и операции надо постараться выполнить аккуратно и точно. Если есть возможность, то хорошо подправить уже готовое маховое колесо на токарном станке.
Для крепления маховика к скамейке изготавливают два столбика, которые можно сделать с выточками, резными или простыми, без так называемых украшательств (рис. 4 и 10, поз.1). Длина столбиков 36 см без шипов. Длину шипов устанавливают по толщине скамейки (в нашем случае 5–7 см). Сверху столбиков вертикально делают два пропила на глубину 4,5 см на одном и чуть меньше на другом. С помощью узкой стамески выдалбливают шип. Получается в результате наверху столбика прорезь (рис. 10, поз. 1).
Рис. 10
На дно прорези укладывают подшипник из твердых пород дерева для железной оси колеса. Благодаря различной глубине прорезов в столбиках и разной толщине подшипников дно выемки того столбика, что находится справа от работающего на самопрялке, будет ниже другого на 0,5 см. Чтобы ось колеса в прорезях столбиков не подскакивала, сверху устраивают затычки. Общая длина каждой 9 см. Длина шипов у этих затычек меньше глубины прорезов в столбиках. Причем у правого столбика затычка будет иметь шип подлиннее левой. К торцовым концам шипов прикрепляют полоски толстой кожи. В прорези укладывают ось маховика, сверху закладывают затычки так, чтобы кожа из шипов лежала на оси. Затем строго перпендикулярно (можно по угольнику) сбоку каждого столбика ближе кверху прорезей сверлят отверстия диаметром 5 мм сквозь стенки прорезей и шип затычки. В это отверстие вставляют деревянный штырек, который и будет удерживать ось маховика в гнездах столбиков. Последние вставляем в скамейку в отверстия а-а (рис. 7, поз. 1). Дополнительно эти столбики укрепляют другими столбиками или брусочками д, задалбливаемыми, естественно, в каждый столбик и распорку г (рис. 6). Длина этих брусочков произвольна — от 27 до 36 см. Все соединения производят на клею, шипы делают конусообразными. После того как клей подсохнет, производят сборку маховика в столбиках.
Для приведения прялки в движение делают подножку (рис. 10, поз. 2). Она состоит из круглого валика А и двух дощечек Б и В. Длину валика вместе с шипами делают с таким расчетом, чтобы он поместился и был закреплен между ножками б и в (рис. 6). При наших всех остальных размерах его длина должна быть равна примерно 53 см. В диаметре его необходимо делать не менее 3,5 см. Валик изготавливают из твердых пород дерева — клена, ясеня и т. п. Под шипы валика в ножках б и в, сверлят отверстия, отступя от пола 4,5 см. В этих отверстиях валик должен свободно вращаться. Его шипы выходят наружу, и здесь в них также просверливают тонкие отверстия (4–5 мм) под штырьки, фиксирующие валик в ножках. Длина дощечки Б 53 см, толщина 1 см. Она немного конусной формы: ширина ее конца, врезаемого в валик, 5 см, противоположного — 4 см. Заготавливают ее с небольшим припуском. Примеряют по месту установленного валика с таким расчетом, чтобы она прошла между ножками в-в, поближе к ножке в (рис. 6). На валике карандашом отмечают положение дощечки. Выпиливают под нее гнездо глубиною 0,5 см. Сюда укладывают дощечку, спиливая ее торец на уровне линии валика. Дощечку сажают на клей и привинчивают шурупами. Потом дощечку Б и валик А скрепляют еще одной дощечкой В, также подготовив гнезда и применив клей и шурупы. Соединения дощечек между собой и валиком должны быть заподлицо.
Для изготовления шатуна берут березовую, кленовую или ясеневую планку длиной 53 см (рис. 10, поз. 3). Внизу этой планки высверливают сквозное отверстие а диаметром 10 мм, отступя от края примерно 20–25 мм. Вверху, отступя от края 9 см, также высверливают отверстие б (10–12 мм). От него вверх на длину 5 см продалбливают узкое отверстие шириною 6–7 мм. Через отверстие б в верхнем конце шатуна заводят головку рукоятки оси маховика. Через отверстие а продевают ремешок (ушивальник), который также продевают через дырочки а-а в дощечке Б подножки (рис. 10, поз. 2). Таким образом с помощью шатуна соединяют маховик и подножку прялки, как показано на рис. 6.
Веретено нужно выковать. Ось веретена условно делят на части. Первая, более длинная, представляет собой прут 13,5 см длиною, диаметром 0,5 см. Вторая часть — это четырехгранник. И третья — тоже круглый прут, но диаметром 1 см (рис. 10, поз. 4). На рисунке эти части обозначены: а — первая длинная тонкая часть; б — четырехгранник; на расстоянии 10 см от четырехгранника нарезана резьба г (длина резьбы 1 см); в торце в высверливают отверстие д, имеющее выход в четырехграннике е. На винтовую часть оси делают гайку ж. Для веретена изготавливают рогульку з (рис. 10, поз. 5), которую плотно насаживают на веретено и приклепывают. На рогах рогульки сделаны прорезы и, на сгибах — крючки. Длина рогульки 9 см, ширина — такая же (расстояние между свободными концами рогулька). Веретено с рогулькой укрепляют в наголовке. Последний состоит из двух столбиков и лежачего валика (рис. 10, поз. 6 и 7). Валик имеет длину 28 см, диаметр 5 см. В нем высверливают сквозные конусные отверстия а-а на одинаковом удалении от концов и на расстоянии 8 см между собою. Верхний диаметр этих отверстий 17,5 мм, нижний — 25 мм. Длина столбиков или рожков (рис. 10, поз. 7) 20 см. Нижние концы их делают на конус с таким расчетом, чтобы они чуть выходили снизу валика. Примерно собрав столбики и валик, на первых отмеряют от последнего расстояние 7 см. Здесь в столбиках продалбливают продолговатые отверстия а (рис. 10, поз. 7). В эти отверстия с помощью клиньев и клея вставляют кусочки толстой кожи б с выдолбленными дырочками под ось веретена. Правый столбик наголовка (рис. 6) сажают в валик на клей, левый размещают свободно. В нижней части левого столбика, выходящей за валик, делают отверстия под штырек или чеку. Вытащив последнюю, освобождаем столбик, его можно вынуть из валика. Таким образом разбирают наголовок для снятия готовой пряжи.
Изготавливают также деревянный шкивок и шесть катушек. Толщина шкивка (блочка) 17,5 мм, диаметр 67 мм (рис. 10, поз. 8). По окружности шкивка делают два желобка. В середине его сверлят отверстие (7,5 мм).
С выпуклой стороны шкивка отверстие раздалбливают, с тем чтобы в него могла плотно войти гайка ж, навинчиваемая на веретено.
Катушка (рис. 10, поз. 9) имеет в длину 10 см. С одной стороны у нее расположен «блочок», с другой — «грибок». В катушке высверливают сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра тонкой части оси веретена: катушка на последнем должна свободно вращаться.
К скамейке самопрялки наголовок прикрепляют при помощи шпиля и винта для него (рис. 10, поз. 10). Шпиль — это столбик, высота которого равна 11 см, толщина 9 см. Внизу у шпиля имеется четырехгранный шип а. Толщину у этого шипа делают чуть меньше четырехгранного отверстия г (рис. 7, поз. 1), которое расположено в скамейке. Сюда шип шпиля должен свободно входить и перемещаться. По месту в скамейке на шипе отмечают отверстие д (рис. 7, поз. 1). По этой отметке в шипе делают отверстие и нарезают резьбу. В самом низу шина также делают отверстие для фиксирующего положение на скамейке штырька б (рис. 10, поз. 10). В верхней части шпиля делают второй шип в для скрепления с валиком наголовка.
Для перемещения шпиля в скамейке изготавливают деревянный винт (рис. 10, поз. 11). Длина его резьбовой части 6,5 см. Общая длина должна быть такой, чтобы он смог проходить через отверстие в скамейке д (рис. 7, поз. 1) и ввинчиваться в шип шпиля. В этом винте делают канавку а под клинышек б (рис. 10, поз. 11). Когда винт собран со скамейкой, его канавка а как раз должна располагаться под отверстием в скамейке е (рис. 7, поз. 1). Порядок сбора шпиля таков: его сажают шипом в скамейку, ввинчивают в него винт через торцевое отверстие в узкой части скамейки; вставляют под скамейкой в шип штырек или чеку для фиксации; через верхнее отверстие в скамейке е опускают винтовой клинышек б. Теперь, вращая винт, весь наголовок мы можем передвигать ближе или дальше от маховика. Размеры резьб намеренно опустим. Какими она должны быть, пусть решит сам мастер в зависимости от имеющихся у него плашек и метчиков.
При установке наголовка нужно отметить, что его рожки необходимо устанавливать вертикально по отвесу, несмотря на наклон и скамейки, и шпиля. Установив шпиль в скамейке и зафиксировав отвесность рожков-столбиков наголовка, лишь тогда сверлят соответствующее отверстие в валике наголовка под верхний шип шпиля. Затем валик наголовка на верхний шип шпиля сажают на клей. Теперь, чтобы привести прялку в движение, надевают шнур на колесо и блочок катушки, а также на колесо и шкивик веретена. При этом с помощью винта шпиль приближают к колесу. Установив шнуры, отодвигают, с тем чтобы последние были в натянутом состоянии. Можно изготовить шпиль и без винтовой установки. Его можно просто рукою передвигать в отверстии скамейки, фиксируя соответствующим клином.
Не только ради любопытства познакомим читателей еще с двумя конструкциями старых самопрялок. На рис. 11 представлена сербская ручная самопрялка.
Рис. 11
Даны вид спереди, сбоку, сверху, а также вертикальный разрез по веретену. Что же собою представляет эта самопрялка? Она состоит из доски В, поставленной на четыре ножки А-А. На доске размещены косо поставленные стойки S-S. Дощечки U и U1 отчасти покрывают на доске В два прямоугольных выреза. В эти дощечки укреплены стойки