(рис. 35).
Рис. 35. Паровые грядки: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля (см)
Грядки лучше всего располагать с севера на юг. Под такую грядку роется котлован глубиной 30 см, причем верхний слой снимается и откладывается отдельно. Ширина котлована – 90 см, длина – по длине грядки. На дно укладывается биотопливо слоем до 40 см, а сверху – вынутая земля слоем до 15 см. Затем делаются борозды или лунки, в которые высаживаются растения. Сверху грядки накрывают пленкой, натянутой на проволочные дуги, расположенные через 6090 см друг от друга.
Днем, если солнечно и тепло, пленку снимают, а вечером или в пасмурную и ветреную погоду ею накрывают грядку. Крепить пленку к грунту лучше с помощью деревянных брусков с отверстиями для штырей по краям. Бруском прижимается край пленки, в отверстия вставляются штыри, которые забиваются в землю. Такое крепление удобно, прочно и долговечно. Ночью, если существует угроза заморозков, грядку дополнительно накрывают любым укрывным материалом.
В качестве утепленного грунта можно использовать также паровые гребни (рис. 36).
Рис. 36. Паровые гребни: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля
Для этого роют две канавы на расстоянии 50 см друг от друга шириной 30 см каждая, глубиной 25–30 см и нужной длины.
На дно канавы укладывается разогретое биотопливо слоем, толщина которого составляет 40 см, а сверху засыпается землей слоем толщиной 10–12 см. Затем делаются борозды, в которые высаживают растения. При желании паровые гребни так же, как и паровые грядки, можно накрыть пленкой или любым другим укрывным материалом.
В южных районах нашей страны на паровых грядках можно выращивать рассаду томатов средних и поздних сроков созревания. Можно сделать «теплые» грядки с использованием деревянного ящика-каркаса.
Такая грядка располагается с запада на восток, а растения в ней высаживаются рядами в направлении с севера на юг.
Для каркаса подобной конструкции обычно используют деревянный ящик прямоугольной формы без дна нужного размера (рис. 37), например 600 х 120 см.
Рис. 37. Основа для теплой грядки: 1 – продольная доска; 2 – поперечная доска; 3 – промежуточная доска; 4 – стойка
По сути, это переносной парник. Ящик имеет высоту около 0,4 м, каркас выполнен из досок толщиной 2,5 см, для стоек используется брусок 50 х 40 мм, для промежуточных перегородок подойдут доски сечением 170 х 25 мм.
Прежде всего роется котлован глубиной примерно 0,3 м, затем устанавливается ящик так, чтобы расстояние между нижней доской и поверхностью почвы составляло около 0,1 м. При этом стойки должны уходить в грунт не менее чем на 0,5 м, а в дно котлована – примерно на 0,2 м. Для облегчения установки ящика-каркаса стойки следует затесать в нижней части на конус. Далее в котлован укладывается биотопливо слоем толщиной до 0,4 м, сверху засыпается садовой землей, можно в смеси с торфом, на две трети высоты ящика. Промежуток между досками и землей закладывается кирпичами, керамической или асбестоцементной плиткой либо подобными материалами.
Совет специалиста
Для лучшего прогрева почвы ящик можно накрывать пленкой или стеклом. К тому времени, когда растения по высоте сравняются с краями ящика и выйдут за них, в укрывании пленкой исчезнет необходимость.
Для выращивания огурцов можно сделать такую же теплую грядку с ящиком-каркасом. Единственное отличие – северная сторона ящика должна быть в 2 раза выше южной, то есть южная – 0,4 м, а северная – 0,8 м (рис. 38). Кроме того, такая грядка обычно немного шире (до 1,5 м) и короче (до 4 м).
Рис. 38. Ящик-грядка (см)
Восточную и западную стороны ящика рекомендуется выполнить наискосок, с постепенным снижением высоты от 0,8 м до 0,4 м. К северной стороне ящика прикрепляется пленка, которую можно при необходимости использовать для укрытия огурцов. Она должна быть таких размеров, чтобы не только закрывать ящик, но и прикрывать его со всех сторон до самой земли. При необходимости пленку можно скатать и укрепить за северной стенкой каркаса.
Выращивание культур в защищенном грунте
Планирование работ в необогреваемой теплице
Необогреваемые теплицы – это сооружения, не имеющие искусственного обогрева. Они представляют собой простые укрытия, предназначенные для защиты культур от резких скачков температуры, сильного ветра и осадков.
В необогреваемых теплицах выращивают холодостойкие растения, которые нормально развиваются и в открытом грунте. У овощных культур в такой теплице продлевается вегетационный период, что позволяет раньше снимать урожай. В необогреваемых культивационных помещениях хорошо растут не только овощи и фрукты, но и зеленные, которые являются отличной заменой покупной зелени.
Другим преимуществом подобных теплиц является то, что в них можно вырастить здоровую рассаду – конечно, при условии, что учитываются особенности развития каждой конкретной культуры, а также ее требования к окружающим условиям. Обычно основным фактором, ограничивающим рост и развитие рассады в закрытом помещении, является свет. При его недостатке стебли растений вытягиваются, становятся тонкими, бледно-зеленого цвета. Необходимо помнить, что для большинства выращиваемых растений требуется освещенность в 5000 люкс. При культивировании рассады важно также соблюдать оптимальный температурный режим. В теплице не должно быть жарко, иначе растения будут ослабленными. Температура в ночное время должна быть ниже, чем днем.
Следует отметить, что благотворное воздействие на рассаду оказывает ее закаливание. Для этого теплицу проветривают в течение 3–5 минут в утренние часы, когда температура воздуха достаточно низкая, с каждым разом увеличивая продолжительность процедуры до 15 минут. Частое рыхление также способствует лучшему росту и развитию растений.
Представленная в данном разделе последовательность работ поможет спланировать как сроки высева, так и сбора урожая. Кроме того, эти сведения позволят определить время посадки декоративных культур, мероприятия по уходу за посадками. Сроки и периодичность подкормки, полива растений, а также вентиляции теплицы зависят от конкретных условий выращивания, видов растений, погодных условий и т. д.
Главное, на что стоит обращать пристальное внимание при выращивании культур в теплице, – это болезни растений и их вредители. Наиболее благоприятное время для их выявления – период с апреля по октябрь.
На заметку!
В том случае, если овощные или декоративные культуры выращиваются в необогреваемой теплице, необходимо вести контроль температурного режима, создавая нужные условия с помощью ее периодического проветривания. В теплые солнечные дни теплицу оставляют в течение дня открытой, что позволяет повысить температуру в ней на 6-1 °C и создать необходимое движение воздуха. Дополнительно обогревание теплицы происходит за счет тепловой энергии, полученной крышей сооружения от солнца.
Еще одним важным условием выращивания здоровых растений в теплице является движение воздуха, его циркуляция. Хорошая проветриваемость сооружения особенно актуальна в жаркое время года, поскольку в противном случае культурам может быть нанесен непоправимый ущерб. В результате отсутствия какого-либо движения воздуха вообще, растения могут погибнуть из-за перегрева.
Январь:
– составление плана посадок на год;
– покупка семян;
– проветривание теплицы (в солнечную погоду);
– высев лука-чернушки;
– высев в грунт (или торфяные горшки) редиса;
– подготовка черенков хризантем;
– высев семян лилий.
Февраль:
– проветривание теплицы (в солнечную погоду);
– полив (с периодичностью 1 раз в неделю);
– высев пастернака, салата, моркови, ранней свеклы, репы;
– размещение в теплице прикопанных луковичных растений (нарцисса, шафрана, ириса и др.). Луковицы высаживают в парник после того, как растения отцветут;
– высадка в горшки пелагоний, фуксий и посеянных с осени однолетних культур;
– пересадка азалий (частично заменяя почву).
Март:
– высев в грядки сельдерея, салата, моркови и горчицы;
– пикировка рассады раннего салата (в конце месяца она пересаживается в горшочки);
– высев для последующей пересадки в открытый грунт сельдерея, капусты, вьющейся фасоли, гороха, лука-порея, шнитт-лука, кукурузы, тимьяна;
– высев альпийских культур и однолетников;
– пересадка перезимовавших однолетних растений в горшки большего объема;
– подготовка черенков георгинов и пеларгонии.
Апрель:
– высев салата, редиса, петрушки, фасоли, корневого сельдерея, огурцов и сахарной кукурузы;
– сбор урожая раннего салата и редиса;
– завершение высева холодостойких однолетних растений;
– высев двулетников для весеннего цветения;
– пикировка рассады, посаженной в марте;
– закаливание рассады цветочно-декоративных культур;
– высев в горшки черенков георгинов, давших корни;
– заготовка черенков фуксии.
Май:
– высаживание в открытый грунт болгарского перца, томатов, баклажанов, огурцов и дыни;
– сбор урожая ранней моркови, корневого сельдерея и репы;
– закаливание цветочно-декоративных культур (после заморозков они высаживаются в открытый грунт).
Июнь:
– сбор урожая салата, редиса, петрушки и горчицы;
– подвязка огурцов;
– продолжение высева двулетников;
– прикопка горшков с азалиями (подкормка производится с периодичностью 1 раз в 15 дней).
Июль:
– сбор урожая редиса, петрушки, болгарского перца, салата, томатов (в конце месяца);
– прищипывание огурцов и удаление мужских цветков;