07. Ле-Аль, Марэ и Бастилия Район Ле-Аль
Район Ле-Аль, бывшее чрево Парижа, расположен на правом берегу Сены, всего в нескольких шагах от Пале-Рояль и Лувра. Однако именно между Лувром и Ле-Аль проходит символическая граница, разделяющая ближайшие к Сене кварталы правого берега на безжизненный монументальный запад и живой «народный» восток. Среди главных достопримечательностей района, описанного в этой главе: Центр Жоржа Помпиду c самой большой в Европе коллекцией современного искусства, квартал Марэ с аристократическими особняками XVII века, площадью Вож и Музеем Пикассо и площадь Бастилии, еще не так давно считавшаяся началом рабочих окраин, но теперь ставшая одним из самых модных адресов города и – вместе с Марэ – главным центром парижской ночной жизни.
Площадь Отель-Виль и окрестности
Сегодня площадь Отель-де-Виль (place de l`Hôtel de Ville) – пешеходная зона, где всегда толкутся туристы, а парижане назначают встречи. Однако в старину площадь, называвшаяся Гревской (place de Grève), пользовалась дурной славой. Здесь проводили публичные казни. Сюда из тюрьмы Консьержери вели на гильотину Марию-Антуанетту. Главное здание на площади – безвкусная громада Ратуши (l`Hôtel de Ville), непременной штаб-квартиры всех парижских мятежей и революций. Строительство первого здания по проекту итальянского архитектора Доменико Бернабеи было начато в 1533 году, а завершено только в XVII веке. При подавлении Парижской Коммуны ратуша полностью выгорела, и ее пришлось отстраивать заново.
Четыре фасада ратуши украшены сотней статуй знаменитых парижан и тридцатью символическими изображениями главных городов Франции. Перед фасадом, обращенным к Сене, стоит статуя видного бунтовщика, головы парижских купцов Этьена Марселя, в начале Столетней войны захватившего власть в городе на три года (1355-1358). Роскошный интерьер ратуши, с настенной позолотой, росписями на потолках, хрустальными люстрами, относится ко времени постройки здания. Здесь работает аппарат мэрии, а целый этаж занимают личные апартаменты мэра Парижа.
Вдоль северной стороны площади проходит улица Риволи. В доме N52 уже полтора столетия располагается прародитель супермаркетов – универсальный магазин BHV. Здесь можно купить все – от парфюмерии до строительных материалов. Еще один универсам, на этот раз чуть помоложе, начала XX века, – в нескольких минутах ходьбы в сторону Лувра. Из всех корпусов La Samaritaine, занимающих три квартала на берегу Сены, самый интересный – Magasin 2 (1905-1928), выстроенный в стиле ар деко, весь из стекла и стали, выкрашенной зеленым и золотым, с керамическими панно и кованым железом внутри. Терраса на крыше этого корпуса – самая высокая смотровая площадка в центре города (и одна из двух бесплатных); под ногами – Сите и Лувр, между вами и Лувром – церковь Сен-Жермен л`Оссеруа (Saint Germain l`Auxerroi), с колокольни которой был дан сигнал к началу Варфоломеевской ночи.
На полпути между La Samaritaine и ратушей находится площадь Шатле (Place du Châtelet), где когда-то стояла еще одна королевская тюрьма. От тюрьмы не осталось и следа, сейчас на ее месте – два театра, ThéÞtre du Châtelet и Théâtre de la Ville. В глубине одного из примыкающих к площади кварталов видна готическая башня Сен-Жак (Tour Saint-Jacques) – все, что осталось от церкви Сен-Жак-ля-Бушри, от которой в Средние века отправлялись на край света, в главное паломничество западного христианства, к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. В начале XX века колокольня Сен-Жак была одним из излюбленных мест парижских сюрреалистов благодаря связям ее с алхимиком Николя Фламелем. Дом, построенный Фламелем в 1407 году, находится неподалеку, на углу улиц Сен-Мартен (rue Saint-Martin) и Монморанси (rue Montmorency); это самое старое жилое здание в Париже (51, rue Montmorency).
Ле-Аль
В нескольких кварталах к северу от площади Шатле начинается район Ле-Аль (Les Halles). Первые торговые ряды на этом месте появились еще в XII веке. Парижские купцы раз в неделю продавали здесь свои товары, позже рынок стал ежедневным, и к XIX веку сами ряды и окружающие кварталы превратились в "чрево Парижа", эдакую парижскую Хитровку, в описании ужасов которой упражнялись французские романисты. В очаге порока и разврата власти пытались навести порядок, для чего в 1851 году даже возвели над рядами огромную крышу – по последнему слову науки, из кованого железа, вроде той, которая уже закрывала Восточный вокзал. Однако и крыша не спасла; спас лишь смягчающий нравы прогресс и усиление полицейской части.
После Второй же мировой случилось немыслимое. В последний день февраля 1969 года, несмотря на все протесты общественности, главный, самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город. Следующие десять лет на месте Ле-Аль зиял огромный пустырь, который потом начали потихоньку раскапывать и к 1980-м наконец раскопали и залили бетоном. Результат – Форум-де-Аль (Forum des Halles), одно из самых уродливых зданий современного Парижа, огромный торговый центр, уходящий на четыре уровня под землю, плюс пересадочная станция метро и RER, самая большая в городе. Здесь сходятся три из пяти линий RER – A, B и D, а большинство публики – обитатели предместий и городов-спутников, приезжающие днем в город культурно отдохнуть. Молодая и безработная часть отдыхающих проводит свой досуг тут же, у выходов из метро. То еще удовольствие.
Помимо магазинов и метро в Форуме также имеется парк с детскими площадками и аллеями, бассейн с оранжереей тропических растений, Дом музыки и танца, Видеотека Парижа, детский центр, Музей голографии. В павильоне Lescot работают выставочные залы и художественные мастерские. В коридорах выступают музыканты и продаются сувениры.
В парке Ле-Аль, напротив южного фасада церкви Сент-Эсташ (Eglise Saint-Eustache), стоит скульптура работы Анри де Миллера – гигантская каменная голова (она весит более 70 тонн), словно прислушивающаяся к шуму города. Сама церковь – одна из самых красивых в Париже, несмотря на нелепый классический фасад, пристроенный в XVIII веке к замечательному образчику поздней готики, плавно переходящей в ренессанс (церковь возводилась с 1532 по 1637 год). В 1840 году Сент-Эсташ полностью сгорела. Реставрировал ее архитектор Балтар, автор крыши над соседними торговыми рядами, об уничтожении которых напоминает произведение наивного искусства в одной из часовен церкви, титулованное "Фрукты и Овощи Покидают Сердце Парижа 28 февраля 1969 года".
Большое здание с круглым куполом в западной части Ле-Аль – Коммерческая биржа (Bourse de Commerce), где в старину торговали зерном. К югу от Форума, в сквере Невинных (square des Innocents), сохранился единственный в Париже ренессансный фонтан, украшенный скульптурами нимф работы Жана Гужона (1549). Фонтан – это все, что осталось от средневекового городского кладбища Невинных. В 1786 году кладбище было закрыто, а захоронения перенесены в Катакомбы
Центр Помпиду (Бобур)
От площади Отель-де-Виль по улице Ренар (rue du Renard) или от Ле-Аль по улице Рамбюто (rue Rambuteau) можно пройти в квартал кафе и галерей Бобур, где находится главный французский музей современного искусства. Пропустить здание Центра Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou), более известное парижанам под именем Бобура (Beaubourg), невозможно. Самая бросающаяся в глаза черта гигантского Центра – вынесенная на фасады инфраструктура здания: лифты, эскалаторы, водопровод, вентиляционные шахты. Не просто вынесенная, а еще и покрашенная в разные яркие цвета или вовсе прозрачная. Предельно непочтительный проект молодых (едва за тридцать) и никому тогда еще не известных архитекторов, итальянца Ренцо Пьяно и англичанина Ричарда Роджерса, как нельзя лучше отвечал требованиям конкурса на сооружение Центра: создать музей, куда бы ходил весь Париж, – и это при том, что в конце 1960-х – начале 1970-х музеи скорее ассоциировались с пыльными эзотерическими заведениями для образованной элиты. По замыслу президента Помпиду, новый Центр должен был стать таким пространством, в котором нашлось бы место не только музею, но и библиотеке, кинозалам, студии детского творчества, кафе, книжным магазинам и так далее. До окончательной реализации проекта Помпиду не дожил, но Центр, открывшийся в 1976 году, был назван в его честь.
В логику смешной машины, предназначенной стереть грань между музейным искусством и искусством уличным, не демонстрировать культуру, а производить оную, вписывается не только Бобур, но и вся жизнь вокруг здания. Музей лишен монументального входа, без которого музеи в то время были немыслимы, но взамен Пьяно и Роджерс разбили перед ним большую пешеходную площадь, на которой клоуны, мимы, жонглеры, пожиратели огня, певцы с гитарами и продавцы сувениров занимают туристов, а торговцы легкими наркотиками – молодых людей в кожаных куртках, с красными волосами и пирсингом. Жизнь кипит – и кипела, даже когда сам Центр был закрыт на реконструкцию (до 1 января 2000 года), а значит – задумка удалась.
На площади Бобур, с левой стороны от входа в Центр, стоит одноэтажный павильон Мастерской Константина Бранкузи (Atelier Brancusi). К югу от Центра, перед церковью Сен-Мерри (Eglise Saint-Merry), – фонтан Стравинского (fontaine Stravinsky) работы Жана Тингели и Ники де Сен-Фаль: забавные цветные фигуры разыгрывают спектакль, по очереди выпуская струйки воды. Под фонтаном находится основанный Пьером Булезом Центр музыкальных исследований ircam. Выходящая на поверхность часть Центра – башня из стекла и красной терракоты – также дело рук Ренцо Пьяно.
Марэ
Квартал Марэ начинается сразу за улицей Бобур (rue Beaubourg), а восточной границей ему служат бульвары Бомарше (boulevard Beaumarchais) и Тампль (boulevard du Temple); на севере Марэ доходит до улицы Тюрбиго (rue de Turbigo), на юге – упирается в Сену. В старину здесь было болото, откуда и пошло название этой местности (marais – "болото"). В XII веке трясину с северного ее конца начали осушать рыцари-тамплиеры; рядом располагалась средневековая еврейская община Парижа; неподалеку, на месте нынешней площади Вож (place des Vosges), стоял дворец Турнель, где жили французские короли до переезда двора в Лувр в середине XVI века. После того как при Генрихе IV эта, ближняя к Сене, часть болота была окончательно осушена, юг Марэ стал первым в Париже аристократическим районом. Знатные семьи с удовольствием строились друг подле друга на незанятой еще местности, за какие-то полстолетия до того вообще находившейся за чертой города. От XVII века в этой части Парижа сохранилось не менее сотни особняков. Потом в квартал, прослывший элегантным, начали втираться нувориши-буржуа, старые семьи заскучали, съехали на запад, за ними потянулось и среднее сословие – квартал скатывался по социальной лестнице все ниже и ниже. Дворцы превратились в совер