Нужно сразу оговориться, что монтаж стеклопакетов лучше всего осуществлять с напарником, поскольку они довольно тяжелые, особенно двухкамерные (например, при габаритах 180×150 см и толщине стекла 4 мм масса окна превышает 80 кг).
Когда все подготовительные действия проведены, можно приступать к работе. Естественно, сначала нужно удалить старое окно. Так как в большинстве домов наиболее распространены деревянные, вкратце наметим основные этапы демонтажа такого окна: Ш освободить рабочую зону;
♣ используя гвоздодер, избавиться от деревянных наличников и слива, находящегося снаружи окна;
♣ снять с петель створки;
♣ немного подбив снизу кувалдой, убрать подоконник, лежащий на бетонном растворе;
♣ из зазора между окном и стеной выбрать утеплитель. Ветошь можно просто выбросить, трубчатый утеплитель белого цвета, изготовленный из пористого пенополиуритана, может пригодиться;
♣ шлифовальной машиной или ножовочным полотном срезать толстые гвозди, вбитые через оконную раму, и вставленные в стену деревяшки;
♣ с внешней стороны ножом прорезать мастику, роль которой заключалась в герметизации стыка между оконной рамой и стеной здания;
♣ вынуть оконную рам из оконного проема;
♣ со всего оконного проема удалить оставшуюся мастику, вытереть пыль и очистить проем от строительного мусора.
Далее можно переходить непосредственно к установке пластикового окна:
♣ на лицевой стороне пластикового окна находится специальная клейкая пленка, предназначенная для защиты рамы во время транспортировке. Ее нужно снять в первую очередь, однако делать это лучше всего в теплом помещении, иначе на поверхности окна останутся следы, которые будет сложно удалить;
♣ освободить раму от створок;
♣ к низу рамы после заполнения швов монтажной пеной саморезами 2×80 мм прикрутить профилированную панель (добор), который идет отдельно от комплекта. Вместе с этим во внешние пазы стоек рамы и добора поместить монтажные железные пластины (3 – сверху, 3 – снизу и 2 – по сторонам);
♣ деревянный брусок разделить на части по 50– 60 мм;
♣ оконную раму установить в оконный проем на подготовленные бруски. При этом верхний обрез рамы шириной 150—200 мм должен опираться на внутренний бетонный выступ оконного проема. Если все сделать правильно, то по периметру рамы с внутренней стороны образуется паз шириной 20—30 мм;
♣ перебором клиньев найти подходящие и выставить раму по горизонтали и по вертикали, следя за равномерной плотностью примыкания к периметру оконного проема;
♣ монтажные пластины выставить в пазах, чтобы они встали напротив нужных деревянных брусков (мауэрлатов), и прикрутить их саморезами 6×40 мм. Поскольку по низу оконного проема бруски отсутствуют, то монтажные пластины необходимо крепить дюбелями в заранее подготовленные в бетоне отверстия;
♣ внешний стык рамы с оконным проемом заделать силиконовым клеем;
♣ отметить места под внешний металлический слив, наметить его размеры, вырезать и подогнуть боковые «крылышки»;
♣ металлический слив разместить в специальный паз, имеющийся в раме окна, прикрутить его саморезами 2×16 мм;
♣ навесить оконные створки, корректируя при необходимости их ориентацию в раме, которую, в свою очередь, укрепить по бокам с помощью деревянных брусков, следя за горизонтальностью и вертикальностью всей конструкции;
♣ вставить в створки ручки, удостовериться в их правильной работе, переключая разные режимы. Если все было сделано грамотно, они не будут открываться или закрываться самопроизвольно;
♣ стык окна со стеной заполнить по всему периметру умеренными порциями монтажной пены. В данном случае рекомендуется применять монтажную пену со средним значением коэффициента расширения. Если он будет слишком высоким, то может произойти последующая деформация рамы и подоконника. Монтаж лучше осуществлять при температуре не ниже – 10—15 °С, а баллон с монтажной пеной тщательно прогреть горячей водой. При попадании пены на пластиковую поверхность необходимо подождать ее застывания, потом удалить. Если пена все-таки была смазана, это место нужно обработать растворителем;
♣ к подоконнику прикрепить торцевые пластиковые панели, с помощью электролобзика вырезать торцевые «косынки». Ширину подоконника делать больше 100 мм (точка отсчета – стена) не рекомендуется, так как в противном случае под него придется устанавливать поддерживающие кронштейны. К тому же значительная ширина подоконника приводит к тому, что теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, будет направляться в сторону от окна, что может вызывать его запотевание;
♣ концы брусков, выдающиеся за пределы рамы, закрыть обрезками бруска, которые станут опорой для подоконника, размещаемого под раму впритык до подбора;
♣ после того обработать опоры монтажной пеной, под раму уложить подоконник, удостоверившись в его горизонтальности. Опоры заполнить пеной под обрез стены, причем монтажной пеной следует заполнять лишь те места, где находятся опоры подоконника (с интервалом 400—500 мм). Если выполнить сплошную заливку пеной, подоконник может деформироваться;
♣ подождав 2—3 ч, ножом удалить лишнюю пену, заполнив пространство между опорами обрезками трубчатого утеплителя и штукатурным раствором или алебастром, который позволит сразу наклеить обои. Выровнять поверхность стены;
♣ оформить окно разнообразными декоративными элементами и заглушками. На этом основная часть монтажа завершена.
Осталось оформить откосы пластикового окна:
♣ прорезать пену по периметру рамы, причем глубина надреза должна соответствовать длине шипа панели. По размеру пластиковых уголков на стене отрезать полоски обоев;
♣ оснастить электролобзик под габариты откосов штангой, с помощью которой осуществить пропил по прямой, разделив пластиковые панели вдоль;
♣ в оконном проеме установить точные размеры верхнего откоса, замеряя углы уровнем и угольником, после чего перенести полученные размеры на панель и отрезать электролобзиком часть панели;
♣ шип верхнего откоса завести за верхний обрез рамы, а торцы панели упереть в проем окна. В пространство между панелью и стеной выдавить «жидкие гвозди». Прижать панель с усилием, потом оторвать ее, а спустя 3—5 мин установить окончательно;
♣ сбоку второй части панели канцелярским ножом отрезать тонкую ленту, в результате чего образуется такой же шип, как в первом случае;
♣ последовательность крепления правого и левого откосов та же, что и верхнего;
♣ на металлических заготовках сделать разметку и ножницами по металлу вырезать уголки под углом в 45°, присоединить уголки «жидкими гвоздями»;
♣ стык между рамой и откосами обработать силиконовым клеем;
♣ с рамы окна и уголков убрать оставшуюся защитную пленку.
Алюминиевые окна
Сейчас самым распространенным способом остекления помещений независимо от предназначения можно без преувеличения считать пластиковые окна. Однако существуют и другие варианты, которые появились благодаря современным строительным технологиям. C некоторых пор российские квартиры стали оборудовать изящными и функциональными алюминиевыми окнами. Чаще всего алюминиевые профили используют при остеклении балконов и лоджий.
Алюминий представляет собой достаточно удобный материал для создания оконных профилей, но надо сразу оговориться, что его не используют в чистом виде, поскольку этот металл слишком мягкий, а применяют алюминиевый сплав, содержащий магний и кремний. На выходе получается прочный, жесткий и легкий материал, хорошо подходящий для создания оконного профиля. Кроме того, он не намагничивается и огнеустойчив.
Алюминий обладает целым набором преимуществ, которые отсутствуют у других материалов. Прежде всего это повышенная прочность и жесткость, износоустойчивость (такие рамы в тяжелых условиях эксплуатации на протяжении длительного времени сохраняют форму), целостность и великолепный внешний вид.
Немаловажным достоинством этого материала является его легкость. Алюминиевые профили лучше других окон позволяют разгрузить оконную конструкцию, в результате чего уровень нагрузок на ее опорные элементы уменьшается. Этот фактор добавляет удобство при эксплуатации и в то же время повышает долговечность окна.
Впрочем, только высоких механических качеств изделия недостаточно, поскольку свое разрушительное действие оказывает коррозия, которая в некоторых случаях может возникнуть у крепления частей конструкции, вызванная дождем и снегом. Поэтому возникает необходимость применять специальные покрытия, характеризующиеся высокой надежностью, устойчивостью к сколам и царапинам и антикоррозийностью, придающие изделию красивый внешний вид. Великолепные механические качества и применение современных технологий окрашивания обеспечивают долгий срок службы таких оконных систем, который, как правило, достигает 80 лет. К тому же алюминиевым окнам практически не нужен уход, вполне достаточно поддерживать их в чистоте и иногда смазывать подвижные элементы оконной фурнитуры.
С точки зрения безопасности алюминиевые окна также оказываются на высоте, ведь этот металл нерадиоактивен, негорюч и не выделяет каких-либо вредных веществ, если он закрыт защитной пленкой. В этом смысле он имеет неоспоримое преимущество перед пластиком, который при горении выделяет вредные вещества. Также надо упомянуть о том, что алюминиевые изделия достаточно трудно взломать.
Конструкция алюминиевых окон практически идентична пластиковым – стеклопакеты и уплотнители, благодаря которым достигается герметичность запертого окна. Единственным отличием можно считать то, что основой выступает профиль из другого материала, основным недостатком которого является его высокая теплопроводность, поэтому различают «холодный» и «теплый» алюминиевые профили. В первом случае имеет место просто полый алюминиевый профиль с низкой теплоизоляцией. Этот дешевый вариант используют при отсутствии необходимости в хорошей теплоизоляции, например при остеклении балконов и лоджий, неотапливаемых помещений, промышленных объектов и т. п. В данном случае отдают предпочтение раздвижным конструкциям, которые позволяют существенно сэкономить полезное пространство балкона или лоджии.