При выполнении подгонки первоначально делают это приблизительно, а после укладки начисто излишек убирают. С высоким уровнем точности можно подогнать линолеум с помощью шаблонов, изготовленных из бумаги, но только в том случае, если вы точно уверены, что линолеум не даст усадки. Все остатки линолеума нужно сохранить, так как они вам, возможно, понадобятся, если, например, придется ремонтировать это покрытие.
Кромки линолеума достаточно хрупкие и ломкие, поэтому к дощатым полам их лучше прибить битумными гвоздями или похожим материалом. Но, несмотря на это, с течением времени кромки тоже начнут обламываться, поэтому по контуру линолеум нужно приклеить.
От разрушения кромки могут достаточно хорошо защитить рейки, изготовленные из металла, которыми крепят линолеум к полу с помощью шурупов. Их шляпки должны заходить в саму рейку (рис. 10)
Рис. 10. Закрепление кромок линолеума рейкой: 1 —рейка; 2 – линолеум; 3 – шуруп
Если основание бетонное, то в местах, где будут находиться шурупы, просверливают или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки, куда и вкручивают шурупы.
В случае выполнения полной настилки линолеума без соединения с основанием вам придется разрезать линолеум на необходимые полотнища, уложить их в помещении и дать полежать в течение 20 дней, после чего они примут форму пола.
Потом отрывают все плинтусы, очищают пол, укладывают линолеум, забивают в места стыков гвозди и возвращают плинтусы на место.
При наклеивании линолеума необходимо пользоваться разного рода мастиками, причем выбор ее напрямую зависит от разновидности линолеума, поэтому при его покупке вам следует посоветоваться со специалистом, который подскажет, какая именно мастика больше всего подойдет для данного материала.
Перед настилкой поверхность пола тщательно очищают, а для того, чтобы линолеум и основание хорошо схватились, оборотную сторону линолеума и пол покрывают грунтовкой и дают ей просохнуть. По возможности полотнища линолеума нужно вынести в другое помещение и уложить тыльной стороной вверх. Спустя сутки после нанесения грунтовки можно приступать к приклеиванию линолеума. Для этого и основание, и тыльную сторону материала смазывают мастикой, затем укладывают на пол и приглаживают. Аналогичным образом производят настилку других полотнищ.
Если нет возможности перенести линолеум в другое помещение, то полотнища складывают одно на другое лицевой стороной вниз. Таким образом, освобождается часть основания для грунтовки. Последующие операции идут в точно такой же последовательности, как и описано выше, только еще не настеленный линолеум перекладывают на уже готовую часть покрытия.
Существует и другая технология настилки линолеума. Полотнище кладут на основание, затем его загибают наполовину длины. Диаметр перегиба должен составлять 200 мм или даже больше, так как в случае уменьшения этого показателя существует вероятность того, что материал может треснуть. Отогнутую часть линолеума можно поместить под груз, чтобы она не мешала вам производить работу.
После этого основание и обратную часть линолеума покрывают грунтовкой, после высыхания которой наносят мастику и приклеивают половину полотнища. Точно так же поступают с другой половиной. Эта технология имеет один существенный недостаток: она потребует от вас значительных временных затрат, хотя она не такая трудоемкая, как описанные ранее методы. Вполне допустимо не покрывать слоем грунтовки линолеум и основание, но в этом случае он будет приклеен не очень прочно. Грунтовку, как и саму мастику, следует наносить кистью сплошным слоем, без пропусков.
После того как линолеум будет приклеен к основанию, под ним слой мастики все равно будет не очень ровным, кроме того, там может скопиться воздух, который будет мешать схватыванию линолеума с основанием, поэтому уложенный материал тщательно приглаживают чем-нибудь тяжелым, например мешком с песком.
В мешок насыпают не менее 50 кг песка, затем его кладут на дорожку или сложенную в несколько слоев мешковину и возят по линолеуму от середины к краям. Если при этом выступит мастика, то нужно отогнуть кромку и срезать ее, так как не-прирезанные кромки не должны быть приклеены. Без подстилки не следует пользоваться мешком с песком, так как сыплющиеся из него песчинки могут поцарапать лицевую сторону линолеума.
Помимо этого, кромка каждого из полотнищ должна перекрывать соседние на 20—30 мм. Если на поверхности линолеума образуются пузыри, то на них следует положить груз в виде того же мешка с песком и оставить не менее чем на 3 суток.
Если по истечении этого срока пузыри не исчезли, то придется в них сделать разрез, выдавить оттуда весь воздух, вновь намазать мастикой, тщательно притереть это место и вновь поместить под груз на 3 суток.
Спустя 2—3 дня линолеум прочно схватится с основанием и можно будет начинать прирезать кромки. Делают это помощью острого ножа и линейки. На кромку линолеума кладут линейку, которая должна быть плотно прижата коленом и левой рукой.
После этого по прямой линии очень аккуратно проводят ножом таким образом, чтобы разрезанными оказались сразу обе кромки (рис. 11).
Рис. 11. Прирезка кромок линолеума: 1 – нож; 2 – линейка; 3 – линолеум; 4 – основание
В случае если вы приобрели относительно толстый линолеум, то вам скорее всего не удастся за 1 прием прорезать обе кромки. Тогда вы должны поступить следующим образом: за 1 прием нужно отрезать одну кромку так, чтобы на второй остался хорошо видимый след от ножа. Именно по этому следу и будет производиться обрезка второй кромки. Чтобы нож все время оставался острым, под нижнее полотнище кладут фанеру или картон.
После того как прирезка кромок завершена, их приклеивают к основанию. Кромки придется отвернуть, смазать их и основание мастикой и приклеить. Сначала нужно приклеить одну кромку, а только потом вторую. Если из-под кромок показалась мастика, то ее удаляют. Когда приклеивание будет завершено, на шов кладут бумагу, поверх нее – доску, а на доску – груз. Это делается для того, чтобы нагрузка равномерно распределялась по шву. Под грузом они должны находиться примерно неделю. Когда снимают груз, очень внимательно осматривают все кромки на наличие дефектов. Если будет замечено вздутие, то заново наносят мастику и оставляют их под грузом еще на несколько дней.
После снятия груза еще раз внимательно осматривают швы. Если же между ними образовались небольшие щели, то их заделывают шпатлевкой, в которую добавляют колер до получения цвета линолеума.
Если у лицевой стороны линолеума имеется рисунок, то его укладывают так, чтобы по кромкам узор точно совпадал с соседними полотнищами. Как было сказано ранее, линолеум может уменьшаться в размерах. В связи с этим приклеивать такой материал следует по определенной технологии. У соседних полотнищ нужно точно обрезать кромки.
После этого действуют одним из приведенных ниже способов. После обрезки кромок приклеивают одно из полотнищ линолеума, полностью смазав его обратную сторону мастикой. Когда мастика схватится (на это, как уже говорилось, нужно 2– 3 суток), приклеивают кромку второго полотнища шириной 150—200 мм, на нее кладут груз и вновь оставляют на 2—3 суток. Лишь после этого приклеивают остальную часть второго полотнища.
Если же в помещении будет три полотнища линолеума, то первоначально полностью настилают среднее. Далее поступают похожим образом, только приклеивают кромки обоих полотнищ.
Второй метод настилки линолеума с рисунком состоит в следующем: поначалу приклеивают лишь кромки стыкующихся полотнищ шириной 150– 200 мм. Когда мастика застынет, полотнища укладывают полностью.
Сначала стыкуют кромки по той причине, что в процессе усадки между полотнищами может возникнуть щель, которую надо будет замазать шпатлевкой, а это может изменить вид покрытия, так как совпадение рисунка нарушится.
Укладка плиточных полов
Перед тем как начинать укладывать на пол плитку, нужно очень хорошо подготовить основание, так как от него в первую очередь будет зависеть прочность и долговечность этой конструкции. В случае ненадлежащей подготовки плитки могут отвалиться, что вызовет необходимость ремонтных работ, а это всегда связано с временными и финансовыми затратами.
Кирпичную, бетонную и каменную основу полностью очищают от пыли, мусора, следов различных растворов (особенно это относится к гипсовому раствору). Все непрочные места удаляют. После этого на поверхность тонким слоем наносят цементно-песчаный раствор, состоящий из 1 части цемента и 4 частей песка, который будет способствовать, во-первых, выравниванию поверхности, во-вторых, с ним плиточный клей схватится намного легче, чем с обычным бетоном. Для улучшения сцепления этот слой покрывают насечками.
Если у вас деревянный пол, то на него натягивают сетку-рабицу с размерами ячеек до 30×30 мм, а по краям эта сетка крепится к древесине с помощью арматуры.
Далеко не всегда площадь пола будет вмещать в себя целое число плиток, поэтому их придется определенным образом подгонять. Напольные плитки слишком толстые для того, чтобы их можно было разрезать обычным стеклорезом, так как они будут просто неровно раскалываться, а это приведет к незапланированному расходу строительного материала. Для разрезания в этом случае лучше воспользоваться электрическим плиткорезом либо углошлифовальной машиной, в обиходе называемой «болгаркой». Однако при работе с этими инструментами нужно быть крайне осторожным. Не должно быть свисающих концов одежды, на глазах должны быть специальные очки, так как летящие осколки могут попасть в глаз, а из-за этой травмы ремонт затянется на неопределенное время.
Следует также отметить, что кромки плиток далеко не всегда бывают ровными, поэтому приходится притачивать либо вручную с помощью обычного точильного камня, либо механически на карборундовом круге.
Для того чтобы плитки прочнее схватывались с основанием, их смачивают или погружают на некоторое время в воду. В этом случае они не станут вытягивать влагу из раствора, поэтому он будет прочнее их держать.