Если агрессия не исчезает, добавляем тренировки, цель которых – ослабить реакцию на триггер. Для этого нужно создать с ним новые положительные ассоциации. Допустим, ваша собака боится гостей, рычит и бросается на них. Гости приходят и раз за разом тянут к ней руки, пытаясь погладить, а вы насильно тащите ее здороваться с ними и заставляете есть с их рук. Для начала нужно на какое-то время вообще перестать приглашать гостей. Потом режим изоляции можно ослабить, но нужно договориться со всеми, кто приходит к вам в дом, чтобы они не лезли к собаке и не трогали ее. И когда в жизни собаки накопится достаточное количество «хороших» и «нестрашных» гостей, она перестанет их так сильно бояться. А однажды, возможно, сама начнет проявлять к ним интерес.
Иногда бывает так, что собака проявляет агрессию ко всем подряд или в совершенно разных ситуациях – то есть очевидных триггеров нет. Тогда ваш первый шаг – отправить ее на полное медицинское обследование и убедиться, что она ничем не больна. Дальше в любом случае нужно будет обратиться к хорошему специалисту по собачьему поведению. Иногда для изменения поведения нужны поведенческий ветеринар и фармакологическая терапия. А пока вы не дошли до специалиста, минимизировать агрессию поможет наблюдение за псом и своевременная реакция на сигналы его тела. Заучите, как «Отче наш», цепочку собачьих предупреждений, которую еще называют «лестница агрессии».
• Ступень 1. Собака избегает зрительного контакта, щурится, поворачивает голову или тело в противоположную от угрозы сторону.
• Ступень 2. Зевает или облизывает губы, хотя не хочет спать и ничего не ела.
• Ступень 3. Плотно прижимает уши к голове.
• Ступень 4. Приседает, подворачивает хвост под тело.
• Ступень 5. Застывает, как бы замораживаясь; тело при этом очень сильно напряжено.
• Ступень 6. Рычит.
• Ступень 7. Делает выпад.
• Ступень 8. Кусает.
Ваша задача – успеть убрать триггер (или самим убраться от триггера) за время первых трех ступеней. Если собака добралась до четвертой или пятой, дело еще можно решить миром, хоть это и будет трудновато. Ну а дальше создается еще один негативный опыт. Чем их больше, тем сложнее нам потом помочь собаке.
Мы знаем, что агрессия – это всегда сложно как для собаки, так и для ее семьи. Хорошая новость в том, что, хоть проблема и выглядит устрашающе, зачастую решается она легко: антистресс-терапией, менеджментом среды и налаживанием отношений внутри семьи. Как правило, потребности собак, доведенных до агрессии, совсем просты: это безопасность, необходимость быть услышанной и соблюдение личных границ.
Почему собака защищает еду и игрушки
Признайтесь: вам ведь тоже неприятно, когда кто-то знакомый (а уж тем более чужой) без спросу берет ваши вещи? А как было обидно в детстве, когда мама выкидывала ваши любимые драные джинсы, потому что, по ее мнению, они слишком драные! Да и до сих пор, когда любимый муж лезет к нам в тарелку попробовать кусочек, а в итоге съедает последний, любовно припасенный, это выводит из себя.
В каких ситуациях мы можем начать агрессивно защищать ресурсы?
• Если кто-то бесцеремонно вторгается в наше личное пространство и невежливо пытается отнять нашу вещь.
• Если у нас мало этого ресурса и он очень нам ценен и нужен.
• Если у нас мало эмоционального или физического ресурса (например, плохое самочувствие) на вежливые объяснения, почему не стоит трогать ту или иную вещь.
У собак ровно те же причины. При этом мы, как правило, не можем объяснить им свои мотивы, и в их представлении мы просто иногда совершаем непонятные, нелогичные и неприятные действия. Это ведет к разрушению доверия между нами.
У любой защиты ресурса есть два основных компонента: это страх (недоверие, ощущение небезопасности) и ценность (ограниченность, дефицит) самого ресурса. Чаще всего собаки защищают еду, но иногда это собственное место, любимая игрушка, холодильник или любой предмет, который они посчитали своим. Защита ресурса случается, когда уровень стресса у пса хронически повышен, а доверие к членам семьи, наоборот, снижено. Обычно на этом месте объяснения собачьи родители напрягаются: мы что ее, обижаем?! Голодом морим? Все немного сложнее. Причина может крыться, например, в том, что когда-то заводчик неправильно кормил щенка. Или вы воспользовались вредными советами из интернета и сделали что-то не то: совали руку в миску, кормили собаку только на улице или только за выполнение команд и трюков, тренировали натощак, ставили миску на проходе, лишая собаку возможности спокойно есть. Другие возможные причины – слишком однообразный рацион, прием гормональных препаратов, обостряющих чувство голода, плохой сон, опыт жизни на улице, социальная изоляция и запрет на видотипичное поведение. А также болезни: сахарный диабет, синдром Кушинга, гельминтозы, панкреатит, эпилепсия, неврологические проблемы, новообразования, аллергии и т. д.
Помимо всего перечисленного, причиной страха собаки остаться без еды может быть наша понятная и объяснимая, но в корне неверная стратегия борьбы с подбиранием пищи с земли. Имеются в виду те моменты, когда вы со страшными криками бежите к своему псу вырвать у него из пасти только что найденный кусочек. Вы боитесь, что собаку отравят догхантеры, а она – что вы отберете у нее все самое вкусное. У собак как у вида просто не принято действовать так грубо. В неэкстремальных условиях псы никогда не будут драться за еду до крови – обычно дело ограничивается ритуальными рыками или выпадами. Собаки могут долго ныть и клянчить еду, но никогда не станут накидываться на вас, чтобы отобрать бутерброд.
Что делать, если ваш пес защищает еду?
1. Анализируем ситуацию – с врачом и специалистом по собачьему поведению – и ищем причины. Исключаем заболевания, недоедание, неподходящую диету и тренировки на голодный желудок. Убеждаемся, что все видотипичные потребности собаки закрыты, а все конфликты с членами семьи улажены.
2. Умножаем все на пять. В основном собака защищает то, чего не хватает, поэтому ставим в доме больше мисок и какое-то время даем ей больше еды, лакомств и погрызушек. Часто уже на этом этапе собаку попускает.
3. Убираем все провокационные элементы тренинга и игр: кормление только на улице или только на тренировке, выдержка на еду, любые игры с едой. Устраиваем собаке недельную антистресс-программу (вы найдете ее в конце книги в блоке с гайдами). На этом этапе тоже часто наступает заметное улучшение.
4. Учим «ступени» на лестнице защиты ресурса. Вторая – уже повод отстать от собаки. Третья – тревожный звонок, проблему нужно срочно решать. Ваша задача – во что бы то ни стало заметить агрессию раньше пятой и не дать ситуации зайти слишком далеко. Если вы добросовестно выполните два первых шага, то, скорее всего, заметите, что собака стала реагировать менее остро – на уровне первых пары ступеней.
5. Зонируем дом. Убеждаемся, что все места, где собака привыкла спать и принимать пищу, находятся вдали от проходов и многолюдных сборищ. Отделяем собачью обеденную зону (или зоны) ширмой или детскими воротами, устанавливаем манеж. Почаще даем собаке что-нибудь вкусное и оставляем с миром. Вы спросите: почему нельзя просто оставить собаку одну в комнате и закрыть дверь? Полная изоляция только усугубляет ее напряжение и тревожность.
6. Работаем над собой. Не стоит поднимать упавшую на пол пищу, если пес уже рядом, – пусть уж спокойно съест ее. Вытаскивать у собаки из пасти уличную еду – это вообще одна из самых триггерных ситуаций для собак, которые привыкли защищать ресурсы. Лучше и безопасней тренировать команду «Оставь это» – выше мы уже объяснили как. Или носить намордник. Если пес защищает лежанку или миску, прежде чем забрать их, нужно сначала отвлечь его и увести в другое помещение.
Помните: защита ресурса никогда не приходит одна. Если ваша собака защищает миску, спальное место или игрушку, скорее всего, она плохо спит, у нее что-то болит, она живет в хроническом стрессе или не доверяет вам. В любом случае лучше пройти всю цепочку описанных выше действий от первого до шестого шага. Какое-то время вам придется задумываться над каждым своим действием, но не паникуйте: это не навсегда. Срок работы с таким поведением зависит от огромного числа факторов: истории жизни собаки, ее индивидуальных особенностей, ваших отношений, вашей работы, работы специалиста, к которому вы обратились. Кого-то отпускает через месяц, а кого-то – через пару лет. Но в среднем, по нашим наблюдениям, на этот путь уходит от трех до шести месяцев.
Что делать, если моя собака боится шума, людей, машин, собак или всего сразу?
Страх – еще одна нормальная реакция на опасности и раздражители окружающей среды. Но если собака слишком сильно боится предметов, людей или животных, которые ей не угрожают, или когда интенсивность и продолжительность страха непропорциональны ситуации, – это проблема. В этой главе мы разберем два самых частых и болезненных собачьих страха и на этих примерах постараемся объяснить, как облегчить жизнь пугливой собаке.
Шумофобия
Согласно исследованиям[113], множество домашних собак негативно реагируют на громкие звуки и шумы. Мы до сих пор не можем однозначно ответить, почему одни спокойно засыпают под взрывы салюта, а другие паникуют, даже когда вы просто роняете вилку. Ученые института Линкольна выяснили[114]: только 60 % владельцев сообщали, что шумофобии их собак предшествовали какие-то травмирующие события. Среди других возможных факторов риска – возраст, порода, болезни, история жизни собаки (особенно в перинатальный период) и ее отношения с человеком. Еще одна пока не подтвержденная версия: общий уровень пугливости и боязнь шума как частное его проявление могут быть связаны с генетической предрасположенностью. В 2007–2008 годах ученые Калифорнийского университета начали генетическую проверку большой семьи бордер-колли (более 60 собак), все ч