Вторая мировая война отделила континентальную Европу от всего остального мира. И Франция вступила в эпоху унижений, лишений и отчаяния.
После войны индустрия моды в Париже восстановилась. И уже в 1956 году новинкой сезона стал придуманный Коко Шанель твидовый костюм с цветной тесьмой. Выполненный в нескольких цветовых вариациях (бело-красный, черно-белый, красно-черный), он был небрежно-элегантным и служил нейтральным фоном для любой женщины, понимающей значение слова «индивидуальность». Названный в честь Шанель, костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базовой моделью для всех коллекций высококлассного «pret-a-porter».
Дом Ворта. Дом № 7 на улице Мира в Париже
В этот период многие модные дома пытались укрепить свои позиции, оторваться от привычной клиентуры и найти точки соприкосновения с индустрией готовой одежды. Молодые модельеры Антонио Кастильо, Юбер де Живанши и Пьер Карден, не привязанные к старым обязательствам, проявили гибкость и оригинальность, но им не сразу удалось «выйти на улицу» и найти подходящие ориентиры в мире массового спроса.
Военный период внес большие коррективы в жизнь мирного населения Европы. Женщины были вынуждены заменить мужчин на тех работах, которые выполнялись ими в мирное время. Работающая женщина в силу производственной необходимости изменяла свою манеру одеваться, невольно приближаясь к мужскому образу.
Более того, тот же Пьер Карден, который с 1947 года работал в ателье Кристиана Диора, а собственную фирму основал в 1950 году, в 1959 году представил свою первую коллекцию одежды «pret-a-porter», и после ее показа в парижском универмаге Printemps он был исключен из Французской федерации кутюрье.
Позднее расцвету индустрии «pret-a-porter» способствовало появление новых материалов. На рынке появились жаккардовые ткани для мужских костюмов, несминаемые рубашки из джерси и, конечно же, самые разные вариации джинсовой тематики: вытертая, вареная, бахромчатая и т. п. Синтетические материалы имитировали змеиную кожу, резину и металл.
В 1970–1980-е гг. начался новый этап научно-технической революции. Его наиболее важными характеристиками являются: соединение науки с производством и превращение науки в непосредственную производительную силу, а также резкое сокращение сроков между изобретением и внедрением в производство. Стали широко внедряться персональные компьютеры, сверхзвуковая авиация, высокоскоростные поезда и глобальные информационные сети. Появились новые синтетические материалы, не существующие в природе.
К середине 1990-х гг. покупатели готовой одежды требовали все больше и больше удобной и подходящей одежды для нового образа жизни, в которой ситуация менялась чуть ли не каждый час. Костюм должен был быть универсальным и многовариантным, красивым, добротным, качественным и при этом не слишком дорогим.
Появился термин «casual» – это удобная одежда на каждый день, допускающая некоторое «вольнодумство» при составлении ансамбля, однако приличная в любой ситуации.
Для людей, склонных к практичности, универсальности, функциональности и простоте, «casual» – это новое отношение к жизни, более открытое выражение своих мыслей и высказывание их вслух посредством одежды. Это уже не «роскошная простота» Коко Шанель, а «расслабленная повседневная элегантность».
Сейчас мир моды неотделим от таких имен, как Кристобаль Баленсиага и Пако Рабанн (Франсиско Рабанеда-и-Куэрво), как королева японской моды Ханаэ Мори. А ведь есть еще японцы Кендзо Такада и Ёдзи Ямамото, итальянцы Джанни Версаче, Джорджо Армани, Франко Москино, Доменико Дольче и Стефано Габбана, британцы Вивьен Вествуд и Джон Гальяно, американцы Кельвин Кляйн и Марк Джейкобс.
Да, после Второй мировой войны началось триумфальное возрождение парижской моды, но это время уже было отмечено соперничеством Парижа с другими городами – с Флоренцией (а позднее – с Миланом), с Лондоном, с Нью-Йорком и Токио.
В XXI веке, в эпоху глобализации, Париж уже просто стоит в ряду других мировых городов моды. Кто-то еще по инерции называет его первым, но если это и так, то он – первый среди равных.
Коко Шанель, или чудесная история рождения парфюма Chanel № 5
Настоящей легендой парижской моды является Габриэль «Коко» Шанель, но родилась она не в Париже, а в Сомюре, городе на берегу Луары.
Коко Шанель. 1931 год
В Париж она приехала в 1910 году, уже став лицензированной модисткой. В столице она открыла свой бутик Chanel Modes – в доме № 21 по улице Камбон. Открыла, понятное дело, не сама, а с помощью британского бизнесмена Артура Кейпела. Вероятно, чувство, которое она испытывала к Кейпелу, было одним из самых сильных в ее жизни. Но он погиб в автомобильной катастрофе в 1919 году. Говорят, что после этого Коко Шанель ввела в моду черный цвет, чтобы обрядить в траур по своей любви всех женщин Франции. И кто знает – если бы не трагедия с Артуром Кейпелом, возможно, и не было бы знаменитого «маленького черного платья».
Поскольку в доме № 21 по улице Камбон уже располагалось успешное предприятие по производству одежды, Шанель поначалу продавала там только свои шляпки. И вот в 1912 году к ней пришла слава – когда известная актриса Габриэль Дорзиа надела ее изделия при исполнении роли в пьесе Фернана Нозьера «Милый друг».
В 1925 году Коко Шанель познакомилась в Монте-Карло с герцогом Вестминстерским. Их связь продолжалась десять лет. Герцог делал Шанель роскошные подарки: в частности, он купил ей дом в престижном районе Лондона, а в 1927 году подарил участок земли на Лазурном берегу, где Шанель построила себе виллу.
Одна из первых шляпок Шанель. 1912 год
В это время Коко Шанель уже одевала весь мир: в период бурного романа с герцогом Вестминстерским она создавала жакеты мужского кроя, пальто спортивного типа, блузы и жилеты в тонкую полоску, костюмы для скачек и свитера.
В 1939 году, когда началась война, Шанель закрыла модный дом и все свои магазины. В июне 1940 года ее племянник был взят немцами в плен, и, пытаясь его освободить, Шанель обратилась к своему давнему знакомому, атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге. В итоге племянник был освобожден, а 56-летняя Коко Шанель вступила в связь с бароном. То есть стала его любовницей и агентом (источником информации). А еще вместе с бароном фон Динклаге они ездили в Мадрид, и эта поездка спонсировалась немецкой стороной.
После окончания войны Шанель припомнили все ее контакты с немцами, и за ней закрепился ярлык пособницы нацистов. Ее обвинили в коллаборационизме, и она даже была арестована. Однако в 1944 году ее выпустили на свободу, и ей пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года.
Вернулась в мир парижской моды 71-летняя Коко Шанель лишь в 1954 году. Она представила свою новую коллекцию, но былой славы и уважения ей удалось добиться лишь спустя три сезона: богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами ее показов. Как уже говорилось выше, твидовый костюм «от Шанель» с цветной тесьмой (узкая юбка, жакет без воротника, золотистые пуговицы и накладные карманы) стал первой базовой моделью для всех коллекций высококлассного «pret-a-porter».
Коко Шанель разрушала традиции существовавшей до нее моды, и она создала стиль, поражавший одновременно лаконизмом и элегантностью, строгостью и шармом. На протяжении всей своей профессиональной карьеры она утверждала принципы комфортности и функциональности в женской одежде. Ей претила роль женщины – «витрины» состоятельности мужа. Ее идеалом была независимая женщина, хозяйка своей судьбы, равная мужчине.
Философия Шанель была проста до гениальности: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Она освободила женщину от необходимости соответствовать стереотипам общества. Вместо жестких удушающих корсетов, длинных пышных юбок и громоздких украшений Шанель предложила ей «маленькое черное платье», брюки, стрижку «а-ля гарсон». Она говорила: «Элегантность в одежде означает прежде всего свободу движения».[222]
Свою новую коллекцию она презентовала в США, и там ее приняли с восторгом. Это было связано с тем, что на американском континенте всегда отдавали предпочтение комфортной одежде, и модели «от Шанель» отвечали потребностям граждан этой страны. В Америке со своим фирменным твидовым жакетом она попала точно в «десятку».
Шанель в своем шляпном магазине.
Карикатура Сэма. 1919 год
Шанель создала свой собственный стиль – стиль для таких независимых женщин, как она сама. Выросшая в сиротском приюте, вечно одетая в какую-то униформу, Габриэль всегда мечтала одевать всех женщин по-своему. Она стыдилась своего прошлого, но, возможно, именно нищета стала для нее той самой мотивацией, которая позволила ей найти «место под солнцем». Она не была красивой, но вокруг нее всегда было множество поклонников.
Коко Шанель говорила: «Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к тридцати годам – она просто-напросто глупа».[223]
И она умела хорошо выглядеть, несмотря на возраст.
А вот еще один ее жизненный принцип, имеющий отношение к моде: «Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм».[224]
Ее учителем и вдохновителем всегда была любовь. Каждый из любовников, так или иначе, способствовал ее успеху: деньгами, покровительством, идеями… Коко Шанель умела извлечь выгоду из всего.
У Шанель был совершенно иной взгляд на женский образ, чем у не менее знаменитого Кристиана Диора. По мнению Шанель, с которым трудно не согласиться, Диор предлагал стиль искусственный, создававший женщину-игрушку, женщину-украшение. Для этого он навязывал ей стандарт фигуры, которому надлежало следовать, определенный образ, вне которого женщина якобы не добьется успеха. А вот Коко Шанель предлагала женщинам костюм, подходящий любой из них. Он был одновременно вне моды и оставался в ней навсегда, благодаря заложенной возможности бесконечного обновления.