. Она должна быть гладкой и аккуратной, причем под хвостом подстригается вся шерсть, которая торчит или растет вверх. Украшающие волосы, растущие вниз, следует оставить.
Только после того, как собака расчесана и полностью оттриммингована, ее можно стричь, пользуясь специальной машинкой. У кокера стригут верхнюю часть ушей. Эта часть, приблизительно равная одной трети ушного полотна, должна быть по возможности гладкой и узкой. У некоторых кокеров внешний край уха необходимо стричь еще ниже, тогда он будет красиво заворачиваться трубочкой, делая основание уха еще более узким, а форму самого уха похожей на капельку. Место прикрепления уха к голове обрабатывают филировочными ножницами, добиваясь при этом плавного перехода от короткой шерсти к длинной.
Так же состригают и верхнюю часть внутренней стороны ушей, так как там слишком густой волосяной покров, препятствующий прохождению воздуха. Наряду с этим возникает и важный зрительный эффект: плотно прилегая к голове и красиво свисая, уши кокера придают ему элегантность и породность.
Если же нет специальной машинки для стрижки собак, то ее вполне могут заменить обычные ножницы и тонкая расческа. Для этого, плотно прижимая расческу к ушному полотну, захватывают часть шерсти и состригают. Если работать аккуратно, то эффект будет не отличим от применения машинки. Правда, стрижка таким образом требует больших затрат времени.
Последний завершающий мазок – подравнивание очесов на ногах – «штанов». На передних лапах их подстригают снизу под углом приблизительно в 30°, чтобы шерсть не подметала пол. На задних лапах шерсть укорачивается по треугольнику до скакательного сустава – очень коротко у пола и оставляя примерно 3 см на уровне сустава.
Если вы не уверены в своих силах, то целесообразнее доверить выставочную стрижку своего кокера опытному собачнику из лиц, которых вам порекомендует клуб. Обращаться в собачьи парикмахерские рискованно: нет гарантий, что там хорошо знают стандарт кокера. Порой приходилось видеть собак со спиной, полностью обработанной машинкой, и стрижеными головами. Кроме того, человек, стригущий кокера, должен не просто знать стандарт, а видеть характерные особенности конкретной собаки, чтобы умелой стрижкой и триммингом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки сложения, добиваясь максимального приближения к идеалу. Помощь знающего породу специалиста необходима и потому, что если раз вы хорошо сделаете стрижку собаки, то потом вам остается лишь всегда поддерживать эту форму.
Глава 4. Кошки
Подготовка к стрижке
Стрижка длинношерстных кошек, весьма популярная в США, значительно меньше распространена в европейских странах. Хотя, по мнению специалистов, которые постоянно стригут своих длинношерстных (как правило, персидских) кошек, качественная, профессионально выполненная стрижка положительно сказывается на структуре шерсти животного. При этом шерсть выстригают на боках и на животе, не трогая спинного «ремня», лап и хвоста. Стрижку таких кошек проводят весной, не менее чем за 3 месяца до начала выставочного сезона (т. е. в мае-июне). Однако следует знать, что не все кошки обрастают после стрижки.
Для выставочных кошек существует немаловажный нюанс: их окрас должен быть идеально чистым, что в действительности встречается крайне редко. Почти всегда он содержит вкрапления – волоски другого цвета, поэтому перед выставкой необходимо внимательно осмотреть животное и пинцетом удалить все инородные волоски (наиболее типичный случай – отдельные белые волоски на черной кошке).
Подготовка к стрижке включает в себя несколько ключевых моментов, определяющих внешний вид вашей кошки. Остановимся на них более подробно.
Мытье – самый важный момент из многих составляющих хорошего груминга, а также важнейший этап при подготовке животного к стрижке. Мытье способствует быстрому выпадению мертвых волос и росту новой, «живой» шерсти. Только мытье действительно удаляет грязь и пыль с меха животного, улучшает состояние кожи и очищает поры.
Важно отметить, что кожа кошек очень чувствительна. Тип кожи зависит от породы животного, цвета, длины и текстуры шерсти, наследственности и некоторых других факторов. Поэтому для каждой кошки должен быть найден свой индивидуальный метод мытья, который необходим при уходе за шерстью и кожей выставочных кошек.
Для начала приготовьте кошку к мытью. Первое, что нужно сделать, – это коротко обрезать ей когти для вашей же безопасности. Если вы приучили свою кошку к прикосновениям к ее лапам еще с тех времен, когда она была котенком, эта процедура не будет превращаться в сражение между вами. Если же нет, не отчаивайтесь, никогда не поздно научить кошку чему-то новому, просто беритесь за дело. Лучше всего начинать эту процедуру, когда кошка усталая и расслабленная. Возьмите ее на руки, нежно погладьте, при этом ваш голос и движения рук должны быть спокойными.
Мягко надавите на одну из лап кошки, чтобы она выпустила когти. Возьмите кусачки и срежьте кончик одного когтя. Потом отложите кусачки и продолжайте гладить кошку. Повторите это еще пару раз в этот день и на этом закончите. Совсем не обязательно подрезать все когти за один раз. Если окончательные процедуры не слишком срочные, лучше отложить их на потом. Если вы будете все делать постепенно, то этот способ приучит кошку терпеливо воспринимать этот процесс, так что месяц спустя ваша кошка будет лежать счастливая и расслабленная, в то время как вы будете подрезать ей один коготь за другим.
Кошка, пользующаяся свободным выгулом, приводит когти в порядок естественным образом, гуляя по дорогам и тропинкам, царапая стволы деревьев. Можно приучить кошку точить и чистить когти об специальные столбики, которые можно приобрести в большинстве магазинов, где продают товары для животных. Советуем вам обзавестись подходящим предметом, чтобы отвлечь своего любимца от мебели.
Когда когти приведены в порядок, как следует вычешите кошку металлической расческой, стараясь удалить как можно больше мертвых волос. Если этого не сделать при сушке, то потом вы уже не сможете распутать и расчесать свалявшуюся мертвую шерсть. Вычешите или удалите все колтуны, если таковые имеются. Проверьте подмышки, живот, «штаны», паховые впадины и места за ушами и подбородок.
Самый безопасный способ выстригания комков спутавшейся шерсти состоит в следующем. Захватите колтун у самого его основания, близко к коже. Затем, оставив пальцы на месте, срежьте волосы непосредственно над ними. Такой прием гарантирует, что вы не повредите кожу, выстригая спутавшуюся шерсть.
Существует еще один эффективный и безопасный метод. Возьмите острые ножницы, введите одно из лезвий под колтун так, чтобы острая сторона лезвия была обращена наружу, а затем приподнимите ножницы, удаляя их от кожи. Это позволит вам безопасно удалить колтун. Если повторить этот прием несколько раз, можно разделить колтун на отдельные пряди, которые удастся расчесать щеткой или гребнем.
Если вам не удается удалить свалявшиеся волосы, отвезите кошку к ближайшему парикмахеру для животных – он справится с этим более профессионально. Однако в следующий раз своевременно расчесывайте свою кошку. Проверьте: нет ли на коже животного мелких ранок.
Следующий этап – хорошо прочистите уши. Поскольку обычно используемые для этого препараты имеют жидкую масляную основу, то во время мытья жирная шерсть вокруг ушей будет отмыта. Вы также можете заткнуть уши кошке маленькими ватными шариками, а в глаза капнуть по капле минерального масла, но это не обязательно, просто во время мытья старайтесь, чтобы вода и шампунь не попадали непосредственно в глаза или уши.