К разговору с директором “Шакала” мы подготовились всерьез. Мы собирались потребовать возмещения стоимости всего ремонта и большой скидки за перенесенные неприятности. За четыре месяца у нас было восемь крупных поломок и около ста мелких, не считая спущенных шин, которые пришлось примерно сорок раз залатывать и двадцать раз менять. Обычно подобные переговоры входили в обязанности Стаей, но в этот раз мы собирались участвовать втроем.
Мы подъехали к офису. Ворота были открыты настежь. Внутри не было ничего. Ни людей, ни машин, ни компьютеров, ни шкафов с бумагами, ни лампочек под потолком. Только голые стены.
Мы расспросили соседей, но никто ничего не знал. Один охранник сказал нам, что накануне вечером персонал “Шакала” погрузил мебель в грузовик и отбыл в неизвестном направлении. Мы остались с полупарализованным пикапом, на который у нас даже не было нормальных документов. Компания “Шакал Туре”, которая была нам должна минимум двенадцать тысяч долларов, исчезла без следа.
Если ты среди львов, не уподобляйся зебре.
Нильский крокодил
Глава 24Crocodylus niloticus: сезон дождей
Мы поехали в полицию. Следователь выслушал нашу историю и сказал:
– Офис этой компании находится на границе двух полицейских участков. У нас тут бардак и вам никто не поможет. Идите лучше в другой участок, там намного лучше.
Мы думали, что он просто хотел от нас избавиться, но он оказался прав. Во втором участке следователи сразу взялись за работу. Они вскоре выяснили, что много лет назад директор “Шакала” подал жалобу на соседа, собака которого испачкала ему газон, и попал в полицейскую базу данных. Девушка-полицейский по имени Сюзи отвезла нас по его домашнему адресу. Но дом был заперт, и соседи сообщили, что накануне вечером директор с семьей уехали в крайней спешке.
– Я постараюсь вам помочь, – сказала Сюзи, – но надежды мало. Адвоката не нанимайте, это пустая трата денег, в нашей стране от них никакого толку. Я владею туристским хостелом. Можете пока пожить у меня, я дам вам скидку.
Мы поселились в хостеле. На следующий день выяснилось, что “Шакал” объявил о банкротстве. Случилось именно то, что моя мама предсказывала четырьмя месяцами раньше, но я не знаю, как она могла предвидеть мировой экономический кризис и внезапное падение южноафриканского ранда.
Мы позвонили в “Гиена Трэвел”, большую турфирму, филиалом которой был “Шакал”. Но там нам сказали, что не имеют к его долгам никакого отношения. Единственное, чего мы от них добились, было обещание передать нам права на машину после того, как закончится юридическое оформление банкротства, то есть минимум через месяц. Они явно рассчитывали, что мы, как и прочие клиенты “Шакала”, к тому времени покинем страну.
Они ошибались. Я улетал в Штаты через три недели, но Стася с Шурой не собирались так скоро покидать Африку и могли остаться в Кейптауне на несколько месяцев.
Пока что делать нам было нечего. Мы решили сгонять на Мадагаскар и поискать там пещерных крокодилов. Из-за странностей африканской системы формирования цен на авиабилеты дешевле всего было вылететь в Дурбан, взять напрокат маленькую легковушку, доехать в Йоханнесбург и лететь на Мадагаскар оттуда. Сюзи разрешила нам оставить “Колумба” во дворе хостела.
Снова оказавшись на восточном побережье ЮАР, мы поехали в глубь страны, в чудесные высокотравные степи центрального плато. Тем временем Африка дружно праздновала избрание Обамы президентом. Весь континент считал его кенийцем. В Кении целую неделю объявили нерабочей, а по телевизору шел мюзикл “Жизнь Барака”, в котором роли Хиллари Клинтон и Джона Маккейна играли актеры из племени кикуйю.
В национальном парке Пиланесберг севернее Йоханнесбурга мы остановились в кемпинге, где по соседству оказались несколько белых беженцев из Зимбабве. Всем им пришлось бросить свой бизнес и перебраться в ЮАР, где они сообща открыли сафари-агентство. Они пригласили нас к своему костру. Белые, всю жизнь прожившие в Африке, обычно очень интересные собеседники. Они часто рассказывают то, о чем в книгах не пишут, а черные африканцы не рассказывают, потому что считают неинтересным или само собой разумеющимся. Наша беседа у костра не была исключением. В какой-то момент речь зашла о местной политике, и кто-то спросил, почему Мбеки, тогдашний президент ЮАР, поддерживает бандита Мугабе, президента Зимбабве.
– На самом деле он его не поддерживает, – ответил старший из зимбабвийцев. – Он просто боится критиковать Мугабе.
– Почему?
– Потому что всей Африке известно, что у Мугабе самые сильные колдуны. Президент Замбии как-то раз плохо о нем отозвался и через несколько дней заболел и умер.
– А как же президент Кении? Он как раз вчера назвал Мугабе старым упырем!
– Ну так то ж президент Кении! Он на совсем другом уровне. Его колдуны сумели сделать кенийца президентом Соединенных Штатов Америки. Они вне конкуренции.
На следующий день мы прилетели в Антананариву, столицу Мадагаскара, и попытались взять билет на местный рейс национальной авиакомпании, которую путешественники любовно прозвали “Эйр-Мэд” (чокнутая). Но оказалось, что все наши кредитные карточки в который уже раз заморожены банками. Путешествуя по Африке, привыкаешь к тому, что, сколько бы ты ни звонил в банк с просьбами карточку не замораживать, он все равно тупо считает любую покупку в Африке подозрительной, и приходится то и дело снова туда дозваниваться из очередной глуши. Эта паранойя отнюдь не препятствует попыткам кражи денег со счета, которые тоже происходят почти после каждой покупки.
В этот раз первым дозвониться до банка удалось Шуре. К сожалению, за последние годы все крупные банки поставили на телефоны автоматические распознаватели голоса, которые при звонках из Африки не понимают ни слова из-за плохой связи. После получасовой битвы с машиной Шуре удалось добиться соединения с оператором-челове-ком, но легче от этого не стало.
– Алло, “Виза Экспресс”? Вы мою карточку заморозили. А еще кто-то только что купил по ней билет из Пакистана в Новую Зеландию… Нет, я купил билет до Антананариву, с этим все нормально… и до Дурбана… и до Маруанцетры… нет, не в Калькутту, эту покупку отмените… да, пожалуйста, закройте эту карточку и вышлите новую… подождите, я вас не слышу, я в аэропорту, тут объявления по радио… да, я в аэропорту… куда выслать карточку? На Мадагаскар… это такая страна… нет, это не мультфильм… нет, я не шучу… хорошо, продиктую по буквам: Мария-альфа-дельта-альфа… у меня тут нет адреса, вышлите в американское посольство, я оттуда заберу… нет, это не фирма, это место, где посол работает… хорошо, не надо на Мадагаскар, вышлите в Южную Африку, я там буду через месяц… да, это тоже страна… нет, это не часть Африки… то есть это часть Африки, но и страна тоже… я вам уже сказал, я не шучу… пошлите в “Аардварк Бэкпэкерс”, это отель в Йоханнесбурге… аардварк, альфа-альфа-Роберт– подождите, тут опять объявление по радио… Йоханнесбург – это город… ладно, черт с вами, не высылайте, я вам потом перезвоню…
Несмотря на тотальный бардак, Мадагаскар – одна из моих любимых стран. Там жуткая нищета, инфраструктура на уровне пятнадцатого века (сто километров иногда приходится ехать неделю), а экология в очень плохом состоянии. Но если вам удается добраться до сохранившегося леса, вам начинают каждые несколько минут попадаться совершенно удивительные существа. Хамелеоны размером со спичку или почти в метр длиной, шаровидные кузнечики величиной с кулак, огромные ночные бабочки с длиннющими “хвостами”, похожие на ежей тенреки, которые переговариваются, треща иголками, светящиеся зеленым светом наземные пиявки, похожие на пуму фоссы с хвостами длиннее, чем сами звери, мышевидные лемуры, помещающиеся в ладони… Вы никогда не знаете, что обнаружится в следующем дуплистом дереве или куче сухих листьев.
Биологи называют Мадагаскар “седьмым континентом” за необычность и поразительное разнообразие природы. Остров отделен от Африки проливом шириной меньше пятисот километров, но там сильное течение, так что пересечь пролив непросто. Только горстка нелетающих животных сумела через него перебраться. Все шестьдесят видов лемуров произошли от одного удачливого предка. То же самое относится к полусотне видов хамелеонов, всем змеям острова и всем хищным млекопитающим. Даже люди очень долго не могли справиться с течением: первые поселенцы прибыли на Мадагаскар не из соседней Африки, а с островов нынешней Индонезии, проплыв тысячи километров по Индийскому океану.
Для крокодилов, однако, пролив не был серьезным препятствием. Первыми его преодолели странные рогатые крокодилы. Когда люди пришли и истребили всех крупных животных Мадагаскара – лемуров размером с медведя, слоновых птиц эпиорнисов, горных бегемотов и так далее, – рогатые крокодилы вымерли. Но вскоре с материка прибыли нильские крокодилы, способные прокормиться мелкой живностью. За последние пятьсот лет они полностью заселили западное побережье острова и теперь расселяются по восточному. Они не вырастают больше трех с половиной метров, но все же убивают по два-три человека в год.
Декабрь – лучший месяц на острове. В лесах востока не так часто, как в другое время года, идут дожди, а в пустынях запада, наоборот, проходят первые грозы, и причудливые колючковые леса буквально на глазах покрываются свежей зеленью и цветами. Вдобавок у лемуров рождаются детеныши, а на центральном плато не так холодно по ночам.
Стасе с Шурой ужасно хотелось увидеть Мадагаскар, а я был очень рад туда вернуться. Но времени у нас было совсем мало. Мы нашли только одного крокодила, и он не “пел”. Позже мне удалось связаться с сотрудником крокодиловой фермы в Марокко, где все животные были мадагаскарского происхождения. Судя по его описаниям, их “песни” ничем не отличаются от “песен” нильских крокодилов в Африке.
У меня уже были данные с двух пар точек: одной в центрально-южной части Африки (Полоса Каприви и Южная Луангва), другой на крайнем юге области распространения нильского крокодила (Крюгер и Сент-Люсия). Чтобы доказать, что найденные мной различия в “песнях” не обусловлены климатом, надо было добавить еще одну пару, по возможности с севера континента. Крокодилы почти исчезли в Египте и полностью вымерли в Израиле и Сахаре. Работать в Судане или Мали было бы слишком трудно. Поэтому мы решили, что встретимся в конце февраля в Эфиопии.