Используя медную трансформаторную шину или различные полосы из цветных и черных металлов, умельцы выполняют самые разнообразные светильники (люстры, настольные лампы, бра, канделябры и т. п.). На рис. 16 приведен элементарный светильник из полосы под одну лампочку. Плафон бочкообразной формы. Полосы в месте пересечения соединяют в половину (в нужном месте в полосах делают пропилы на половину ширины полосы) и пропаивают эти места паяльником на 200–300 Вт.
Рис. 16
Внизу и вверху полосы крепят с помощью винтиков с кольцами, изготовленными из той же полосы. Основание — подплафонная чашка (она крепится к полосам с помощью заклепок). Чеканные листики поддерживают плафон.
Приведенный светильник вполне может выполнять роль настольной лампы, бра и потолочного светильника. В последних двух случаях он требует соответствующей подвески.
Еще один светильник на одну лампочку показан на рис. 17. Четыре гнутых фрагмента закреплены заклепками к нижнему кольцу. Верхнее кольцо разъемное, это необходимо для помещения между фрагментами плафона.
Рис. 17
Если вы овладели чеканкой, то можете сделать светильник на одну лампочку из полосы с чеканным абажуром (рис. 18).
Рис. 18
Гнутые фрагменты одним концом приклепывают к чеканному абажуру. Нижним концом фрагмент крепят к чашке под плафон. Снизу к чашке прикреплен еще один витой фрагмент. Сверху по краю чашки припаивают фигурный бордюр из просечного металла, поддерживающий плафон. Внешний вид этого светильника станет более привлекательным, если его оформить более сложными цепями: витыми, двойными и т. п. Цепи делают из медной проволоки от старых трансформаторов, толщиной более 1,5 мм. На газовой плите сжигают изоляцию, протирают проволоку шерстяной тряпкой (проволока будет черного цвета) и из нее делают цепочки.
Очень красивый и одновременно строгий светильник можно сделать, имея подходящее стекло (рис. 19).
Рис. 19
Тонкий латунный чеканный поясок, небольшие гнутые детали, красивые цепи и минимум хрусталя — все это и обеспечивает одновременно красоту и строгость. Лампочки (2–4 штуки) закрепляют на крестовине, которая через трубку соединена с припотолочной розеткой. Оригинальный светильник на одну лампочку делают из листовой меди толщиной 0,5 мм (рис. 20), выбивают на стойке тарелку, к которой на маленьких колечках подвешивают тонкий (10 мм) чеканный поясок и к нему «кольчугу» из колечек.
Рис. 20
Довольно нарядные люстры получаются из латунной полосы шириной 20–25 мм (рис. 21 и 22). На приведенных рисунках передний фрагмент отсутствует.
Рис. 21
Рис. 22
Обе люстры в зависимости от количества лампочек имеют трех- или четырехгранное основание, выполненное из высококачественной древесины с красивой текстурой. Основание тонируют морилкой и вощат. Вощение — отделка поверхности древесины — дает полуматовую поверхность, особо подчеркивающую красоту ее текстуры.
В основании сверху высверлено одно большое отверстие для размещения всех электрических соединений и три (четыре) отверстия для вывода проводов к лампочкам с плафонами. Оба торца основания закрыты заглушками из листовой латуни толщиной 0,5 мм. К верхней заглушке припаяна трубка-шганга, идущая к припотолочной розетке (по ней проходят провода). Заготовленные из полос фигурные фрагменты соединяют между собой заклепками. К основанию фрагменты крепят двумя шурупами с припаянными к ним шестигранными латунными головками под ключ М8 (толщина латуни 4 мм). Отверстие под шурупы в основании предварительно прогоняют тем же шурупом.
Проводку снаружи делают электропроводом с изоляцией желтого цвета, как это показано на рис. 21 и 22 пунктиром. Провод приклеивают к полосе клеем «Феникс». При наличии красивых плафонов, например матовых с алмазной гранью, люстру можно украсить небольшим количеством подвесок из хрусталя.
Некоторые умельцы предпочитают строгий интерьер. В этом случае подходят светильники типа модерн. Подобный светильник на одну лампочку (на рис. 23,а) требует некоторых токарных работ, правда, можно обойтись и без них. На рис. 23,б приведен такой светильник.
Рис. 23
На план-шайбе токарного станка вытачивают из подходящей древесины конусообразное основание, на нем закрепляют цилиндр из латунного листа. Особо надо отметить то, как делают цилиндр. Лист для цилиндра не должен иметь забоин, царапин, короблений и других дефектов. Заготовку цилиндра делают резаком (рис. 24), изготовленным на точиле из полотна ручной ножовки.
Рис. 24
Тщательно припасовывают две противоположные стороны, которые будут спаиваться с помощью внутренней накладки. Заготовку начинают сгибать на цилиндрической деревянной оправке, имеющей специальный стальной прижим (рис. 25). Лист заводят краем под прижим, затягивают его и гнут заготовку на ровной поверхности. Затем так же поступают с другим краем. В процессе работы помогают себе резиновым молотком.
Рис. 25
Светильник (рис. 26) начинают устанавливать с закрепления основания. Его крепят к потолку с помощью стандартного потолочного крюка. Можно привернуть его шурупами, установив в потолке деревянные пробки.
Рис. 26
Светильники у люстры (рис. 27) на три лампочки делают так же, как и в предыдущем случае. Малый и большой цилиндры соединены пайкой с помощью фигурной пластины, к которой крепят патрон.
Рис. 27
Для основания наиболее подходят ценные породы древесины. Основание лучше закрепить на потолке с помощью шурупов к деревянным пробкам, заранее забитым в просверленные отверстия. Отверстие, где должна быть скрыта разводка проводов, прикрыто латунным полированным листом толщиной около 1 мм. Наружные провода проходят металлический лист через полиэтиленовые пробочки (например, от валокордина), развальцованные изнутри горячим паяльником.
И наконец, о подсвечниках и канделябрах, без которых, наверное, в наше время не обходится ни один дом. Здесь необозримое поле деятельности для умельцев. Для них можно использовать красивые по форме сучки, прикорневые части молодых деревьев, украшая их чеканкой, просечным металлом, гнутой полосой (рис. 28 и 29).
Рис. 28, 29
Из полосового или листового металла с точеными деревянными или камнерезными деталями (последние продаются в магазинах «Электротовары») выходят довольно красивые подсвечники (рис. 30 и 31).
Рис. 30, 31
Конечно, можно сделать подсвечник из одного материала, например из металлической полосы (рис. 32).
Рис. 32
Техника безопасности. Подсвечники, устанавливаемою на полочках или подвешиваемые у стен, лучше снабжать стеклом (рис. 33 и 34). Такие подсвечники безопасны и ровнее горят.
Рис. 33, 34
Дно, на которое устанавливается свеча и опирается стекло, должно быть перфорировано для прохода воздуха.
При изготовлении подсвечников и канделябров лучше учитывать ряд новшеств, которые позволяют лучше эксплуатировать их: первое — установка свечей в чашечке с помощью трех-четырех фигурных пружинок, изготовленных из листового металла; второе — на каждую свечу сверху плотно надевают металлический (из фольги) поясок, который препятствует образованию потеков и позволяет подучать более ровное горение свечи.
О плафонах. Оригинальные плафоны (рис. 35) можно сделать, обрезая нужным образом различные стеклянные вещи (бутылки, крынки, вазочки и т. п.).
Рис. 35
Например, плафон из бутылки имеет невыразительное стекло. Его надо облагородить. Это можно сделать с помощью матирования. Этот процесс позволяет скрыть многие пороки стекла. Отделка стекла металлическими пленками еще более украшает такой плафон.
Легкие бетоны
Имеется целый ряд бетонов с легкими наполнителями, которые применяются для постройки малоэтажных домов. Они имеют повышенные эксплуатационные характеристики. Их называют легкими бетонами. Теплозащитные свойства легких бетонов в 1,5–5,0 раз превышают теплозащитные свойства полнотелого кирпича.
Легкими наполнителями для бетонов являются: ишаки, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, измельченная пемза, вулканический туф и др.
Отдельно стоят легкие бетоны с органическими наполнителями. Их еще называют арболиты.
Шлакобетоны. Наполнителями у шлакобетонов в основном являются топливные или доменные шлаки. Теплозащитные свойства шлакобетонов относительно низкие, лишь в 1,5 раза выше, чему полнотелого кирпича Чем больше в общей массе наполнителя крупного шлака (фракция до 35 мм), тем теплее стены, но прочность их снижается. Для несущих стен применяют шлак с повышенным содержанием мелких фракций (0,5–5,0 мм).
Для прочности в шлакобетон добавляют песок до 20 % (от объема шлака). Пластичность шлакобетона повышают, добавляя в него 3–5 % глиняного или известкового теста.
Составы шлакобетона (все в объемных частях):
марка «10»: цемент М200 — 1, ишак — 15 (мелкого — 5, крупного — 10);
марка «25»: цемент М200 — 1, шлак — 8 (мелкого — 3, крупного — 5);
марка «35»: цемент М200 — 1, шлак — 6 (мелкого—3, крупного — 3);
марка «50»: цемент М400 — 1, шлак — 8 (мелкого—4, крупного — 4).
Шлакобетон марки «10» применяют как утеплитель, марок «25» и «35» — для не несущих стен, а марки «50» — для несущих стен.
Стены из шлакобетона делают монолитными (в скользящей опалубке) или из блоков. Последние делают в разборных формах. Повысить теплозащитные свойства шлакобетонных стен можно за счет образования в них пустот или закладки в них раздробленных утеплителей. Здесь могут быть использованы консервные или пивные банки, куски пенопласта, ДВП мягких сортов и т. п. При этом надо помнить, что пустоты снижают прочность стен.