• Вы слишком быстро вводите отвлекающие факторы. Часто мы слышим такую жалобу: «Дома собака делает все на ура, а на улице игнорирует команды». Вообще-то это закономерно! На улице может быть слишком много раздражителей. «Ко мне» в глухом лесу и «Ко мне» возле соседской кошки – это два разных «Ко мне». Для начала отточите навык дома, потом потренируйтесь в тихом парке и только потом пробуйте шумную улицу.
• Вы не вовремя поощряете собаку. Правильная схема: собака совершает желаемое действие, вы в ту же секунду используете слово-маркер (что-то короткое типа «да» или «yes»; этому слову тоже нужно учить – всегда произносите его, когда собака делает что-то правильное) или звук кликера (специальное устройство для тренировки собак, издающее щелчок), а затем поощряете чем-то съедобным. Поощрив не вовремя, можно подкрепить совсем не то действие, поэтому нам нужны кликер или слово-маркер: эти сигналы подать быстрее, чем дать собаке лакомство.
• Вы не поощряете собаку. Вообще-то она ничего вам не должна. Но она может что-нибудь сделать, если вы ее заинтересуете.
• Вы используете не то поощрение. Если ваша собака ненавидит прикосновения, а вы гладите ее за правильное действие. Или боится громких звуков, а вы орете: «Молодец!» Или равнодушна к еде, а вы пихаете в нее кусочки лакомств. Или используете слишком возбуждающее поощрение – например, гранулу корма она воспринимает относительно спокойно, а вот от сыра сходит с ума и долго не может успокоиться, и вы выбираете сыр.
• Вы считаете, что собака в любой ситуации должна выполнить команду моментально и c первого раза. Так бывает далеко не всегда, и нет ничего плохого в том, чтобы повторить, что вы от нее хотите. Многие тренеры считают, что в некоторых триггерных ситуациях лучше сработает команда, повторенная несколько раз с паузами, четким и добрым голосом.
• Вы ругаете собаку за ошибки. Мы уже писали: это не просто бесполезно, это вредно.
• Вы не переходите на вариативное подкрепление – то есть на рандомное поощрение то едой, то игрой, то прикосновением, то похвалой. Мы почти всегда начинаем обучать навыку за еду, но, когда он будет достаточно отработан, нужно «слезать» с пищевого поощрения.
Что такое контроль импульсов и зачем его тренировать
Вам знакомо чувство, когда хорошая погода так и манит бросить все дела и отправиться гулять, несмотря на дедлайны? Или когда кексик ну очень уж соблазнителен, хоть вы и понимаете, что десерт после сытного обеда будет лишним? Наверняка вы находите в себе силы закончить работу и отказаться от сладкого – это и есть самоконтроль. Вы не родились с этим навыком, и ваша собака тоже. Собаки живут эмоциями, как дети-трехлетки. Но мы можем помочь и те, и другим лучше себя контролировать: вежливо играть с друзьями, не подлетать до потолка, выбивая у вас из рук миску с едой, и не откусывать вам пальцы, взяв кусочек из ваших рук. Для этого и нужно учить собаку контролировать свои импульсы.
Как это работает? Мы предлагаем собаке упражнения, в которых, сдержавшись в моменте, она получает бонусы потом. И чем дольше она сдерживалась, тем больше будет бонусов. Общие правила: начинайте с коротких и легких заданий, постепенно увеличивая сложность и время тренировки. Помните, что, работая с выдержкой, очень легко перенапрячь собаку, и внимательно следите за сигналами стресса, которые она может подать. Делая сложные задания, собака может выглядеть сосредоточенной, но она точно не должна трястись, скулить, отряхиваться и истекать слюной. Никогда не тренируйте собаку, которая голодна, плохо себя чувствует, перевозбуждена или напугана. Не тренируйте выдержку на еду с собакой, у которой проблемы с защитой ресурса (подробней – в главе «Почему собака защищает еду и игрушки»).
По интернету гуляет миллион упражнений на выдержку, но некоторые из них противоестественны или просто невыполнимы. Пожалуй, без профессиональной подготовки будет непросто отличить хорошие от плохих. Поэтому просто старайтесь хотя бы следовать советам, которые мы дали выше. Как обучать собаку классической выдержке, мы описали в конце книги, в блоке «Гайды».
Важно понимать, что сами по себе упражнения на выдержку не решают проблем поведения. Не помогут они и от агрессии или перевозбуждения, связанных с неверным режимом дня и дисбалансом нагрузок или хроническим стрессом. И уж тем более они не «вылечат» реактивную собаку. Обычно такие упражнения – либо часть комплексной работы, либо (в редких случаях) самостоятельные тренировки для собаки, у которой других проблем, к счастью, нет.
Однажды я стала свидетелем такого разговора кинолога с новым клиентом. «Я свою овчарку на выдержку тренирую так. Привожу в лес, сажаю на ветку, даю команду „Ждать“ и ухожу на полчаса. Она должна сидеть и ждать меня на этой ветке. Да, сложно, да, неудобно, но в этом суть выдержки!» Клиент смотрел на него глазами, полными восторга и вдохновения, а я представляла себе несчастную собаку, сидящую на ветке, пока ее хозяин стоит в очереди за эмпатией. Это очень плохой пример работы с собакой вообще и с ее выдержкой в частности.
Я хочу, чтобы моя собака приносила мячик. А во что еще можно играть с собакой?
Не устаем повторять: если вы хотите видеть рядом с собой спокойную и уравновешенную собаку, с ней нужно заниматься спокойными, осмысленными и расслабляющими активностями. В этом контексте игра в мячик – не лучшая идея. Кидать собаке что-то сорок минут подряд, чтобы она устала, – это путь к хроническому перевозбуждению. После этого она, конечно, и правда может устать и уснуть, но беда в том, что проснется она, скорее всего, в той же ажитации, что и засыпала. А еще в состоянии сильного возбуждения у собаки больше шансов получить травму и сперва даже не заметить этого. В общем, чем более активна ваша собака от природы, тем больше сил вам нужно тратить на то, чтобы ее расслаблять, а не бесконечно разгонять.
Даже с учетом того, что собака от природы хищник и охотник, бегать туда-сюда галопом или играть с кем-то до пены у рта – неестественное для нее поведение. Ее дикие предки умели часами выслеживать и преследовать жертву и только потом делать рывок. Это требовало концентрации и самоконтроля, и без этих качеств они бы очень быстро вымерли. Домашние собаки живут в более тепличных условиях и могут продолжить род даже при полном отсутствии этих навыков. «Бонусом» получаем хроническое перевозбуждение, из которого вытекает куча проблем поведения: разнос квартиры, покусы других собак и людей и т. д.
Несмотря на то что мы считаем часовую беготню за мячиком нездоровой фигней, мы, разумеется, не против всех активностей на свете. Движение – это жизнь, всем собакам нужна физическая нагрузка. И даже активные игры. Но только те, которые организованы с умом и пользой. Давайте разберемся, как это устроить.
Во-первых, нужно постепенно «слезть» с однообразных бесполезных активных игр, особенно если у собаки уже есть проблемы с поведением или здоровьем. Кидать мяч чаще, чем несколько раз в день, или постоянно перетягивать канатик – это перебор. Тонкий момент: если вы привыкли подолгу играть с псом в активные игры, бросать их нужно очень плавно, иначе он рискует получить фрустрацию вплоть до ломки. Вытесняйте «бесилово» более спокойными и осознанными занятиями: поисковыми играми, занятиями на выдержку, спокойными расслабленными прогулками с большим количеством нюханья.
Привычка, которую вам предстоит привить своей собаке, – делать паузы. Это касается и игр в перетяжки, и беготни с другими собаками, и даже просто моментов, когда вы гладите ее на диване (некоторых собак это адски перевозбуждает). Можете начать с того, чтобы считать в уме до трех и после этого прерывать текущее занятие любой ценой. Останавливайтесь и ждите, пока собака успокоится. Если этого не происходит, попробуйте разбросать по полу или земле кусочки лакомства, чтобы собака переключилась на них. Когда собака успокоится, можно подкрепить ее поведение продолжением игры или веселого занятия, и так два-три раза с остановками. После этого предложите ей какое-то монотонное долгоиграющее занятие: погрызть сушеное лакомство, вылизать паштет из конга, разодрать картонную коробку. Постепенно время активности можно увеличивать.
Еще одна альтернатива: когда собака слишком возбуждается от какой-то игрушки, заберите этот предмет, спрячьте его за спину и отдайте как поощрение, когда она успокоится. Важно забрать предмет в тот момент, когда собака уже достаточно разыгралась, но еще не улетела в космос от перевозбуждения.
Если вам ну очень хочется кинуть собаке мяч, пусть это действие принесет хотя бы какую-то пользу. Например, сделайте из него тренировку на импульсный контроль. Сначала пусть собака научится просто смотреть на мяч в вашей руке, не пытаясь отобрать его, пока вы не разрешите. Постепенно усложняйте условия игры: пусть собака смотрит, как мяч лежит на земле, потом – как он катится. Дальше пес должен научиться оставаться на месте, даже когда вы уже бросили мяч, и бежать за ним только после слова «да».
Активные игры могут стать поощрением за какую-то интеллектуальную деятельность, например при изучении новых слов. Еще можно учить названия игрушек, которые вы просите принести. Если принесла правильную, бросьте ее и разрешите собаке поднять и вернуть вам. Но если вы знаете, что ваша собака – дофаминовый наркоман и подсаживается на активные игры, этот совет скорее вреден. В вашем случае лучше сначала «слезть с системы».
Главное, учтите: если собака, с которой постоянно играют в активные игры, навязчиво тычет в вас мячом или другой игрушкой, это, скорее всего, симптом перестимуляции и аддикции, особенно если на ваш отказ собака реагирует фрустрацией, чрезмерным возбуждением или агрессией.
Абсолютно всем собакам подходят и даже необходимы развивающие игры. Нюхательные коврики и головоломки – это не блажь и не баловство. Собака – сложноорганизованное высшее млекопитающее, и ей необходимо ежедневно тренировать мозг. Иначе – деструктивное поведение, компульсии и старческая деменция (да, у собак она тоже бывает). Чтобы предотвратить это, подойдут все варианты поиска еды или предметов, упражнения на развитие проприоцепции (с этим поможет специалист по физическим нагрузкам или реабилитолог) и игры-задачки, в рамках которых нужно что-то откуда-то достать или что-то куда-то положить.