Здание всегда принадлежало военным. Об этом напоминают пушки у входа. Сейчас в здании располагается штаб Московского военного округа. Именно сюда, к военным, отвезли после ареста в 1953 году министра внутренних дел СССР Лаврентия Берию. Почему не на Лубянку, не в Бутырскую тюрьму? Руководителя спецслужб надо было изолировать от былых соратников. В 1940 году СССР активно готовился к мировой войне и во дворе штаба МВО построили бункер-бомбоубежище. Именно в нем и содержали Берию, а после следствия здесь же и расстреляли.
Садовническая ул., 57.
Остров интересен тем, что три трассы для прогулок – вдоль реки, вдоль канала и посередине острова – подарят вам абсолютно разные виды и разную Москву. Советую обойти Кригскомиссариат по Комиссариатскому переулку и дальше идти по Садовнической улице. Эта улица когда-то была занята производствами и складами, сегодня – офисами. Примечательное здание на нашем пути – завод знаменитого Петра Смирнова (Садовническая ул., 57). Свои напитки Смирнов делал только из качественного сырья, да еще и разливал в оригинальные бутылки. Поэтому и производственные здания строил так, чтобы их было нестыдно поставить и на центральной улице города. Центральный корпус на Садовнической построен архитектором Николаем Воскресенским в 1889 году, недавно он отреставрирован. В советское время такие корпуса безбожно красили, и красота кирпичной кладки терялась. А сегодня научились чистить стены пескоструйными машинами: верхний грязевой запекшийся слой счищается, и кирпич приобретает благородную пористую фактуру.
Слева – Садовническая набережная; справа – Озерковская набережная.
Если вы идете дальше по Садовнической улице, то это XIX век. Если захотите перенестись в век XXI, то пройдите дворами к каналу или дождитесь Садовнического переулка, чтобы подойти к воде. На другом берегу, вдоль Озерковской набережной, тянутся современные жилые комплексы. Поднимитесь на Зверев мост. Я люблю стоять на нем, когда вечереет и кругом зажигаются огни. Здесь образовался совершенно не «старомосковский» кусочек старой Москвы. Дальше к Малому Краснохолмскому мосту лучше пройти по благоустроенной Озерковской набережной. Тогда вы начнете осмотр современного комплекса «Красные холмы», занимающего восточную оконечность Острова, с вида из-за моста через старую, пусть не старинную, но советскую решетку с вазами. Отсюда заметно, что планировкой и силуэтом «Красные холмы» напоминают монастырский комплекс. Вдоль берега Водоотводного канала протянулась сплошная стена многоэтажных офисов. На стене высятся башни с шатровыми завершениями. Самое высокое здание гостиницы – колокольня. Ну а в центре комплекса, где в монастыре стоит собор, поставили многоярусный Дом музыки. Можно пошутить про нижний зимний и верхний летний залы. Но здесь все три зала – теплые.
Комплекс зданий «Красный холмы».
Комплекс «Красные холмы» начали в 1998 году и закончили в 2005-м. Я часто говорю, что московские улицы своей архитектурой напоминают винегрет. Смешение стилей, пожалуй, уже можно называть московским стилем. Вот и в «Красных холмах» четко прослеживаются две тенденции. Сначала построили три корпуса вдоль канала. Они покрыты по моде 1990-х годов плиткой, говорят, московский градоначальник в тот период не признавал стеклянных зданий. На крышах обязательные башенки. Затем вкусы, мэра в первую очередь, поменялись, и 34-метровая гостиница на краю комплекса, и Дом музыки в центре построили в стиле хай-тек – здесь много стекла и блестящих металлических конструкций. Получилось как в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»: «Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить». Дом музыки венчает позолоченный шеститонный десятиметровый флюгер в виде скрипичного ключа. Из-за такого навершия и круглой формы здания москвичи прозвали новый концертный зал скороваркой.
Дом музыки архитектурные критики оценили высоко и присудили проекту в 2003 году высшую профессиональную премию – «Хрустального Дедала». Архитектор Юрий Гнедовский за тридцать лет до этого награждался за новое здание Театра на Таганке. Но там кирпичный брутализм с острыми гранями – театр Любимова был горластым и едким, здесь же примиряющие стеклянные округлости и мягкий изгиб хромированных труб – рюшечки хай-тека.
Светлановский зал.
Музыкальный центр получился вполне современным, хотя спроектирован 70-летним архитектором Юрием Гнедовским. Здание прозрачное, внутри три зала – один над другим. Такая схема была использована в 1930– е годы в здании Театра Советской армии. Главный зал назван именем выдающегося дирижера Евгения Светланова. Зал почти круглый, по форме здания, поэтому некоторые зрители сидят практически за спиной у музыкантов, подобные места есть в цирке. Непривычен и дизайн зала – многочисленные деревянные выступы, обшитые самым звучащим деревом – сибирской лиственницей. В Светлановском зале был установлен самый большой на тот момент орган в России, в нем 6000 труб – от 5-сантиметровых до 10-метровых. Через несколько лет его превзошел орган кафедрального собора Калининграда.
Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. Скульптор Георгий Франгулян.
По верху здания проходит галерея. С одной стороны – великолепные виды на Москву, с другой – портреты композиторов ХХ века. Для Дома музыки портреты современных композиторов заказали Дмитрию Жилинскому. Это великий современный художник, по масштабу таланта сравнимый с Репиным, когда-то нарисовавшим картину «Славянские композиторы». Жилинский всегда работал в монументальной манере, его станковые картины, выполненные темперой, напоминают фрески: линии четкие, краски ясные, фигуры статичные, развернутые на зрителя, сюжет развивается вдоль полотна. Так что по стилистике этот заказ подошел Жилинскому. Тем более, что художнику было уже 80 лет, и работа в помпезном Доме музыки явилась достойной кодой на его творческом пути.
Пространство вокруг Дома музыки также решено по-современному: все поделено на разные уровни, соединенные пандусами, лестницами, лифтами. На лестнице, ведущей к главному входу, совсем недавно появился памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. Монумент выполнил самый околомузыкальный московский скульптор Георгий Франгулян, до этого он делал памятники Хачатуряну, Окуджаве и Бродскому. Памятник необычный. Мы привыкли к фронтальным лобовым монументам, а здесь Шостакович изображен в момент сочинения музыки: голова склонена, глаза полузакрыты, рука словно дирижирует зарождающейся мелодией.
Примечательно, что Остров начинается «Красным Октябрем», а заканчивается «Красными холмами». Между этими прекрасными объектами вы найдете много интересной архитектуры и занимательных историй об островитянах. При этом Остров отличается от прилегающего Замоскворечья и Китай-города с Заяузьем. У этого района свое лицо, сильно прибрежное, и явная зависимость от времени суток – здесь множество офисов, поэтому вечером район пустеет. Погуляйте по Острову: уверен, вы заметите еще много его особенностей.
Святая дорога
Площадь Революции ▶ Красная площадь ▶ Никольская улица ▶ Лубянская площадь ▶ улица Большая Лубянка ▶ Сретенский монастырь
Из Москвы выходит много дорог – древних и новых. Самой значимой с глубокой древности и до XVIII века была Ярославка – дорога на Ярославль и дальше до Вологды и Архангельска.
По значимости с ней могло спорить только Санкт-Петербургское шоссе после утверждения новой столицы. Но и когда чиновники с литераторами катили в Петербург и обратно, именно по Ярославке шли в Москву толпы работников со средней Волги, из Белозерья, с Двины и Печоры. Ярославцы традиционно работали половыми в московских трактирах, служителями в гостиницах, а вологодских охотно брали в тюрьмы. Помните, у Высоцкого: «Был побег на рывок – // Наглый, глупый, дневной, – // Вологодского – с ног // И – вперед головой».
Часовня иконы Божией Матери Иверской.
Воскресенские ворота на фото 1884 года.
И еще Ярославка вела в Лавру, поэтому дорогу также называли святой. Вот и я назвал прогулку Святой дорогой, ведь начинается этот московский маршрут у часовни, заканчивается в монастыре, по дороге множество храмов или мест, где храмы стояли. Одной из традиций паломничества в Троице-Сергиеву лавру было посещение Иверской часовни, конечно, если отправлялись из центра города. Иверская икона Богоматери называется Вратарницей – она установлена на воротах афонского монастыря. По легенде, икона сама определила себе место: несколько раз монахи переносили ее в церковь, но она ночью возвращалась на ворота. Вот и в Москве копию Иверской иконы поместили у Воскресенских ворот в 1669 году. Икону укрывал деревянный навес, потом деревянный шатер, а в 1791 году архитектор Матвей Казаков построил для Иверской иконы каменную часовню между проездными арками Воскресенских ворот (пр. Воскресенские Ворота, 1а). Двери часовни не закрывались до глубокой ночи. «На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног – тихие богомольцы в кучках, с громкими жестяными чайниками и котомками», – описывал Иван Шмелев в повести «Богомолье». У Марины Цветаевой: «А вон за тою дверцей, // Куда народ валит, – // Там Иверское сердце // Червонное горит».
За Воскресенскими воротами начинался наш московский «сити» – Китай-город. Покупатели, продавцы, коммерсанты, банкиры – все шли или ехали мимо Иверской. Заходили помолиться, поставить свечку. Икона стала восприниматься покровительницей торговли, по праздникам молебен с почитаемой иконой заказывали в амбары и лавки, ею освещали новые торговые начинания. Иверская часовня была приписана к Николо-Перервинскому монастырю и, говорят, кормила весь этот отдаленный монастырь. Монахи поддерживали любовь к иконе сложными обрядами «выезда» святыни: использовали старинный рыдван, большие фонари. Вечерами народ стекался встречать возвратившуюся Иверскую, ее на руках переносили из кареты в часовню.