Ванна
Ванна – основной предмет ванной комнаты, поэтому ее привлекательный внешний вид исключительно важен.
Она может потускнеть, покрытие потрескаться или отколоться. В этом случае нет ничего лучше, чем восстановление эмали, на которое не потребуется много времени, сил и средств.
Реставрацию выполняют в основном двумя способами – путем обновления эмали и размещения вкладыша из особой сантехнической пластмассы с акриловым покрытием.
Первый вариант самый дешевый. К тому же такой мелкий ремонт ванны не требует особых навыков. Есть у этого способа и большой минус – недолговечность эмали (не более 2 лет).
Естественно, что профессионал нанесет эмаль качественнее и равномернее новичка, но к услугам специалиста прибегать, пожалуй, и не стоит, поэтому укажем последовательность действий, чтобы каждый мог попробовать свои силы в этом деле:
♣ зачистить внутренние поверхности, используя железные щетки, наждачную бумагу или абразивный камень;
♣ покрыть грунтовкой оголенную металлическую поверхность (рекомендуется использовать специальный аэрозоль);
♣ подождать, пока слой высохнет, и покрыть загрунтованные области слоем шпатлевки толщиной не более 0,2 мм. Дать просохнуть и этому слою, на что уйдет около 1 ч;
♣ снова покрыть поверхность грунтовкой;
♣ начать наносить первый слой эмали, использовав половину содержимого банки. Тканевым (но не поролоновым, поскольку эмаль разъест его) тампоном нанести три слоя эмали, позволяя каждому просохнуть в течение 20—30 мин. Дождаться полного ее высыхания (чаще всего требуется 2 суток). Наносить эмаль нужно предельно аккуратно, не допуская подтеков и пузырей.
Если нет лишнего времени и сил, но есть возможность вложить несколько больше финансовых средств, можно отдать предпочтение другому способу восстановления ванны – установить легкий вкладыш с акриловым покрытием весом примерно 2 кг, немного уменьшающий общую вместимость прибора. Основными преимуществами акрила можно считать его стойкость (он не пожелтеет) и долговечность (прослужит не менее 20 лет).
Вкладыши делают на заказ, цвет и форма могут быть любыми по желанию клиента, толщина достигает 4 мм. Прикрепление осуществляют посредством специальных «жидких гвоздей» и клея, а продолжительность монтажа составляет 2 ч.
Унитаз
По дизайну бачки могут быть весьма разнообразными, но конструктивно они практически ничем не отличаются друг от друга и включают следующие основные элементы: емкость, поплавок, с помощью которого переключается вода, грушу, закрывающую сливное отверстие, и запорный клапан, останавливающий подачу воды в бачок при достижении его определенного уровня.
Если в бачок не набирается вода, скорее всего где-то есть засор. Обычно это случается в месте соединения патрубка и бачка, поэтому первым делом можно взять гвоздик и прочистить там. Если это не помогло, надо попытаться отрегулировать проволоку с прикрепленной к ней грушей.
Если вода льется, а бачок не наполняется, это возможно из-за перекоса поплавка или клапана. Следует осторожно пошевелить их, сменив положение на правильное.
Чаще всего встречается такая неисправность сливного бачка, как износ запорного механизма, резиновых прокладок и резиновых уплотнителей. В результате вода начинает переливаться через край бачка, поскольку запорный клапан не может удержать ее. Решением проблемы будет установка нового запорного клапана, который может быть заменен вместе с поплавковым механизмом. Перед работой нужно непременно перекрыть воду в стояке. Чтобы не ошибиться при выборе, в магазин можно взять старый клапан и выбирать новый по аналогии. Устанавливают его в последовательности, обратной той, что была при снятии старого клапана.
Укажем средние показатели долговечности: керамические умывальники – 20 лет, пластмассовые унитазы – 30 лет, смесители – 15 лет, чугунные эмалированные ванны – 40 лет, керамические унитазы – 20 лет, стальные кухонные мойки и раковины – 15 лет, керамические и чугунные бачки – 20 лет, эмалированные чугунные кухонные мойки и раковины – 30 лет, пластмассовые смывные бачки – 30 лет, душевые поддоны – 30 лет, стальные ванны – 25 лет, кухонные мойки и раковины из нержавеющей стали – 20 лет, латунные вентили – 20 лет, задвижки и вентили из чугуна – 15 лет, пластмассовые умывальники – 30 лет, краны – 10 лет.
Протечка может возникнуть и в самом унитазе, тогда на нем появятся ржавые потеки. Чтобы исправить ситуацию, надо заменить сливной механизм и уплотнительные прокладки. Для этого сначала перекрывают воду, потом откручивают крепеж бачка к унитазу. Заменяют уплотнительную прокладку, находящуюся между бачком и поплавковым механизмом.
Очистить унитаз в случае засора также довольно просто. Сначала можно попробовать опустить в сливное отверстие небольшой мешочек с песком и спустить воду. Если засор незначительный, это должно помочь. В противном случае можно применить длинную проволоку или вантуз.
Раковина (прочистка гофрированной сливной трубы)
На стенках гофрированной трубы оседают мыло, моющие средства, жир, поэтому если ее не прочищать, засор вполне может перерасти в серьезную проблему. Итак, приведем последовательность действий при выполнении данной работы:
♣ от воронки раковины осторожно отвернуть верхнюю часть трубы;
♣ с главной канализационной трубы снять сливную трубу;
♣ при наличии на сливной трубе сифона аккуратно отвинтить его;
♣ растянуть трубу до выпрямления ее граней и промыть струей воды (например, под напором из шланга для полива), удалив таким образом грубые частицы мусора;
♣ тщательную чистку выполнить следующим образом: один конец трубы закрыть при помощи плотного целлофана, стянув его резинкой или веревкой. Со второго конца влить кипяток и также закрыть целлофаном, при этом трубу держать двумя руками за концы. Встряхнуть ее несколько раз, чтобы очистить внутренние стенки. Сифон очистить аналогичным способом.
Смеситель (устранение течи крана)
Чаще всего течь возникает из-за износа резиновых прокладок, особенно от горячей воды и возникновения внутри просветов, которые прокладка и призвана закрывать.
Однако это не проблема, поскольку заменить прокладку очень просто, приобретя новую в магазине или вырезав из старой шины автомобиля (последняя прослужит в несколько раз дольше обычной. Ее вырезают из боковины шины, где резина тоньше, а повышенную прочность ей придают нити корда).
Для работы понадобятся отвертка, гаечный ключ и новая прокладка:
♣ перекрыть воду и открыть кран для освобождения трубы от остатков воды;
♣ кончиком лезвия ножа приподнять декоративную наклепку (крышку), закрывающую шляпки болтов, и отвернуть болты, закрепляющие барашек крана, отверткой;
♣ убрать барашек и выкрутить сердечник, заодно проверив и его целостность. Если на нем есть трещины и пустоты, возможно появление течи. В данном случае замена прокладки ничего не даст, придется заменить весь кран;
♣ если сердечник цел, снять с него старую прокладку, осмотреть клапан, где располагается прокладка, и удостовериться, что она легко поворачивается на конце стержня-толкателя;
♣ вместо старой прокладки поставить новую такого же размера, причем для кранов с горячей водой лучше использовать прокладки из кожи, а с холодной – из резины. Прокладку можно зафиксировать в углублении гайкой, закручивающейся на стержень с винтовой нарезкой;
♣ собрать кран, установив сердечник на место, вернув барашек и прикрепив его болтом, закрыть наклепкой (крышкой);
♣ включить воду, открыв вентиль, и проверить, устранена ли течь.
Демонтаж сантехники
Ванна
В домашнем хозяйстве может возникнуть ситуация, когда надо будет ставить новую ванну. Для этого старую нужно демонтировать следующим образом:
♣ первым делом отсоединить напольный сифон и трубы перелива. Обычно последняя связана с ванной решеткой перелива или с помощью прижимной гайки, которая стягивает фланец и решетку. Напольный сифон может подсоединяться к ванне этими же двумя способами или третьим – с помощью стяжного болта, закручивающегося со стороны сливной решетки;
♣ если ванне довольно много лет, то соединение может элементарно прикипеть, в результате чего выкрутить прижимную гайку бывает проблематично, а сливную решетку снять почти невозможно. Помочь здесь может следующее. Многие сливные решетки изготовлены из мягких цветных металлов, что позволяет без труда распилить их ножовкой по металлу, если полотно ножовки больше ячеек решетки, или аккуратно сбить зубилом и молотком;
♣ потом изнутри решетки сделать боковые пропилы, при этом расстояние между ними не должно превышать 1/4 длины окружности решетки;
♣ после нанесения распилов разрезать воронку, наклонив полотно. Процедуру можно выполнять не слишком аккуратно, не боясь повредить эмалевое покрытие, если только не предполагается использовать ванну в будущем;
♣ после распиливания взять гладкое зубило шириной не более 100 мм, приложить его к месту стыка воронки и ванной, направляя по касательной к последней, и несильными ударами молотка выбить отпиленную часть. Затем молотком и зубилом согнуть распиленные края оставшейся части слива. После этого слив должен легко вынуться из отверстия ванны;
♣ осталось отсоединить трубу перелива и вынуть отводную трубу из канализационного раструба, после чего раструб необходимо закрыть. Снизу изделия есть металлическая полоса заземления, которую выбивают из проушины.
Как правило, края ванной отделывают кафелем или делают тонкую цементную стяжку. Для аккуратного снятия керамической плитки используют широкую стамеску, а остатки цемента удаляют зубилом.
При наличии под ванной железобетонных подставок, ее с них снимают. Если это чугунные ножки, ванну можно снять вместе с ножками или, расклинив их, снять отдельно.
Хотя на демонтаж ванны уходит довольно много времени и сил, сделать это сможет каждый независимо от наличия или отсутствия опыта.
Раковина
Если возникла необходимость снять раковину, это делают это следующим образом:
♣ сначала рекомендуется перекрыть воду, затем отвинтить краны смесителя и удостовериться в том, что через регулирующий вентиль не просачивается вода;
♣ далее отсоединить ее от системы канализации, а при наличии смесителя – и от системы водоснабжения;
♣ под сифон следует поместить ведро или другую емкость, чтобы скопившаяся вода при разъединении элементов сантехники не оказалась на полу;
♣ затем отвинтить стакан сифона, освободить его от воды, очистить от грязи, временно закрыть отверстие какой-нибудь тканью и завинтить стакан;
♣ далее начинают раскручивать слив в раковине. С наружной стороны дна расположена широкая гайка, с помощью которой он присоединен к умывальнику. Обычно ее несложно открутить руками, придерживая сифон и поворачивая гайку против часовой стрелки;
♣ потом отсоединить сливную трубу от сифона, для чего отвинчивают запорную гайку, которая находится в верхней части сифона (там, где соединяются слив и гидрозатвор), приподнять слив и отвести сифон;
♣ перед тем как вынуть из отверстия раковины слив вместе с прокладкой, необходимо убрать гайки и клиновидную распорную шайбу. Основная часть работы выполнена, осталось вынуть из раструба канализации отводную трубу с сифоном;
♣ далее можно приступать к демонтажу смесителя. Это довольно просто. Под ним в нижней части раковины находится гайка, которую необходимо отвинтить, после чего отсоединить шланги и без проблем снять смеситель. Отсоединение раковины зависит от вида креплений. Так, раковину крепят с помощью комбинированных подставок, на опорном пьедестале или напрямую к стене. В первом случае ее прежде всего надо отсоединить от креплений, расположенных обычно по бокам со стороны дна умывальника. Если имеет место крепление раковины к стене, нужно снять декоративные заглушки и отвинтить гайки под умывальником. Если напольной опоры нет, то раковину следует придерживать, иначе она упадет после откручивания гаек.
Унитаз
Для демонтажа старого унитаза необязательно вызывать сантехника – можно справиться самостоятельно. Делается это так:
♣ отключить воду, для чего нужно закрыть центральный вентиль или вентиль отдельной подводки к туалету и ванной. Если вентиль старый, бывает так, что вода сочиться даже после его закрывания. В этом случае рекомендуется открыть краны на кухне или в ванной, чтобы снизить давление, а также подстелить под выход трубы большую тряпку;
♣ когда вентиль будет перекрыт, слить воду из бачка. Помимо этого, проверить и выключить вспомогательные приспособления, например водонагреватели, климатическое оборудование и т. д;
♣ теперь начинают демонтаж старого унитаза: от бачка и потом от водопровода отвернуть мягкие резиновые или армированные подводки. Железную трубу – отпилить, чтобы высвободить старый унитаз;
♣ отрезок трубы в унитазе следует отвинтить на первом соединении, где потом можно сделать новое гибкое крепление. При демонтаже унитаза и установке нового рекомендуется полностью поменять подводку, даже если старая выглядит надежной;
♣ снять унитаз с пола. Если крепление к полу осуществлено традиционными болтами, то трудностей возникнуть не должно, а в ситуации с бетонной стяжкой помогут молоток и зубило.
Если сантехнику не предполагается использовать повторно, для ускорения работы можно разбить крепления, стараясь не трогать основную конструкцию. Однако сделать это нужно очень осторожно, так как отлетевшие осколки могут попасть в глаза.
Когда унитаз будет отсоединен от пола, его отклоняют назад и сливают оставшуюся воду. Осталось отсоединить керамику от канализации: гофрированную трубу снять несложно, а раструб надо разобрать до основания, прикрыв отверстие тряпкой.
Смеситель
Если понадобилось снять старый смеситель, то сделать это очень просто:
♣ перекрыть воду, после чего проверить, не просачивается ли она через краны;
♣ с помощью разводного ключа отвернуть накидные гайки крепления подачи воды к сантехническому устройству. Откручивать надо, не спеша, сначала одну гайку на пол-оборота, потом другую;
♣ после отвинчивания гаек снять смеситель, против часовой стрелки руками отвернуть отражатели, гаечным ключом открутить эксцентрики, которые предназначены для регулирования смесителя по горизонтали.