Плетение корзин
Плетеные корзины – это самые популярные изделия из лозы. Кроме эстетичного внешнего вида они отличаются удобством, вместительность и прочностью. Такая вещь может прослужить в хозяйстве многие годы и пригодится вам в самых разных случаях: в магазине, на рынке, на огородной грядке, в поле, в лесу… Это поистине универсальная тара. И конечно же, здесь есть свои особенности плетения.
Конструктивные особенности корзин
Лучковые корзины. Самой популярной в народе можно назвать лучковую корзину (рис. 37). Она же и самая простая в исполнении. С нее можно начинать свой путь к мастерству плетения.
Плетение лучковой корзины начинается с заготовки самих лучков. Лучок готовят заранее, чтобы к моменту плетения он мог хорошо просохнуть. Сырой лучок еще достаточно гибок и под напором прутьев может деформироваться в восьмерку.
Рис. 37. Лучковая корзина
Какие прутья могут идти на лучок? Мастера берут для этой цели прямые 3–5-годовалые побеги ивы. Сгибают осторожно через колено или вокруг столбика, определив на глаз, где придутся вершины и бока овала (если собираетесь плести продолговатую корзину). Но лучше пользоваться не коленом, а крюком (рис. 38, а). Круглым захватом проминают палку равномерно по всей длине, если лучок будет круглым, а для овального лучка палку проминают с учетом радиуса кривизны. На боках овала можно вообще не проминать – лучше будет держать форму, а на крутых закруглениях следует крюком посгибатъ почаще. У круглого захвата крюка есть большое преимущество: с его помощью можно надавливать равномерно на верхние и нижние слои древесины сгибаемой палки.
Концы лучка соединяются пологим срезом. Их стесывают на 15–20 см, тонкий конец – с наружной стороны, толстый – с внутренней. У толстого конца еще немного подтесывают и кромочки, чтобы приблизить по толщине к тонкому, а затем гнут его, не очищая от коры, чтобы не надломить (в коре прут прочнее). Надломленный прут выбрасывают, работать с ним нельзя. От формы лучка во многом зависит форма корзины. Так что нужно гнуть его терпеливо. Довести овал (рис. 38, б, в) до заданной точности поможет шаблон. На шаблоне лучок и оставляют сушить.
Рис. 38. Подготовка лучка: а – сгибание при помощи крюка; б – лучок для овальной корзины (его нужно связать в двух местах, указанных стрелками); в – лучок, согнутый на шаблоне; г – лучку, согнутому без шаблона, можно придать правильный овал, стягивая его шпагатом
Лучок можно согнуть и без шаблона, придавая правильную форму путем стягивания овала шпагатом, усиливая и ослабляя напряжение в разных местах. При этом надо осторожно помогать пальцами то в одном, то в другом месте, а иногда есть смысл помочь крюком или надавить коленом. Затем еще раз надо связать концы. Связанный и стянутый для придания нужной формы лучок кладут на ровную доску, сверху накрывают другой доской и придавливают грузом. Это погасит «восьмерку», которая всегда есть, хотя и невидима простым глазом, но обнаруживает себя на ровном столе.
Для круглого лучка в качестве шаблона можно использовать конусное металлическое ведро (бадью). При изготовлении ведер штампом выдавливаются лунки – ребра жесткости, два-три вверху и одно-два внизу. На лунках выправляют и оставляют сушиться круглые лучки. Они получатся двух-трех размеров, все без изъяна круглые и без «восьмерок». Если окажется, что плетельщик чуточку ошибся в диаметре, и лучок на бадье не держится, то нужно немножко стянуть концы или равномерно со всех сторон подклинить клинышками.
Связать соединение концов лучка можно ленточкой. Она почти не утолщает лучок и держит крепко. Хорошо подогнанное соединение можно склеить водопрочным клеем или аккуратно сшить маленькими гвоздиками. Недели через две лучок высохнет. Очищают его от коры, подгоняют поточнее косые срезы соединения концов, стараясь свести до минимума утолщение, которое образуется в месте соединения. Лучки надо готовить впрок. В кладовке или в сарайчике у любого мастера на гвозде должен висеть запас разновеликих лучков, круглых и овальных.
Для основы корзины прутья берут потолще и подлиннее, чем на уток. Их можно надергать за вершинки из общего пучка, столкнув прутья на комель. Конечно, не все длинные прутья будут пригодны для основы. Важно рассчитать, сколько прутьев потребуется на основу. Для этого мастера делают мерку длиной 3,5–4 см и обходят ею весь овал лучка. Например, получится тридцать раз. Именно столько и нужно прутьев для основы. Необходимо прибавить к этому количеству пять прутьев на хрупкость, которая проявится при закручивании вокруг лучка, и на порчу при затеске концов.
Можно незатесанный прут основы обогнуть вокруг лучка, но это будет грубо, поэтому толстые концы прутьев затесывают, срезая половину толщины прута. Длину затески определяют пробным закручиванием прута основы на самом толстом месте лучка, потом делают мерку и по ней определяют место начала затески.
Затесанные прутья основы надо почистить, если корзина предназначена не для уборки картофеля. Чистить в этом случае надо с комля всю затесанную часть, а дальше не обязательно – при заплетке дна будет меньше обломов.
Самое сложное в этом деле – возведение основы. Самое простое – «метод венка». Так девочки плетут венки из одуванчиков или ромашек. Только в венке нет лучка. Обруч сам образуется, складываясь из стеблей цветов. В нашем случае вместо стеблей цветов складывают концы прутьев основы. Затесанные прутья основы накладывают поперек лучка и закручивают, как стебель одуванчика. Основа получится прочнее, если вокруг лучка сделать не один, а два оборота. И уж совсем прочно и красиво будет, если лучок обмотать сплошь специально длиннозатесанными концами прутьев. Все они должны быть очищены и почти одинаковой толщины. Кажется, что это изгибается один и тот же прут.
Начинающему плетельщику придется научиться возводить сложную, прочную и красивую основу со сплошным обкручиванием лучка, который от обмотки становится прочнее и почти никогда не ломается. Делается это так. Ставят лучок на ребро, кладут на него поперек прут основы тем местом, где начинается затеска. Прижимают ее к лучку большим и указательным пальцами левой руки, а правой сгибают затесанный конец прута, обводя его вокруг лучка. Затем огибают сам прут основы в пол-оборота в том месте, где ее прижимает большой палец. Оставшийся затесанный конец накручивают вокруг лучка, но уже в противоположном направлении. Сделав два полных оборота, нужно остановиться, крепко прижимая конец к лучку, посмотреть, достаточно ли расстояние между прутьями основы. Если мало, делают еще оборот. Конец прута стремится вырваться из-под пальцев.
Кладут рядом с рвущимся из-под пальцев концом второй прут основы. И также обводят вокруг лучка два или три раза. На первом же витке новый прут крепко прижмет к лучку себя и тот конец, который рвался из-под пальцев. Теперь нужно не ослаблять нажим на второй конец (он тоже не желает быть скрученным). Потом заводят третий, четвертый. И так, пока не встретятся на лучке последний прут основы с первым. Конец последнего прячут в петлю первого. Для этого используют шило. Работают им осторожно, т. к. металл легко может порвать сырой прут. Для упрощения заделки конца последнего прута основы можно при закручивании первого прута закладывать в петлю клин. Затем он легко вынимается, и на его место вводится конец последнего прута.
Внимание! Необходимо все время крепко прижимать к лучку закручиваемые прутья основы. Иначе они выскользнут, и в одно мгновение расплетется все. Повторное закручивание того же прута основы на прежнем месте будет слабым. Надо немного, хотя бы на 2 см, увеличить затеску, тогда будет туго.
При закручивании прутьев создается большое напряжение. Об этом можно судить по обильному соку, вытекающему из прутьев в момент закручивания. Лучок, обкрученный сплошь прутьями, становится прочнее и хорошо смотрится.
Основа корзины заделана. Ставят ее на пол или на стол, проверяют посадку прутьев основы на лучке: нет ли запавших внутрь или вывернутых наружу. Излишне торчащие шипы, примыкающие к каждому пруту основы, будут мешать и даже могут поранить палец при прогонке первых прутьев. Их надо аккуратно срезать, стараясь не задеть ножом плотно прижавшейся основы.
Далее продолжают плетение корзины от основы. Она еще неустойчива, некоторые прутья портят ряд. Чтобы укрепить основу, проплетают «веревочку» в три прута. Прутья для «веревочки» и начального ряда выбирают потолще, но не толще основы. Иначе уток будет диктовать условия, отклоняя прутья основы. Толстый комелек утка, чтобы был послушнее, проминают щемилкой. Проплетя «веревочку» в три прута, связывают основу в самом верху, чтобы плетение не пошло резко на расширение, а то корзина получится «чугунком» (хотя такая форма некоторым нравится). Далее плетут в два прута, перевивая их между собой после обвода каждого прута основы.
Можно плести и по одному пруту, но при этом способе будут отклоняться прутья основы – один внутрь, другой наружу. Поправить это следующим прутом не всегда удается. А при плетении «веревочкой» в два прута давление на прут основы с той и другой стороны одинаковое и происходит одновременно.
При плетении одиночными прутьями их требуется на 10–15 % меньше, чем «веревочками» в два прута. Эти потери компенсируются прочностью корзины, которая при плетении «веревочкой» гораздо выше.
Следующую пару прутьев подтыкают чередом, то есть к третьему и четвертому пруту основы, к пятому и шестому и т. д. Первый шаг делают через два прута, а последующие через один. В точках заведения новых прутьев образуется рубец, имеющий тенденцию подниматься вверх по спирали. При этом можно заметить, что корзина растет не равномерно, а одним боком, другой бок остается ниже. Не нужно спешить выравнивать. Все само собой выровняется. А если плести низкий бок, то разрушится «ребро жесткости», создаваемое за счет сдвоенного первого шага.
Когда вы дойдете до того прута основы, с которого начинали плести в два прута, это будет обозначать, что сплетен первый ряд. И тут обнаружится, что высота выровнялась по всему кругу. Теперь нужно осадить уток на основе, постукивая между прутьями основы билом или молотком, подставляя под него чурочку. Так прутья не поломаются. Осадка будет значительная. Если этого не сделать, то корзина после высыхания станет рыхлой, скрипучей. Конечно, не надо бить молотком изо всей силы – так можно измочалить прутья. Осторожно, не задевая прутьев основы, нужно простучать вокруг и раз и два.
Перед тем как приступить к плетению второго ряда, крепко связывают основу вверху ниже того места, где было связано после плетения в три прута. Та связка служила тому, чтоб верхние концы прутьев не рассыпались во все стороны, а связывая пониже, вы чуточку сжимаете корзину со всех сторон, даете «старт» на сужение. Если этого не сделать, то корзина до самого дна будет ровной, а дно широким. Такие корзины некрасивы. Надо так связать, чтоб к концу плетения второго ряда сужение только слегка наметилось.
Для того чтобы собрать прутья в пучок для связки, требуется сноровка. Не следует брать в горсть все сразу. Нужно набирать по два-три прута с одной стороны и с противоположной, потом крестообразно, и так подобрать все остальные. Затем, обхватив пучок обеими ладонями, скользят вниз и вверх, намечая то место, где следует связать. Связывают прутья основы не шпагатом и не проволокой, а только прутом. Заточенным толстым концом прута протыкают пучок в месте намеченной связки и вытягивают с противоположной стороны почти на всю длину. Снаружи остается только небольшой хвостик 10–15 см. Теперь начинают обматывать вокруг пучка, стараясь стянуть потуже. Когда от прута останется 10 см, конец подтыкают под образовавшееся кольцо снизу вверх, не ослабляя натяжения. Кольцо можно немного осадить вниз. От этого связка будет еще крепче.
Теперь нужно поставить корзину лучком на стол и посмотреть, ровный ли получился конус. Внимательно просмотрите каждый прут основы. Запавшие к центру нужно немного ослабить, слегка вытянув из пучка. Те прутья, которым удалось избежать натяжения и чувствующим себя слишком «вольготно», – наоборот, продвинуть через кольцо связки, потянув за верхушку прута. Следует осадить кольцо на 2 см и начинать плести второй ряд точно так же, как первый. Сплетя полный второй ряд, снова следует осадить уток, постукивая между прутьями основы билом или молотком по чурке. На боках корзины уже появились два ребра «жесткости», вьющихся по спирали.
Не начиная третьего ряда, вяжут основу на целую ладонь ниже, чем она была связана при плетении второго ряда. Надо добиться значительного сужения. Дело идет ко дну. Просто опустить старую связку не удастся, так как прутья основы книзу толще. Придется взять новый прут и связать заново. При этом прутья основы заметно сблизятся. Заводить за них новые прутья будет все труднее и труднее.
Наконец, проплетен третий ряд и простукан молотком через чурку. Если основа частая, а прутья толстые и длинные, то трех рядов будет достаточно – можно формировать дно. А если мало, то нужно заводить четвертый круг. Поскольку прутья основы сблизятся, то новые прутья будут обходить весь круг. От этого наплет получится более высокий, чем на втором круге. Тогда проплетают не целый круг, а полкруга. Но это не значит, что надо перебрать первую половину прутьев основы и на этом работу закончить. В этом случае корзина будет кособокая. Выравнивая ее, вы все равно сплетете весь четвертый ряд. А это много. Как же быть? Плетут четвертый ряд также в два прута, но подтыкают прутья не подряд, а через прутья основы. Это и будет половина ряда, а нижняя кромка бока перед самым дном будет ровная. Этого же можно добиться, если взять короткие прутья.
Итак, сплетен последний полуряд. Развязывают основу, расправляют прутья и проплетают еще «веревочку» в три прута, как это делали, начиная корзину. Прутья берут подлиннее и чуточку потолще. Следом за первой тройкой проплетают вторую, начав на противоположной стороне. Заводить новые прутья легко, поскольку прутья основы не связаны. Корзина сразу пойдет на расширение, но плетение боков уже закончилось.
Остается сплести дно. Прогибают прутья основы навстречу один другому. Они топорщатся, стремятся выпрямиться. Положив на противоположный борт, придерживают левой рукой, а правой отрезают концы, отступая за бортом 3–4 см. Концы втыкают рядом со встречными прутьями основы, помогая себе при этом шилом. Чтобы конец прута не сопротивлялся, надо его заранее согнуть там, где требуется. Тогда каждая пара встречных прутьев основы будет точно входить на нужную глубину.
Пусть вас не смущает, что конец прута основы заглублен всего на 3 см. Рядом с ним находится «коренной» прут основы, который и обеспечит прочность. Так сдваивают все прутья основы и начинают плести дно с любого бока. Дно плести не так просто, как бока корзины. Прутья основы будут все короче и короче, работа пойдет медленнее. Под конец прутик приходится просовывать то в одно, то в другое окошко. Все время нужно туго сжимать пальцами сплетенное. Молотком уже не постучишь.
Дно сплетено. Осталось сделать ручку. Но прежде надо подрезать концы прутьев, которые выводили наружу. Концы, как и «ребро жесткости», тоже вьются по спирали и торчат рядом с ним. Убрать их – минутное дело. Ставят лезвие ножа поперек прута и дергают за хвостик на нож. Они очень легко срезаются. Разыскивать их на боках корзины не приходится, все выстроились рядком.
Труднее срезать внутри корзины излишне выпущенные комельки. Подсохшие, они очень крепки. Требуется очень острый ножик и большая сноровка, чтобы не подрезать прутья основы.
Сделать к корзине хорошую ручку – дело не простое. Для ручки заранее откладывают 10–15 длинных и гибких прутьев. Но прежде чем пустить их в дело, надо изготовить стержень ручки (рис. 39, а). Для стержня годится прут потоньше лучка, но гораздо толще прутьев основы. Его сгибают через колено, концы затесывают со всех сторон и, выбрав прутья основы, делящие лучок пополам, втыкают от лучка вниз. Устанавливают нужную высоту ручки, выравнивают кривизну дуги и затем стержень обвивают прутьями наискосок. Один конец прута втыкают рядом со стержнем и закручивают ровным шагом. Дойдя до другой стороны лучка, заплетают под лучком направо или налево. Наиболее прочная ручка получается, если толстый, как лучок, стержень не втыкать в наплет, а, обведя вокруг лучка, загнуть затесанные концы вверх, где их можно связать прочной ленточкой. Затем нужно обвить прутьями, как указано выше (рис. 39, б).
Рис. 39. Лучковая корзина: а – стержни для ручки (слева – прокалывающий, справа – загибающийся вокруг лучка); б, в – стыковка прутьев при обматывании ивовой лентой
К узким овальным корзинам иногда приделывают по две ручки. Сгибают из прутьев толщиной в указательный палец скобу, заводят затесанные концы за лучок, сгибают и связывают, чтобы не разогнулись образовавшиеся петли. Потом прямо по связанному обматывают крутой спиралью ивовой лентой или прутом, пока не закроется вся скоба. Одного прута, конечно, не хватит. Их стыкуют. Когда первый прут будет подходить к концу, подтыкают под витки полого затесанный конец нового прута. Делают еще три-четыре витка и прижимают оставшийся конец к скобе. Прикручивают его новым прутом. Сделав два витка, выпускают «хвостик» наружу, делают виток без него, а следующим витком снова прижимают. Достаточно двух таких витков, и конец первого прута будет надежно закреплен.
Так же прячут концы второго и последующих прутьев под витками новых. А конец последнего (надо подгадать, чтобы он не был слишком маленьким) заделывают в просветах между лучком и утком. Так же приделывают ручку и с другого бока.
После этого готовую корзинку можно поставить сушиться.
Часто в магазинах и на рынках встречаются корзины, в которых лучок отсутствует. Вместо него используется «косичка». Такие корзины так и называются – безлучковыми (рис. 40). Они плетутся, начиная со дна. Это проще, чем заплетать дно в последнюю очередь. И «косичку» заплести гораздо легче, чем готовить лучок и заводить на нем основу. Поэтому можно сказать, что безлучковую корзину плести проще. Тем не менее и здесь есть свои трудности.
Рис. 40. Безлучковая корзина с верхом, заплетенным косой
Берут шесть прутьев, три – толщиной с карандаш и три – чуть потоньше. Длина по размеру дна будущей корзины с припуском по 5 см. Три прута, что потолще, раскалывают посредине, но так, чтобы только образовалась щель; ни в коем случае нельзя допускать, чтобы прут разломился на две половинки. В образовавшуюся щель вставляют клинышки – так легче будет продеть в щель те три прута, что потоньше. Перед тем как их продеть, нужно подтесать по середине горбики, чтобы они не раздирали щель. Образуется крест. Он неустойчив. Шатаясь из стороны в сторону, вставленные прутья увеличивают щель и могут расколоть всю конструкцию. Нужно обращаться с крестом поосторожнее, пока не заплели его тонкими прутиками. Для более крупных корзин крестовину делают не из шести (3+3), а из восьми прутьев (4+4).
Хотя прутья для заплета берут тонкие, но слушаются они плохо, не хотят сгибаться вокруг креста. Первый прут выбирают из тонких – самый длинный, сгибают его пополам и накидывают на любую тройку (или четверку) и плетут, изгибая то один, то другой конец навстречу один другому, перевивая «веревочкой», обхватывают вторую тройку, третью, четвертую и опять первую, с которой начинали. Плетут, пока не кончится прут. Нужно обойти им вокруг раза три-четыре. Тогда крестовина – основа дна – будет держаться хорошо. Отпускать концы прутьев на свободу нельзя – сразу все расплетется. Пропускают их за сплетенный рядок и подтягивают (рис. 41).
Рис. 41. Начало плетения дна круглой корзины и первое разветвление тройчаток крестовины
Проплетя три-четыре пары прутьев, можно заметить, что шаг от одной тройки к другой слишком велик. Дальше так широко шагать не нужно. Разделите тройчатки поодиночке. Средние пусть останутся на месте, а крайние нужно отогнуть в стороны. Сразу вместо четырех строенных прутов основы получится двенадцать одиночных. Если вы завели крестовину не 3+3, а 4+4, то разветвление делается иначе. Четверки сперва делятся на пары – получается восемь пар. А через несколько рядков и пары разделяют поодиночке. Получается 16 прутов основы.
Отогнутые в стороны прутья так и стремятся занять прежнее положение. Сильно отгибать их опасно – обломятся. А малые промежутки мешают плетению. Но как только проплетете первую пару, крепко утягивая, строптивые отводины смирятся. Надо только следить, чтобы они не смещались в стороны, держали ровный интервал. Их нужно все время поправлять.
Круг дна все увеличивается и увеличивается. И вот уже опять шаг стал слишком широким. Надо делать второе разветвление (рис. 42). Его делают уже новыми прутьями. Втыкать их надо косым срезом, повернутым к пруту, возле которого втыкают. Это сразу отожмет новый прут от старого, что облегчит плетение.
Количество прутов основы увеличится вдвое, так как к каждой из двенадцати втыкают по пруту с той и другой стороны.
Рис. 42. Второе разветвление тройчаток крестовины
Заканчивают плетение дна, сообразуясь с размером будущей корзины. Дно должно получиться круглым. По всему кругу обычно прогоняют рядок в два более толстых прута. Они будут держать основу на сгибе. Если стоит задача сплести не круглую, а овальную безлучковую корзину, то и дно должно быть овальным. Овал закладывается, когда делают крестовину. Для нее берут не 3+3 прута, а 3+7.
Когда дно просохло, заводят основу. В отличие от лучковой, для корзины с верхом, заплетенным «косичкой», основа готовится просто. Выбирают нужное количество прутьев, чуточку потолще тех, что припасены на уток данной корзины, заостряют концы косым срезом и с помощью шила втыкают по одному пруту возле каждого луча днища (рис. 43).
Рис. 43. Заплетка дна продолговатой корзины
Предварительно надо обрезать все торчащие концы или откусить их кусачками. Втыкать надо не подряд, а два-три прута основы с одного боку, затем с противоположного, потом крестообразно. Прутья разлетятся в разные стороны, с ними будет трудно работать. Их нужно собрать в пучок. Но если плетут маленькую круглую корзиночку, то не нужно спешить собирать в пучок. Лучше воткнуть все прутья основы от первого до последнего и посмотреть, что получилось. Должно получиться солнце.
Лучи основы придется собрать в пучок. Они непослушны. Их сгибают у самого дна, а на дно кладут кирпич (половинку, если корзиночка круглая), тогда прутья будут послушнее. В самом верху связывают. Получилось то, что бывает в начале плетения лучковой корзины. Только там внизу была открытая горловина – верх корзины, а тут полностью сплетенное дно. И если там мы стремились сузить корзину, потому что шли от верха ко дну, то здесь надо умеренно расширять, так как двигаться от дна к верху изделия.
Прежде всего проплетают «веревочку» в три прута. Она крепко зафиксирует прутья основы. Связка у самой вершины не дает прутьям рассыпаться, но не закрепляет их. Однако у основы еще будет некоторое стремление отклониться от центра наружу. Но это позволит плести с расширением. Так можно проплести целый ряд. После чего нужно простучать билом или молотком через чурку.
Надо помнить, что при плетении на расширение концы прутьев, спрятанных внутрь, при осадке молотком будут вылезать из-за прутьев основы. Иногда их чересчур много. Вылезшие концы будут цепляться за все, что потом положите в корзину. Придется их подрезать. При плетении на сужение надо давать маленький припуск, чтобы при осадке концы не выпадали из-за прутьев основы. А при плетении на расширение концы следует выпускать как можно меньше, тогда после осадки они будут в самый раз.
Перед тем как плести второй ряд, связывают прутья основы с таким расчетом, чтобы погасить стремительное расширение. А после того как сплетен второй ряд, нужно их развязать и простучать молотком через чурку. Далее плетут третий ряд, чаще всего последний.
Безлучковые корзины слишком глубокими не делают. Простучав наплет билом, проплетают «веревочку» в три прута. А если корзинка еще низковата, нужно проплести еще две-три «веревочки» в три прута, втыкая прутья не подряд, а отступая на одну треть окружности. Иначе получится кособокость, которую придется выравнивать.
Осталось заплести «косу» (еще говорят «сделать загибку» или «сплести кайму»). Прутья должны быть достаточно влажными. Изломы на косе нежелательны. В крайнем случае нужно срезать надломленный прут и втыкать новый. Советуем для начала потренироваться на загибке из неочищенных прутьев, поскольку они более прочные.
Здесь пригодится толстое шило. Кладут его на кромку бока корзины возле любого прута основы. Сгибают прут через шило наружу, обводят сразу два справа стоящих прута основы, кладут внутрь, там обводят одну и выводят конец наружу. Шило применяется с той целью, чтобы задать загибке нужную высоту. Ведь последующие прутья будут ложиться не на край наплета, а на согнутые прутья основы. Потом шило можно заменить колком. А когда обходят весь круг и приходят к первым согнутым прутам основы, убирают колки. На их место легко пропустить прутья, которые сюда придут в свой черед.
Итак, один прут основы вы согнули через шило, обогнули им снаружи два, стоящих справа, один обогнули изнутри и конец вывели наружу. Берут второй прут основы и проделывают то же самое: огибают два снаружи, один изнутри, конец выводят наружу. Здесь торчит уже два конца. С третьим прутом основы поступают точно так же. Наружу выпущены уже три конца. Берут четвертый прут основы, сгибают и спаривают его с первым (он слева) концом, торчащим наружу, и уже парой обводят так же два снаружи, один изнутри и оба конца выводят наружу. Получают первую пару для плетения «косы».
Сгибают пятый прут основы, спаривают его опять с крайним слева (это конец второго прута) и парой огибают два снаружи, один изнутри и выводят концы наружу. Получают вторую пару для плетения «косы». Далее сгибают шестой прут основы, спаривают с торчащим левым, огибают два снаружи, один изнутри, концы выводят наружу. Получают третью пару.
Получилось три пары. Из них, вовлекая по очереди стоящие пруты основы, плетут «косу». При этом из пары торчащих наружу по одному концу отбрасывают, а другой, что слева, спаривают с очередным согнутым прутом основы и обводят два снаружи, один изнутри, концы выводят наружу.
Получаются три пары, плюс отброшенный конец. Он так близко примыкает к очередной паре, что по ошибке может быть вовлечен в плетение «косы». Их нужно как-то пометить, например, укоротить те, которые будут отброшены. В промежутках между прутами основы они лежат справа. Укорачивая, режут не под корень. Хотя потом их нужно будет обрезать, но небольшой конец может еще пригодиться для того, чтобы потянуть за него, если загибка получилась рыхловата. Укороченные прутья отбрасывают. Концы, как пряди волос, вовлекаются в плетение то слева, то справа. Так идут по кругу, сгибая пруты основы по очереди и спаривая их с концами, торчащими слева возле очередного прута. И каждый раз нужно не забывать отбросить один конец.
Идут по кругу, пока не возвращаются к первому пруту основы, с которого начинали плести «косу», где теперь торчат клинья. Убирают их и вводят в отверстия концы, которые сами просятся на свои места. Обрезают концы. Сейчас уже и не поймешь, где «коса» начиналась, где она закончилась. А если это легко угадывается, то что-то сделано не так: либо клинья не держали нужную высоту, либо при заделке последних концов вы не туда продели прут, или он пересох и обломился, не сработав до конца. Единственное средство от обломов – почаще мочить концы.
Сплетена «коса» из трех пар прутьев. Можно сплести и из четырех пар. В этом случае огибают снаружи не по два прута основы, а по три, а изнутри огибают не одну, а две. Все остальное делается так же, как и при плетении в три пары. Кажется невероятным шагать сразу через три прута основы. Но к этому придется привыкнуть, иначе широкая «коса» не получится.
Можно заделать кромку безлучковой корзины по-иному. Не одиночными прутьями основы, а пучками в три-пять прутьев. Для этого перед загибкой к каждому пруту подтыкают по два, а то и по четыре прута. Получаются пучки. Их загибают так же, как и одиночные прутья, только сразу всем пучком. Так же вовлекают в плетение стоящие пучки и так же отбрасывают крайние пучки. Еще проще кромку заделать в две «веревочки». По прочности она не уступает «косе» в три пары. Верх, подготовленный к заделке кромки (когда наплет простукан, проплетены «веревочки» в три прута), заплетают так. Подставляют шило к любому пруту основы, сгибают его, обводят два снаружи, один изнутри, конец выводят наружу. Следом так же идут второй, третий прутья. Делают так, когда начинают плести «косу». Но здесь следующие прутья основы сгибают так же, как первые три. Идут по кругу до шила. Вынимают его и в отверстие вводят последний прут основы (рис. 44).
Рис. 44. Начало заделки кромки в две «веревочки»
Можно плести, обводя два прута изнутри, один снаружи и выпускать концы внутрь. Но тогда внутри корзины скопится так много концов, что с ними будет трудно разобраться. Лучше плести два снаружи, один изнутри с выводом концов наружу, где они разлетятся веером. Разобраться с ними будет легко.
Далее заплетают получившийся «веер». Берут любой из торчащих наружу прутьев, огибают им сразу два рядом торчащих, выводят наверх, там огибают третий и выводят вниз. Нужно постараться его отогнуть, чтобы он не смешался с еще не проплетенным концом. Эти уже проплетенные концы укорачивают, потому что все равно их потом придется обрезать. Берут следующий и так же обводят два снизу, один сверху и выводят вниз, пока не обойдут весь круг и не придут к первому концу. В его петлю прячут последний конец.
По всей кромке вокруг корзины обозначатся две «веревочки», сплетенные из концов прутьев основы.
Можно заплести верх валиком. Первая загибка делается так, как будто хотят заделать кромку в две «веревочки». А потом из концов вместо второй «веревочки» выплетают валик. Берут любой торчащий в сторону конец и завивают его в ту сторону, куда он «смотрит». Огибают кромку и с помощью шила выводят на ту же сторону, но на четыре прута основы вперед. Следом завивают другой конец, накручивая валик. Оставшиеся после закручивания концы обрезают.
Ручка приделывается так же, как и у лучковой корзины. Но там проще воткнуть стержень и обвивочные прутья. У безлучковой корзины этому мешает «косичка». Ее свисающие борта не дают аккуратно заделать концы прутьев, составляющих ручку. Именно поэтому ручка безлучковой корзины недолговечна.
На место сломавшейся иногда приспосабливают ремень или веревку, продевая их под «косичку». Еще хуже, когда самодельную ручку крепят проволокой, которая разрушает и «косичку», и прутья основы. В таком случае корзина быстро приходит в негодность.
Важно помнить: ни для связывания лучка, ни в других случаях нельзя пользоваться проволокой, потому что проволока – враг ивового прута.
Проще всего сплести корзину двухлучковую (ее еще называют белорусской). Каркас ее составляют два лучка, вставленные взаимноперпендикулярно. Лучки могут быть оба круглые или один круглый, другой овальный. Один из них будет верхом корзины, другой, что пошире (наружный), будет служить ручкой и опорой дна всей шаровидной корзины. Плетение начинается с крестовин, образующихся при пересечении лучков. Чтобы лучки не скользили и не кривились, их связывают тонким прутиком или шпагатом. Выплетают квадрат или треугольник (рис. 45).
Рис. 45. Двухлучковая корзина и два лучка: а – квадрат, сплетенный на крестовине; б – треугольник, сплетенный на крестовине
Первый прут нужно затесать полого, отступив от конца на 5–7 см. Огибают на крестовине затесанный конец и вьют восьмерки, огибая прутом последовательно вокруг вертикальных и горизонтальных отрезков лучков, не забывая о том, что прежде чем шагнуть на другой лучок, надо сделать полный оборот вокруг предыдущего лучка. Вскоре наплетется треугольник (или квадрат, если вовлечь в плетение и верхний отрезок лучка, образующего ручку). Восьмерки будут все увеличиваться и увеличиваться. Когда их будет слишком много, переходят на другую крестовину. И тут наплетают способом восьмерок столько же. Лучки, схваченные восьмерками, держатся хорошо. На горизонтальном лучке по обе стороны обозначается сплошная оплетка. Таким будет весь верх корзины.
Восьмерки становятся слишком крупными. Выплетать их легко, а смотрятся они уже некрасиво. Что делать? Как плести дальше? Нужно дробить каркас корзины: с обеих сторон вводить дополнительные дуги-основины. Берут четыре прута потолще тех, какие использовались для основы обычной корзины, сгибают их, остро затесывают концы, сообразуясь с необходимой длиной, и втыкают концы в наплетенные треугольники: два в одной четверти и два в другой. На рис. 46 видно: если отбросить верхнюю часть, то корзина будет похожа на половину большого мяча. Вертикальный лучок делит этот полумяч на две четверти.
Новые дуги поначалу неустойчивы, двигаются из стороны в сторону. Если какая-то из них слишком крута, нужно ее немного укоротить, а западающую заменить на другую. Когда проплетают первые два ряда, дуги перестанут шататься.
Плетут дальше, пропуская прутья последовательно между каждой дугой каркаса и огибая лучок, образующий горловину корзины. Восьмерки опять все увеличиваются. Наплетают столько же с другой стороны, затем пристраивают новые дуги и плетут дальше. Возможно, этого и хватит довести корзину до конца.
Рис. 46. Дробление каркаса (вставляются новые дуги-основины)
Пальцами нужно все время крепко сжимать наплет. В этой корзине молотком с деревяшкой не простучишь. Плетется то одна четверть, то другая. Встреча прутьев происходит на средине дна. И как только она произойдет – корзина готова. Остается только обрезать концы прутьев и доработать ручку, то есть обвить ее пологой или крутой спиралью прутьев. А если лучок достаточно прочный, то можно и не обвивать.
Двухлучковая корзина довольно прочна, но не очень привлекательна на вид. К тому же, из-за сферического дна она неустойчива. Для придания устойчивости иногда выплетают форму катамарана. Это две полусферы, сросшиеся между собой у днообразующего лучка. Но такая корзина не слишком эстетична внешне.
Особенности плетения корзин разных видов
Вы узнали об основных конструкциях корзин. На их основе плетут самые разнообразные корзины. Некоторые их виды будут рассмотрены ниже.
Один из самых распространенных видов корзин, ее еще называют ушаткой (рис. 47). Хозяйственные корзины емкостью в одно-два ведра используют для уборки картофеля, овощей, для переноски строительного мусора. Такие корзины способны выдержать нагрузку до 30–40 кг. Их плетут из грубых неочищенных прутьев на толстом лучке или без лучка. Для основы берут наиболее крепкие прутья, чаще двухлетние побеги. Основу вокруг лучка заводят в один-два оборота.
Рис. 47. Хозяйственная корзина
Вместо высокой ручки делают две маленькие – ушки. Заводят промятый в щемилке прут под лучок или под «косичку», сгибают его на средине длины и свивают концы «веревочкой». Через один прут основы заводят точно так же второй прут и свивают «веревочкой». «Веревочки» выгибают навстречу друг другу и скручивают между собой, образуя ушко желаемой величины. Пары концов обвивают вокруг лучка и снова свивают навстречу друг другу. Оставшиеся концы заделывают под лучком. Можно еще добавить по пруту, и ручка готова. С противоположной стороны приделывают вторую ручку.
Если корзина плетется на лучке, то вместо ушек можно сделать проушины. Для этого в местах, намеченных под проушины, промежутки между прутьями основы делают пореже – на ширину ладони. При плетении первого ряда, дойдя до прутьев основы, надо плести в обратную сторону. На противоположной стороне делают так же. Проплетя три-четыре пары, можно продолжать плести вкруговую.
На продажу хозяйственные корзины плетут безлучковые – они проще. Но такие корзины недолговечны.
К безлучковым корзинам ручки-ушки приделывать трудно. Крепить приходится не за лучок, что гораздо проще, а за «косу». Прутья в «косе» напряжены неравномерно. При нагрузке они ломаются. А нагрузка приходится именно на «косу». Можно оставить проушины. Но ведь ладонь, продетая в проушину, будет сжимать ту же косу. Однако проушины в этом варианте предпочтительнее.
Можно корзину-полушарие (рис. 48) плести не на одном и не на двух, а на полутора лучках. Получаются очень хорошие корзины, ничуть не уступающие ушаткам. Корзины, похожие на срезок от большого шара, очень удобны для транспортировки. Высокие ручки мешали бы складывать их одна на одну, поэтому картофельные корзины делают чаще с проушинами.
Рис. 48. Корзина-полушарие
Полуторалучковая корзина-полушарие очень удобна. Плетется она так. Сгибают круглый или чуточку овальный лучок.
Вместо второго лучка (вертикального) делают только половинку его, разделяющую полушарие корзины ровно пополам.
К основному, горизонтальному лучку полулучок можно пришить гвоздиками, стесав концы для лучшего примыкания. Держать его будут не гвоздики, они только фиксируют на данном месте, а весь наплет, идущий через него от горизонтального лучка с одного боку на другой. Плетут, как и двухлучковую корзину, начиная со звездочки. Только здесь можно сплести половину звездочки, потому что вместо вертикального лучка имеется половинка его.
Далее также ставят дуги. Сперва по одной в каждой четверти, потом добавляют и еще раз добавляют. Чтобы не приделывать ушек-ручек, оставляют сразу, как только сплетут начальный треугольник, проушины. С одной стороны оставляют слева от треугольника, а с другой – справа. В этих местах не огибают прутья на лучке, а заворачивают их на первой от него дуге.
Для подстраховки, чтобы не проскочить прутом, перекрыв проушину, нужно каким-либо образом приметить этот отрезок лучка (например, обмотать бумагой). Корзинка получится довольно прочная, вместительная, позволяющая ставить сверху другие корзины и предметы, поскольку ручки у нее нет.
На Владимировщине шеверней называют большие кормовые корзины. При оскудении крестьянского подворья шеверни почти совсем вышли из сельского обихода. А до коллективизации на каждом крестьянском дворе было по три-четыре шеверни. Шеверней разносили скоту корм. В нее собирали полову при обмолоте, щепу и стружки при строительстве. В шевернях возили на базар живую домашнюю птицу и поросят. В шеверни собирали в саду листву, сухую ботву в огороде, чтобы перенести ее в хлев для подстилки.
Словом, шеверня – это легкая и удобная посудина (рис. 49). В последние годы возрождаются фермерские хозяйства, а в них, как и прежде, найдется место и шеверне, с которой не могут сравниться ни деревянные, ни дорогие пластмассовые ящики.
Рис. 49. Шеверня
Обычно шеверню плетут высотой 60–70 см, она круглая, диаметром около 70 см. Непременно делают ее на лучке. На лучок падает большая нагрузка, поэтому его лучше делать из крепкой орешины, толщиной 15–20 мм, с заходом концов один на другой на 30 см. Для основы берут самые толстые прутья длиной до 1,5 м. Концы прутьев основы для большей прочности затесывают чуть-чуть или совсем не затесывают. Завивают вокруг лучка в один или в два оборота. Далее до самого дна плетут как обычную лучковую корзину. На уток берут крупные прутья. Прутья основы еще крупнее и стоят одна от другой редко, так что плести изделие нетрудно. Ближе ко дну основу связывают, чтобы шеверня шла немного на сужение. Дно можно заплести так же, как у обычной круглой корзины, но прутья основы не всегда позволяют это сделать. Около 25 см уходит на завивку вокруг лучка, потом примерно 70 см составит высота шеверни, столько же надо, чтобы перекинуть с одного бока на другой. Получается более полутора метров. Таких прутьев на всю основу набрать трудно. Поэтому дно шеверни делают с дыркой посредине. Свивают из двух-трех прутьев кольцо, толщиной с большой палец и диаметром с небольшое чайное блюдечко. Ставят это кольцо в центр будущего дна. Ставить его фактически не на что, поэтому кольцо поначалу придерживают рукой на месте воображаемого центра дна, а другой рукой фиксируют концом прута основы на этом месте.
Прут основы изгибают у наружной кромки и, продев в кольцо, загибают назад и обводят вокруг себя, как если бы заводили основу на лучке. Только в данном случае делают это не толстыми концами, а тонкими. Следом берут второй прут основы и также продевают в кольцо, но закручивают в другую сторону, навстречу первому концу, чтобы освободить обе руки для такой же операции с противоположной стороны кольца. Кольцо, подхваченное двумя парами, висит, но имеет вытянутую форму. Это легко исправить, подвесив его еще на две пары крестообразно.
Теперь берут все прутья основы подряд и продевают в кольцо также сверху вниз, выводят наверх и, огибая вокруг того же прута, делают шажок, пропуская под ранее натянутый прут основы. Затем берут следующий.
Нужно следить за тем, чтобы очередной прут своим натяжением не портил форму кольца, не ослаблял натяжение соседней. Завивают прутья вокруг кольца плотно, без промежутков. Иначе не хватит окружности кольца, чтобы завести все прутья основы. Это особенно важно, если кольцо малого диаметра. Лучше, если к концу окрутка получится чуть посвободнее, чем не хватит места для последних витков.
Пристроив таким образом к месту все прутья основы, начинают плести дно. Сначала нужно израсходовать все концы прутьев основы. Их нельзя плести обычным способом, т. к. сразу будут мешать соседние прутья, заставляя соблюдать очередность. Нужно отыскать самый первый конец и сделать один шажок. При этом нужно развернуть тот конец, который заводили навстречу, чтобы освободить руки. Таких встречных концов будет еще три. Берут второй конец и тоже один шажок. И так идут по кругу. Концы прутьев будут все уменьшаться и уменьшаться, пока полностью не исплетутся.
Шеверню уже можно поставить на дно и посмотреть, какой она получилась. Затем можно снова повернуть вверх дном и доплетать, вводя в дело новые прутья. Плетут, как обычно, в два прута. Ближе к наружной кромке плести будет трудно. И здесь поможет отверстие в центре дна. Просунув через него руку внутрь шеверни, можно выводить прутья наружу. Не нужно торопиться завершать работу. Рыхло сплетенное дно делает шеверню недолговечной.
Прутьев для изготовления шеверни потребуется много. Прутья основы хотя и ставятся реже, чем в обычной корзине, но ведь и окружность лучка велика. И если у обычной корзины плетется всего три-четыре полных ряда, то у шеверни надо плести восемь-десять рядов, потому что прутья едва покрывают половину окружности.
Поначалу шеверня покажется очень тяжелой. Да и как ей не быть тяжелой, если она взяла в себя столько прутьев. К тому же они толстые и сырые. Но пройдет три-четыре недели, прутья подсохнут, и шеверня станет легкой. Продевают под лучок конец веревки или поясок от старого халата – вот и готова ручка.
Чтобы мелкий мусор не сыпался в донное отверстие, нужно прикрыть его соломой или травой.
Такие корзины плетут с фанерным дном (рис. 50). Вырезают из фанеры кружок или овал, просверливают у самого края отверстия диаметром 6–8 мм. Расстояния между ними – 5 см. При этом надо рассчитать, чтобы между первым и последним отверстием было примерно одинаковое расстояние, как между всеми остальными. Нужно отобрать столько прутьев, сколько получилось отверстий. Прутья по толщине должны соответствовать отверстиям, входить в них не слишком туго, но и не совсем свободно, чтобы прутья основы не падали на сторону. По длине прутья нарезают, сообразуясь с высотой корзины, с припуском по 8–10 см на закрепление прутьев основы под фанерным дном. Прутья для ручки должны быть потолще и длиной более метра. Таких прутьев надо всего два.
Рис. 50. Цветочная корзина
Ставят фанерное дно на ребро. Так удобнее будет продевать прутья основы. Продевают их тонким концом снизу будущей корзины, оставляя снаружи 10 см. Продев последнюю, нужно повернуть толстыми концами вверх. Если некоторые прутья шатаются, нужно закрепить их клинышками. Окончательно закрепляют, заплетя торчащие концы методом «косички». То есть пригибают к фанере дна, затем берут второй конец, за который только что заведен первый, и огибают им третий. И так перебирают все. Последний конец нужно подоткнуть под петлю первого прута основы. Прутья крепко прижмут друг друга. Выдернуть какой-либо из фанеры невозможно.
Ставят заосновленное днище на стол. Выравнивают клинышками непослушные прутья. Прежде всего надо свить ручку из двух длинных прутьев, стоящих друг против друга. Нужно сомкнуть их навстречу, определить высоту ручки с учетом длины прутьев, чтобы концы их можно было заделать на противоположной стороне, и свивать пологой веревкой.
Итак, есть дно, есть ручка, а на боках пока что торчит частокол голых прутьев основы. Им надо придать направление немного вразлет. Для этого надо проплести у самого дна рядок в три прута и затем доверху заплести бока тонкой дранкой или расколотыми пополам прутьями. Поверх дранки также проплетается рядок в три прута. Он закрепит основу.
В отличие от всех других корзин, у цветочной верх делается не ровный, а с понижением одного бока. Цветы, находящиеся в корзине, будут как бы приоткрываться для лучшего обозрения. Для этого с другого бока наплетается повышение. Прутьям не дают ходить по кругу, а возвращают назад, отступая по одному пруту основы то слева, то справа. Трех пар прутьев хватит, чтобы возвысить один бок. Потом прогоняют рядок в три прута. Он пойдет уже с горки под горку и снова в горку. Остается обрезать прутья основы, оставляя концы длиной 10–15 мм.
Еще проще сделать корзину на гвоздях. Не надо даже сверлить отверстия для прутьев основы. Гвозди берут мелкие, тонкие. Но все равно они раскалывают прутья, даже толстые. Чтобы скрыть этот изъян и для красоты, по краю днища огибают половинкой расколотого прута. Затем проплетают рядок в три прута и заплетают дранкой. За 3 см до верха снова плетут прутьями два рядка. На этом заканчивают работу. Подрезают прутья основы, оставляя поверх наплета около 2 см.
Такие корзины очень непрочные. Горшки с цветами и землей довольно тяжелые. Они вполне могут продавить дно и вывалиться.
По форме корзины для бумаг бывают круглые, квадратные и шестиугольные. Это чаще всего усеченный конус или пирамида, поставленные основанием вверх. Размеры диаметра дна – 16–20 см, верха – 23–27 см, высота – 40–45 см.
Плетут такие корзины чаще со дна, которое заводится на трех– или четырехпрутной крестовине. Иногда дно делают из кружка фанеры или тонкой доски, и тогда основу прибивают гвоздиками. Плетут как глубокую лучковую корзину. Применяется много вариантов плетения узора на боках.
Формы делают из толстого полена, стесывая на конус, если полено достаточно толстое, или нашивая клинышки для утолщения, если полено тонковато. Можно обойтись и без полена. Тогда нужно взять два лучка, например, один диаметром 25 см, другой – 20 см, и прибить к ним планки. Можно приспособить в качестве формы старую пластмассовую корзину.
Начнем с той, которая попроще. Плетут дно на крестовине 3+3 или 4+4. Заделывают основу. Для этих корзин прутья на основу берут толще, чем на обычную корзину. Дело в том, что бока ее не заплетаются сплошь, а только внизу, посредине и вверху заделывается кромка. Хороший прут держит одинаковую толщину на протяжении 35–40 см, а потом уже становится все тоньше. Это зависит от породы ивы и от почвы, на которой прутья выросли.
Нужен прут длиной около 1,5 м. Половину его длины, вершинную, отрезают. Концы пригодятся на уток других корзин, а комельки можно пустить на основу корзины для бумаг. Если завести дно 3+3, то получится при первом разветвлении 3×4=12, а при втором 24. Этого достаточно. Поскольку толщина прутьев в комле будет 6–8 мм, то втыкать их, как это делают в обычной безлучковой корзине, нельзя – разломится все дно. Надо как можно больше затесать комельки, чтоб они не испортили дно. Стесывают их не со всех сторон, а с одного боку, обычно стесывают более половины толщины, а кромки подтесывают на клин.
Чтобы дно не деформировалось, кладут на него кирпич или приспосабливают для этого круглую железку. Под железку (или под кирпич) лучше положить фанерный кружок. С помощью шила втыкают затесанные концы рядом с разветвленными концами крестовины и сразу сгибают под прямым углом вверх.
Затем проплетают «веревочку» в три прута и две «веревочки» в два прута. Теперь можно снять груз и кружок. Вместо них поставить на дно форму малым диаметром вниз. В самом верху основу привязывают веревкой к краю формы. Нужно равномерно разобрать основу по всей окружности. Проплести внизу еще «веревочку» в два прута. Затем плетут ромбовидный узор (рис. 51). Для начала на средине высоты проплетают три «веревочки»: две в два прута и между ними одну в три прута. Она будет делить корзину пополам.
Рис. 51. Корзина с ромбовидным узором
Затем можно плести одиночным прутом. Первый закладывают за любой прут основы и проплетают до шестого прута, огибают его и возвращаются назад. Доплетают до того прута, от которого начинали, опять разворачиваются на 180°. Так делают по два разворота то в одну, то в другую стороны. Потом отбрасывают по одному пруту основы справа и слева и уже не на шести, а на четырех прутах основы также делают по два поворота. И снова отбрасывают по пруту справа и слева. Останутся только два. На них так же делают по два поворота.
Такую же пирамидку с уступами наплетают справа или слева от сплетенной, отступая на два прута основы. Так же вначале плетут ступеньку на шести прутах основы, потом на четырех и на двух. И, наконец, через два прута плетут третью.
Если проплести шесть прутов основы, то можно заметить, что до первой пирамидки остается промежуток тоже в два прута. Значит, все идет правильно. Но этого не будет, если прутов основы не 24, а больше или меньше, если не соблюден порядок плетения: 6–4–2 прута основы. Или интервалы сделаны не по два прута.
Узор можно таким и оставить. Но он еще не ромбический. Чтобы он стал ромбическим, надо наплести такие же пирамидки в перевернутом виде. Так же заплетают 6–4–2 прутья основы, но не снизу вверх, а сверху вниз. Осталось только заплести верх корзины. Перед тем как приступить к этому, проплетают две «веревочки» в два прута и одну в три. При необходимости нужно наставить прутья – тонкий конец к тонкому, толстый к толстому. Верх заплетают одним из трех способов, применяемых при изготовлении безлучковой корзины, то есть «косичкой» или в две «веревочки», сплетенные из концов прутьев основы.
Теперь корзины для бумаг чаще плетут с дном, сделанным из доски или фанеры, к которому пришивают гвоздями прутья основы. Заманчиво сделать дно из цельной доски, но стремиться к этому не следует. Ничуть не хуже кружок, составленный из двух-трех дощечек. Выпиливать кружок гораздо проще из нескольких дощечек, чем из цельной доски. Возьмите обрезки досок или планки от ящиков, построгайте их. Затем сложите кромку к кромке и вычертите нужный вам круг. Опилите по начерченному и сшейте рейками.
Кружок из фанеры не надо сшивать. Но он хуже дощатого тем, что к фанере труднее пришивать прутья основы гвоздями.
Прежде чем пришивать основу, нужно решить, какой узор делать. От этого зависит число прутьев основы. Например, для ромбического узора требуется число прутьев кратное восьми, а для узора в форме вытянутых букв «Ж» – кратное трем. Гвоздики берут тонкие, длиной 15–17 мм. В данном случае нужны очень тонкие гвозди, чтобы они не раскалывали прутья. Концы прибиваемых прутьев основы нужно немного стесать, чтобы они не крутились на кромке дна, когда будут их пришивать. Еще лучше наметить места для прутьев основы и сделать ножом небольшие углубления на кромке доски. Тогда и стесывать не надо.
Обычно верхние концы прутьев основы тоже пришивают гвоздями к верхнему лучку. Это проще, чем заплетать «косичку». Точки, где будет заколачиваться гвоздь, намечают шилом.
Верхний лучок делают из ореховой или ивовой палки, как делали для круглой корзины. Пришивать к нему прутья основы можно снаружи и изнутри. Прутья нужной длины нарезают заранее. Пришивать их можно сначала ко дну, потом к верху, можно и наоборот. Хорошо это делать на «рукаве», то есть на свисающем со стола или верстака круглом, хорошо закрепленном полене диаметром 10–12 см. Молоток лучше взять маленький. В сухой ореховый лучок гвоздь пойдет туго.
Когда пришиты все прутья основы, прихватывают их еще ивовой пластиной из расколотого пополам прута. Пластину пришивают в промежутках между прутьями основы. Вверху лучше обогнуть не пластиной, а вторым более тонким лучком, сделанным из расколотой пополам палки. Будет хорошо, если из расколотой палки удастся сделать два лучка. Один плоской стороной внутрь, другой – наружу. Согнуть лучок плоской стороной наружу – дело непростое. Плоская сторона легко надламывается. Гнуть надо сразу обе половинки, будто палка еще не расколота. Наружная половинка будет предохранять внутреннюю от надломов.
Шаблон для сгибания такого лучка должен представлять собой не шишечку на палочке, а сплошной круг.
Узор для «гвоздевой» корзины вряд ли надо выплетать из прутьев в виде ромбов или еще каких-то фигур. Лучше связать его из самих прутьев основы в форме вытянутых букв «Ж». Для такого узора основа делается почаще. Число прутьев должно делиться на три. Например: 21, 24, 27, 30. Соответственно получится 7, 8, 9, 10 букв «Ж». Лишние один или два прута основы могут испортить узор.
Выводят узор, когда уже готов верх, иначе концы прутьев основы будут торчать в разные стороны. Вяжут буквы «Ж» ивовой лентой, полученной из прута, расколотого на 3–4 части. Начальный конец приматывают к левой бороздке, залегающей между прутьями основы, выводят вверх и натягивают. Не нужно спешить обрезать конец, лучше сделать это после высыхания изделия.
Было описано два варианта круглой корзины, различающихся исполнением дна, верха и узора. В одном случае все делается из прутьев, в другом – с применением доски, лучков и гвоздей. Узоры можно разнообразить, выплетая треугольники, шашечки и т. д.
У корзин квадратной формы дно можно сделать из доски, если опилить у него все четыре уголка. На срезах пришивают угловые, более толстые прутья основы. Далее все делается так же, как у круглой корзины с деревянным дном. А вот о корзине с квадратным дном, сплетенным из прутьев, следует рассказать поподробнее. Здесь есть свои секреты.
Дно (например, 22×22 см) можно сплести на квадратной рамочке, сделанной из ивовой или ореховой палки. Рамку делают заранее, сушат ее на шаблоне. Это тот же лучок, только квадратный. На рамку кладут основу. Ее именно кладут, а не ставят.
Затесанным концом прута основы огибают вокруг рамки, как обычно, способом венка. На противоположной стороне рамки упавшие на нее концы также методом венка заделывают и плетут дно. Основу для четырех боковых стенок корзины ставят методом венка. И сразу проплетают три-четыре «веревочки» в три прута. Это укрепит основу и украсит низ корзины. Затем на высоте будущей корзины ставят квадратную рамку. Ставить ее фактически не на что. Ее фиксируют бельевыми прищепками по углам квадрата, а остальные прутья основы прикручивают к рамке веревочкой внутри или снаружи квадрата. Размер верхней рамки равен размеру дна или немного больше (но не меньше, иначе корзина пойдет на сужение). Плетут в один прут. На высоте одной трети, половины и двух третей нужно не забыть проплести по две «веревочки» в три прута. Узоры выплетают по своему вкусу. Верхнюю кромку заплетают «косой». Получится корзина, изображенная на рис. 52.
Рис. 52. Квадратная корзина для бумаг
Бельевые корзины (рис. 53, а) плетут из чищеных и сравнительно крупных прутьев, так как сама корзина тоже крупная. Чаще их плетут без лучка, но встречаются и лучковые. Плетут так, как описано выше. Ручку делают гораздо толще, чем у других корзин, чтобы не резала при ношении на согнутой руке.
Но ведь бывает и так, что в доме нет человека, который мог бы взять пудовую корзину и отнести ее на мосточки, где полощут белье, и принести обратно. Бывает, что корзину с бельем удобнее нести вдвоем. Именно для таких случаев плетут бельевые корзины с двумя ручками. Она похожа на «ушатку», но все же не для уборки картофеля. Такая корзина может быть сплетена и на лучке, и на крестовине, но непременно из очищенного прута, заготовленного поздней осенью или ранней весной. Такой прут более светлый, чем срезанный во время сокодвижения. У того прута от прикосновения с раствором моющих средств может слегка раствориться его «загорелая» окраска. А это подпортит белье.
Рис. 53. Бельевая корзина безлучковая: а – с двумя ручками; б – цилиндрическая корзина с крышкой
Плетут такие корзины с заметным расширением снизу вверх. Это создает дополнительное удобство при переноске тяжелой корзины вдвоем: придонная кромка не будет задевать и бить по ногам носильщиков. Кроме того, ее можно взять за обе ручки и нести одному.
Поставив основу, проплетают три «веревочки» в три прута. Это закрепит основу и придаст основательность всей корзине. Чтобы расширение шло равномерно, концы основы вверху надо поймать в овал такого или чуть большего размера, какой корзина должна быть по окончании плетения. Основу к овалу надо прихватить в нескольких местах прищепками. Лучше, конечно, плести на шаблоне, сделанном из реек, нашитых на два лучка соответствующих размеров. На половине высоты нужно проплести пару «веревочек» в три прута. Этим подчеркивается, что плетут не рядовую «ушатку», а солидную и элегантную корзину. Верх заделывается «косой». Ручку приделывают любым способом.
Предлагаем еще один вариант корзины для белья (рис. 53, б). Она имеет цилиндрическую форму и плетеную крышку. Изготавливают ее из окоренных ивовых прутьев, ивовых лент и стальной проволоки. Состоит из дна, корпуса, крышки и ручек.
Круглое дно плетут по обычной схеме. Сначала берут 8 прутьев для стоек дна толщиной 6–8 мм и длиной 280 мм. Раскалывают посредине 4 шт., а остальные заправляют в расщелину для образования крестовины. Дно выплетают простым плетением прутьями толщиной 3–5 мм. В процессе плетения устанавливают дополнительно еще 17 стоек и доводят их количество до 23 штук. Заканчивают дно одним рядом «веревочки» прутьями толщиной 6–7 мм.
Для боковых стоек подбирают 47 прутьев толщиной 4–6 мм и длиной 450–500 мм, застругивают комлевые концы и заправляют их в середину плетения дна по обе стороны стоек, загибают вверх на 90° и закрепляют двумя рядами «веревочки» в два прута. После этого плетут простым, послойным плетением или рядами 100 мм борта кузова по высоте. Диаметр прутьев – 3–5 мм. Заканчивают эту часть плетения одним рядом «веревочки» в два прута прутьями диаметром 5–7 мм.
Следующий этап – установка дополнительных стоек рядом с существующими (делают спаренные стойки). Простым плетением через одну стойку плетут еще 130 мм высоты кузова, но не круглым прутом, а лентой шириной 8–10 мм. Широкие ленты и двойные стойки создают декоративность.
Плетение лентой отделяют двумя рядами «веревочки» в два прута. Ряды «веревочки» будут намного рельефней, если их выплести в разных направлениях: первый – слева направо, а второй – справа налево. Закрепляют ручки, для чего стальную проволоку диаметром 2 мм изгибают так, чтобы на середине проволоки образовалась петля. Нижний конец проволоки заправляют в середину плетения рядом с любой стойкой, верхний будет заплетаться при продолжении плетения кузова. Таким образом заправляют и вторую проволочную петлю – через три стойки для первой ручки, еще две петли с противоположной стороны кузова для второй. Проплетают 100 мм по высоте кузова ивовыми прутьями диаметром 5–7 мм. Плетение простое, послойное или рядами.
Заплетают концы всех дополнительных стоек в боковом плетении и проплетают один ряд «веревочки» в три или четыре прута прутьями толщиной 5–7 мм. Образуется спиралеобразный прочный валик из прутьев. Дальше увлажняют концы боковых стоек у валика и загибают их вовнутрь примерно на 30°, делают закладки под две стойки и загибают их на высоте 28–30 мм от валика слева направо за две стойки справа изнутри, третью огибают снаружи и продолжают простое плетение. Всего огибают 6 стоек. Конец выводят внутрь и обрезают заподлицо. Так заплетают концы всех стоек до смыкания плетения по кругу. Получают прочный и аккуратный борт под крышку.
Изготовление крышки начинают из плетения донышка диаметром 270 мм, которое выполняют аналогично дну кузова корзины. Количество основных стоек – 8.
В процессе плетения устанавливают еще 19 дополнительных. Диаметр прутьев основных стоек – 6–8 мм, дополнительных – 4–6. После изготовления донышка для крышки в середину его плетения по обе стороны стоек дна устанавливают 48 стоек диаметром 3–4 мм и длиной 450–500 мм и закрепляют их рядом веревочки в три прута прутьями толщиной 5–7 мм. Следующий процесс – загибание стоек вверх с небольшим развалом на стороны. Боковые стенки крышки высотой 45 мм плетут «веревочкой» в два прута. Борт крышки выплетают загибкой. Крышку крепят на самодельной петле из проволоки. Скобу из проволоки для крепления петли крышки крепят в средине плетения борта рядом со стойкой, концы проволоки загибают внутрь и утапливают. Высота корзины составляет 440 мм, ширина – 335 мм, диаметр дна – 295 мм, диаметр дна крышки – 270 мм, высота ее борта – 50 мм.
Для продавца-торговца нужна корзина не только вместительная, но и удобная в работе. У нее должны быть две крышки и высокая ручка, к которой крышки, когда их открывают, прижимаются (рис. 54).
На второй крышке, когда она закрыта, стоят образцы фасованного товара. Убыл товар с одного конца корзины, открывают вторую крышку, а первую закрывают. На нее переходят образцы товара. Спугнул дождь торговца, он закрыл крышки и ушел со своим товаром в укрытие. Никакие раскладные столики не могут с ней сравниться.
Рис. 54. Корзина продавца с двумя крышками
Корзина – это и прилавок, и склад, и средство доставки товара.
Сплести такую корзину непросто. Их плетут овальной и прямоугольной формы. Заводят на лучке и на крестовине. Для начала сплетем не слишком большую, овальную, безлучковую. До самого верха здесь все делается так, как если бы вы плели бельевую корзину. Разница только в том, что возле тех прутьев основы, которые делят овал пополам, примерно на половине высоты корзины, ставят клинья толщиной чуть больше стержня ручки. Их оплетают вместе с прутьями основы. Делается это для того, чтобы потом, когда будет сплетена «коса» на верхней кромке, выдернуть эти клинья и вставить вместе с концами стержня ручки еще и концы средника, который кладется поперек корзины затем, чтобы было к чему навешивать крышки. Если не поставить клинья, то при вставке двух стержней можно порвать наплет.
Но крышки надо еще приготовить. Их к лучковым и безлучковым корзинам плетут на лучке. Нужно сделать выкройку, по которой согнется лучок. Положите на верх корзины оберточную бумагу или коробочный картон. Ровный край совместите по касательной со средником, прижмите бумагу сверху доской и очертите снизу карандашом. Когда обрежете по карандашу ножницами, получится выкройка одной крышки. Сообразуясь с ней, начинайте гнуть лучок. Он будет иметь форму полуовала.
Лучок надо не связывать, а сшить маленькими гвоздями. Связка будет мешать заплетке углов. Вставьте дуги-основины, как вставляли их, плетя двухлучковую корзину. Только там дуги создавали форму полушария, а здесь они все пять (или шесть) лягут в одной плоскости с лучком.
Плести крышку начинают с углов. Но прежде нужно приложить лучок на вторую половину корзины, прикинуть, точно ли он подходит и для другой крышки. Ведь в процессе плетения можно вывести вторую половину несимметрично первой. Если подходит точно, то сразу можно делать второй лучок. По образцу это легче. Плетение идет как бы веером. Плетут с таким расчетом, чтобы кривая и прямая части лучка полностью были обвиты прутьями.
Но здесь есть одна немаловажная деталь. Прямая часть лучка в три раза короче дуги. Значит, не каждому повороту прута на дуге должен соответствовать поворот и на прямой стороне. На кривизне делают по два оборота, а на прямой – один. Так все заплетется, и весь лучок будет обкручен прутьями.
Перекладину, которую ставят вместо вынутых клиньев, обязательно нужно обвить ивовой лентой или пластиной колотого прутка, чтобы она не отличалась от всей корзины, сплетенной из очищенного прута, и держала высоту наравне с крышками.
Осталось сделать ручку и навесить крышки. В качестве навесок возьмите концы старого ремня или подходящий кусок резины. Ширина его – 3–4 см. Длину же составят три оплетенные прутьями палки: центровая и примыкающие к ней слева и справа палки рамки самих крышек. С учетом оплета прутьями и небольшого зазора это будет 5–6 см. Отрежьте с некоторым запасом. Разделите длину поперечины на 4 части.
Отступив одну четверть, кладут навеску. Вторую кладут, отступив столько же с другой стороны. Между навесами остались две части. Так и должно быть. Срединой кусок ремня (или резины) кладут на поперечину, намечают шилом две дырочки и заворачивают маленькие шурупчики. В ореховой палке они хорошо будут держаться. Второй ремень также крепится шурупами. Теперь нужно попробовать, как будет открываться крышка, наметить, где лучше второй конец ремня скрепить с палкой рамки. Привинчивают аналогичным образом и вторую полоску.
Посложнее сплести прямоугольную корзину. Она похожа на дорожную корзину, какие были популярны встарь, до эпохи чемоданов и полиэтиленовых сумок. Только у тех была крышка, как у чемодана, и закрывалась она с напуском на верхнюю кромку корпуса. А нас интересует корзина с двумя откидывающимися и прилегающими к верхней кромке крышками.
Начинается такая корзина со дна, но оно плетется не на крестовине, как для овальной, а на раме. Допустим, вы решили сплести среднюю по размерам корзину шириной 36 см, длиной 72 см и высотой 36 см. Возьмите доску толщиной 20 мм, длиной 45 см. Проведите вдоль посредине линию, отступая слева 5 см, поставьте на линии первую точку и еще восемь таких точек (нужно нечетное число). Просверлите в доске отверстия в местах, отмеченных точками. Рядом с первой точкой (справа) и с последней точкой (слева) просверлите еще по одному отверстию – совсем рядом. Промежуток не более 1 мм, чтобы не выскочило сверло. Диаметр отверстия зависит от толщины комельков прутьев, какие вы отложили на основу дна, чтобы они входили в отверстия туго и не шатались. Если прут толстый, его можно немножко подтесать.
Прутья понадобятся длинные – 72 см, плюс 4 см на концы, торчащие из наплета. Надо, чтобы и в вершинной части прут основы был достаточно толстым. Втыкают прутья в отверстия доски, то есть ставят основу дна. Пошатнувшиеся укрепляют клинышком. В результате получается «частокол». Справа и слева стоят спаренные прутья основы. Их оплетают, считая за одну. Они пригодятся, когда будут ставить основу для боковых стенок корзины.
Плести начинают «веревочкой» в два прута. Надо согнуть пополам длинный прут, достаточно толстый, но не толще основы, накинуть петлю на левую крайнюю пару прутьев основы и плести вправо. Дойдя до правой пары, поворачивают назад.
Удлинять прутья приставкой новых следует так: к тонкому концу приставляют тонкий, к толстому – толстый. До самого тонкого доплетать не надо, это портит вид наплета. Проплетя пару «веревочек» в два прута, плетут по одному пруту. Каждые 15–20 см наплета простукивают билом. И тут же справа и слева выпускают концы прутьев (лучше комлевые) на 15 см. Это подстраховочные концы. Они накрепко свяжут дно со стенками корзины, чтобы оно не разошлось со стенками.
Затем устанавливают основу для плетения боковых стенок. Концы прутьев основы, на которых плелось дно, срезают и параллельно прутьям дна втыкают новые прутья. Они сгибаются у самого дна и становятся основой торцовых стенок.
Основа для продольных стенок корзины ставится иначе. Прутья затесывают не со всех сторон, а лопаточкой. Втыкают их между спаренными прутьями основы с помощью шила.
Некоторые корзинщики шилом делают раскол крайней в паре донных прутьев и втыкают в эту щель концы стояков. Но все это довольно ненадежно. При существенной нагрузке воткнутые прутья основы выскочат из щели, и дно отойдет от боков, провиснув, будет держаться только на торцовых прутьях.
Чтобы этого не случилось, затеску концов надо делать не со всех сторон и не лопаточкой, а так, будто вы собираетесь заводить лучковую корзину. Но если там затесывают много – от 15 до 30 см, то здесь требуется затесать 4–5 см, не более, потому что огибать будут не лучок, а крайний донный прут основы. И никаких обкручиваний. Сразу замыкается петля, которая будет держать дно надежно.
Загнутые вверх концы будут топорщиться. Нужно прихватить их резиновым колечком, отрезанным от трубки в 15 мм. Потом первая же «веревочка» в два прута их сожмет. Такое крепление дна к стенкам корзины более надежное, чем выпускание подстраховочных концов. Это особенно важно для больших корзин.
При плетении дорожных корзин вслед за основой ставят по углам стойки. Корзинщики называют их столбиками. Они держат прямоугольную форму и прочность по вертикали. На этой корзине вполне может сидеть ребенок, на нее можно класть тяжелые вещи. Нам нет нужды строго соблюдать прямые углы, пусть они чуточку закругляются. Столбики, утяжеляющие изделие, не ставят. И пусть к верху корзина будет чуточку пошире. Это придаст ей элегантность. Делают рамку из ивовых палок размером 40×80 см (по внутреннему замеру) и ставят ее с помощью бельевых прищепок на высоте 50 см. Собирают внутри рамки всю основу. Тогда корзина при высоте 36 см будет иметь ширину 38 см, длину 75 см.
Затем плетут бока. Сначала плетут две «веревочки» в три прута. Они закрепят основу. Далее плетут одиночными. Их понадобится только на первый ряд 54 штуки. Берут по 4 см на один прут основы. На торцах 9+9, на боках 18+18. Плетут по кругу слева направо, закладывая поочередно. Наплет будет плавно подниматься и выровняется, когда будет проплетен 54-й прут. Проплетают три-четыре «веревочки» в три прута, и плетут дальше опять в один прут.
После того как второй ряд закончен, нужно простучать наплет билом. Ставят клинья у прутьев основы, делящих корзину пополам, как ставили в первой корзине с крышками, чтобы лучше вошли стержни ручки и перекладины, к которой потом будут крепиться крышки. «Веревочек» в три прута не проплетают, плетут третий ряд. Это будет, примерно, уже 3/4 высоты. Нужно отметить ее проплетом двух-трех «веревочек» в три прута и гнать одиночным четвертый ряд. Если прутья достаточно толстые, то четвертый ряд будет последним. Заканчивают его «веревочками» в три прута. Если мало высоты, проплетают побольше «веревочек». Но завершение кромки боков «косой» еще прибавит 2–3 см высоты корзины.
Итак, вы сплели «веревочки», постучали колотушкой, заделали кромки боков «косой». Здесь, пожалуй, нужна «коса» не в три пары, а в четыре, т. к. корзина большая. Осталось сделать крышки и ручки. Дело это непростое. Напомним: «коса» в четыре пары плетется так же, как и в три, только шагают не две снаружи, одну изнутри, а три снаружи, две изнутри.
Нужно постараться, чтобы верх корзины получился симметричным. Делают из ивовой или ореховой палки толщиной 12–15 мм скобку длиной примерно 55 см. Заостряют концы, с помощью крюка загибают их с таким расчетом, чтобы получилась скоба длиной 38 см. Ее ставят на место клиньев, чтобы она не расширяла и не сужала наплета, если в этом нет необходимости. Поперечину надо обкрутить ивовой лентой, чтобы держала высоту наравне с крышками и не портила вида корзины. Крышки для прямоугольной корзины плетут иначе, чем для овальной. Точно замеряется пространство, которое крышка должна закрывать. Лучше накрыть коробочным картоном, очертить снизу карандашом и вырезать ножницами выкройку.
Рамку делают из сухих ореховых палок. Они не убежистые и очень ровные. Отрезают четыре палочки нужной длины, концы запиливают и стесывают в полдерева. Сшивают гвоздиками или склеивают клеем ПВА. Углы, которые выходят на торцовую стенку, закругляют. Большой крепости от рамки не требуется, так как она будет наглухо заплетена прутьями, которые и обеспечат прочность.
Наводят основу и начинают плести крышки. Пять прутьев для основы затесывают вполдерева, отступив от комля 25–30 см. Основу заводят, как на лучковую корзину, со сплошным обкручиванием, только там ставят ее, а здесь кладут. Нужно определить, сколько надо витков вокруг рамки, чтобы закрыть весь промежуток между прутьями основы, прибавить к этому конец 2–3 см, который прижмется следующим прутом основы.
Основа перекидывается с одной боковой палки на другую боковую. Та палка, которая выходит на торец корзины, и та, что прижмется к центральной перекладине, остаются пока не замотанными, а боковые почти замотаны. Осталось закрутить только по одному промежутку, что справа. Торцовая и противоположная ей палки обматываются в процессе плетения. Точно так же плетут и другую крышку. Навесить крышки можно тем же способом, который описан выше.
Осталось сделать ручку. У этой корзины есть особенность. Во-первых, она довольно большая; во-вторых, место для установки стержня ручки уже занято поперечиной, к которой только что привинтили навески. Но ведь ручка тоже должна делить корзину ровно пополам, иначе при переноске весь товар станет валиться на одну сторону.
Выход такой. Вместо одного стержня, двумя заостренными концами входящего в бока наплета, делают четыре: два с одного боку и два с другого. Втыкают эти пары и ведут навстречу друг другу. Их можно свить пологим валиком. Эти прутья уступают стержневому, но достаточно мощны. Они толще прутьев основы. Можно и не свивать, а сложить аккуратно. Наметить высоту, изгиб ручки и обмотать поливиниловой лентой, начиная со средины и спускаясь к бортам корзины. Это нужно затем, чтобы четыре прута не рассыпались, а все вместе заменили стержень ручки. Затем обмотать прутьями косой спиралью. Практика показывает, что такая ручка превосходит в прочности толстый стержень. Ведь они воткнуты в четыре пазухи. И симметричность выдерживается превосходно: утоньшение компенсируется встречным утолщением комелька.
И еще небольшая хитрость для обеспечения прочности ручки. Когда прячут толстые концы в наплет на противоположной стороне, провоцируют на глубине 8–10 см выход конца наружу. С помощью шила это сделать просто. Когда конец выскочит, его нужно с помощью шила спрятать за ближайший прут основы и обрезать. В этом случае для того, чтобы выскочить из наплета, прут должен оборваться. И еще два-три прута также нужно «спрятать» таким же образом.
Есть еще одна разновидность корзины торговца. Она отличается прямоугольной формой, не изменяющейся снизу доверху (рис. 55). Вот ее размеры: дно – 40×60 см, высота – 30 см, длина – 55–60 см.
Рис. 55. Прямоугольная корзина продавца
Плетется она и на лучке, и без лучка. Но не на крестовине. Крестовина больше подходит для круглых и овальных форм, а здесь все подчеркнуто прямоугольно. Даже ручка почти прямоугольная.
Дно плетется отдельно, либо на прямоугольном лучке, либо на воткнутых в отверстия доски прутьях основы со сдвоенными крайними. Сплетя дно и поставив тем или иным способом основу, плетут две-три «веревочки» в три прута, что прикроет соединение дна со стенками и придаст корзине основательность. Далее плетут одиночным прутом или «веревочкой» в два прута. На средине высоты можно прогнать «веревочку» в три прута и плести до нужной высоты одиночными прутьями. Напоследок плетется «веревочка» в три прута и заплетается широкая, в четыре пары, «коса».
Несколько слов о ручке. Поскольку эта корзина прямоугольная, то обычная овальная ручка к ней не совсем подходит (хотя допустима и она). Здесь больше подойдет ручка со слегка закругленными углами. Ее надо подготовить заранее, согнув и засушив на шаблоне. Чтобы стержень глубоко вошел в наплет боков и чтобы при углублении концов стержня наплет не попортился, нужно еще при плетении стенки поставить клинья такой же толщины, как стержень ручки. Когда концы стержня ручки будут воткнуты в наплет, нужно пришить маленькими гвоздиками поперечные прутья. Это закрепит ручку в наплете. Теперь ее можно обвить ивовой лентой. Концы прутьев обрезают горбатым ножом. Корзина готова.
Способом лучков и дуг можно сплести изящное изделие – корзину-сумку (рис. 56). Конечно, она должна быть небольшая и сделана из очищенного прута. Лучок для нее делают не круглый или овальный, а сложной конфигурации, вроде трапеции с закругленными углами. И еще надо два одинаковых боковых лучка. Они поменьше и почти круглые. Гнуть и сушить такие лучки нужно непременно на шаблоне.
Рис. 56. Изящная корзина-сумка
Плести начинают не с верха и не со дна, а с ручки. Берут хорошо просохший средний лучок, приставляют к нему два боковых и обвивают все три хорошо размоченной ивовой лентой. Надо следить за тем, чтобы все три лучка держали свое место. Средний лучок, конечно, толще боковых. Выпустите эту разницу толщины вверх, чтобы со стороны ладони было ровно.
Далее нужно дать разлет лучкам. Чтобы изделие не получилось кособоким, разведя лучки, их нужно зафиксировать распорками. А еще лучше поставить шаблон, вытесанный из чурки дров или из пенопласта, который хорошо обрабатывается, сшивается и склеивается. Затем можно плести и лентой, и прутьями, как бы продолжая обкручивание все более расширяющейся ручки. Но теперь обхватывают не сразу все три лучка, а разделив их по одиночке. Плетут то с одной стороны, то с другой. Сперва, пока лучки разошлись мало, плести будет трудно. Потом они разойдутся настолько, что плести будет удобно, а потом шаг будет слишком широк. Нужно перейти на другой бок. Когда и здесь доплетут до широкого шага, вставляют дополнительные дуги, как это делается при плетении большой двухлучковой корзины. Только здесь надо более тщательно подбирать прутья на дополнительные прутья основы и аккуратнее вставлять концы дуг в готовый наплет.
Установив каркас, плетут, стараясь подбирать ровные прутья, сортируя их по цвету. Получится корзинка-сумка.
Речь пойдет о маленьких корзиночках, с какими ходят в лес за ягодами (рис. 57). Такие корзиночки любят дети.
Плетут их так же, как и большие, только прутики нужны потоньше. При этом потребуется совсем мало места и для прутьев, и для плетения. Проще будет найти посудину для мочения, пропаривания и крашения прутьев. Шаблоны требуются редко, а те, что потребуются, – маленькие, их просто изготовить.
Рис. 57. Маленькие корзинки: а – безлучковая корзиночка, сплетенная из прутьев и бересты; б – лучковая корзиночка, с узором из бересты в два круга по два лыка; в-д – корзиночки в клеточку и в полосочку, сплетенные из крашеных прутьев без применения бересты
Прутья для детской корзиночки можно заготавливать во время сокодвижения (май – август). Конечно, древесина в эту пору уступает в прочности той, что срезана поздней осенью или ранней весной. Но ведь в детских корзинках не переносят пуды картошки и огурцов. Зато прутья, взятые в сокодвижение, хорошо чистятся без размачивания и пропаривания. Из всех инструментов можно обойтись одним хорошо отточенным перочинным ножом. Им же при необходимости можно сделать и деревянное шило, и клинья. В этой работе не нужна колотушка. Наплет можно хорошо обмять пальцами.
Вначале заводят основу. Лучки потребуются маленькие, согнутые из прута, какой в больших корзинах брали для основы. Так же обкручивают лучок многозатесанными основами. Длину затесок обычно определяют опытным закручиванием. Снимают мерку и по ней затесывают другие.
Поначалу проплетают «веревочку» в три прута. Если потом плести одиночным прутом, то на середине высоты нужно проплести еще «веревочку» в три прута. И по окончании плетения боков, перед тем, как приступить к плетению дна, опять завершить «веревочкой» в три прута.
Дно детской корзиночки плетется так же, как и у большой. Прутья основы сгибают навстречу друг другу, с помощью тонкого шила втыкают концы в наплет и заплетают уже спаренные основы прутьями. Так же приделывают и ручку. Словом, все делается, как для большой корзины, только аккуратней и изящней. Нужно следить, чтобы торчащие комельки прутьев были обрезаны тщательно. Плохо обрезанные прутья могут травмировать руку малыша.
В корзинках для малышей, кроме ивового прута, обычно используют и бересту – еще один традиционный материал. О бересте, о ее умеренном применении в изделиях из прутьев, следует рассказать особо. Добыть бересту просто. Делать это лучше с уже срубленных деревьев, поленьев, чурок. Снимать бересту надо только на гладких, чистых участках, какие бывают повыше от комля. Березовое лыко разрезают полосками шириной 1–2 см. Хранят бересту в трубочках, закладывая новый конец за конец старого. Так свертывают чертежники ватман.
Плетут берестой после того, как прутяной наплет выровняется и будет проплетена «веревочка» в три прута. Полоски березового лыка хорошо изгибаются только в поперечном направлении.
В отличие от прутьев, берестяным лыком плетут не по спирали, а законченными кольцами. Доходят до того места, где начали плести, и завершают одно кольцо, прячут конец лыка за прут основы и начинают другой круг новым лыком.
В корзинке, изображенной на рисунке 57, а, берестой проплетено всего три кольца, а между тем как это оживило изделие!
Иногда делают две берестяные полосы, но не в три, а по два лыка, разрывая их плетением прутьями или тонкими ивовыми лентами, соответствующими маленькой корзиночке. Получившийся узор в клеточку можно сплести и без применения бересты. Для этого нужно совсем немного крашеных прутьев. Сочетая светлые и более темные тона окраски прута, можно сплести корзину в клетку или в полоску.
Хорошо смотрится корзина, когда полоска идет не сверху до низу, а только до средины высоты, и тут полоски смещаются в сторону, вместо темной пойдут светлые прутья, а светлую продолжат темные. Можно сплести корзину в горизонтальную полоску. Можно клеточку пустить только посредине корпуса. И все это делается чередованием темных и светлых прутьев.
Если нет крашеных прутьев, то можно чередовать чищеные прутья с нечищеными, но хорошо подобранными по цвету. Клеточки и полоски будут получаться еще более контрастными. Клеточка оживит изделие.
Клеточки выплетаются очень просто. Прутья заводят как обычно, только берут один светлый, другой темный. И следующую пару заводят в той же последовательности. Уже после второй пары обозначатся клеточки. Поначалу они будут вытянутые горизонтально, но после шести-восьми пар, проплетенных таким порядком, клеточки «подрастут» и будут приближаться к форме квадрата. И как только это произойдет в середине ряда, следует поменять очередность прутьев. Если начинать со светлого, то теперь первым нужно завести темный прут. Клеточки в виде шахматной доски будут образовываться как бы сами собой. Если не поменять очередность темных и светлых прутьев, то клеточки будут расти и расти, образуя полоски. Такая корзина тоже красива. То же самое может произойти, если используется нечетное число прутьев основы.
Корзина отличается от предыдущих конструктивным и архитектурным решениями (рис. 58). Она имеет овальную форму, дугообразную, поперечную и жесткую ручку. Дно овальное, густого плетения, кузов ажурный. Изготавливают корзину из окоренных ивовых прутьев. Плетение ее кузова существенно отличается от всех предыдущих. Кроме собственно кузова, дополнительно выплетают цоколь (низ) корзины. Дно выполняют густым плетением. Для его изготовления необходимо сделать продольные стойки – 4 штуки длиной 220 мм и диаметром 6 мм; поперечные – 9 штук длиной 160 мм и диаметром 8 мм; прутья – 26 штук диаметром 3 мм и длиной 850 мм. Ручку делают до плетения каркаса из прута длиной 900 мм и диаметром 12 мм и семи прутьев для ее обвития диаметром 3 мм.
Рис. 58. Схема подарочной корзины для фруктов: 1 – основной прут ручки; 2 – прут обвивки ручки; 3 – прут плетения боковой косы; 4 – прут плетения цоколя; 5 и 6 – продольная и поперечная стойки дна
Каркас изготавливают из 36 стоек, сгруппированных по три штуки. Кроме плетения двух рядов «веревочки» в два прута для закрепления стоек, кузов включает 30 мм по высоте плетения «веревочкой» в три прута, которым надежно закрепляются стойки, а также ручка и концы ее обвивки. Количество тройных стоек – 36, их диаметр – 3 мм, длина – 850 мм.
Ажурные стенки кузова выплетают таким образом: берут любую (первую) стойку из трех прутьев, на высоте борта корзины плавно изгибают ее вниз и закладывают за вторую и третью стойки справа снаружи, затем между третьей и четвертой стойками заводят первую вовнутрь, огибают четвертую и пятую, изнутри между пятой и шестой выводят наружу и огибают с наружной стороны шестую и седьмую стойки, и у основания восьмой стойки заправляют концы стоек в плетение «веревочки» с выводом их наружу и вниз.
Аналогично закрепляют все остальные: за две соседние стойки справа с наружной стороны, дальше за две последующие с внутренней и под конец снаружи огибают еще две стойки. Концы стоек, торчащие снаружи вниз, закрепляют простой загибкой за три стойки в виде накладной «косы». «Косу» выплетают для окончательного закрепления концов основных стоек, а также как элемент декора. Следует отметить, что как конструктивный элемент «коса» надежно закрепляет концы стоек и обеспечивает необходимую жесткость боковым стенкам кузова, а как декор выгодно дополняет интересное архитектурное решение изделия.
Для плетения цоколя 30 стоек устанавливают в средину плетения дна рядом с его стойками. Диаметр стоек цоколя составляет 3 мм, длина – 150 мм. Стойки загибают вниз и закрепляют «веревочкой» в два прута. Затем 30–35 мм по высоте выполняют простым плетением, но лучше «веревочкой» в два прута.
Борт цоколя заплетают простой загибкой за две стойки снаружи.
Корзину изготавливают из окоренных ивовых прутьев и строганых лент (рис. 59). Отделывают мебельным нитроцеллюлозным или пентафталевым лаком, сохраняя натуральный цвет прутьев.
Дно диаметром 100 мм выплетают простым плетением по общей схеме. Для его изготовления необходимо заготовить стойки – 6 штук диаметром 5 мм и длиной 80 мм; прутья – 8 штук диаметром 3 мм и длиной 200 мм. Кузов выполняют густым плетением из окоренных прутьев диаметром 2–3 мм. Стойки диаметром 3 мм и длиной 400 мм (24 штуки) заструганными концами вставляют в середину плетения дна по обе стороны его стоек. После проплетания 1/2–2/3 части высоты кузова дополнительно устанавливают 24 стойки, в результате чего образуются спаренные стойки.
Рис. 59. Схема юбилейной корзины для цветов: 1 – прут ручки; 2 – прут ажурного плетения; 3 – прут густого плетения
Плетут кузов по ранее заготовленному шаблону. Заканчивают плетение двумя рядами «веревочки» в два или три прута. Концы стоек оформляют мягким овальным ажуром из концов стоек.
Цоколь формируют из 24 стоек диаметром 2–3 мм и длиной 160 мм, которые заструганными концами вставляют в середину плетения дна, загибают вниз и закрепляют двумя рядами «веревочки» и в два прута. Продолжают плетение окоренными прутьями с диаметром у комля 2–3 мм. Закрепляют цоколь одним рядом «веревочки» в два прута. Заканчивают работу формированием кружевного ажура в соответствии с рисунком. Ручку скручивают из пяти прутьев диаметром 5 мм и длиной 1100 мм. Концы ее закрепляют в верхней части густого плетения кузова.
Корзина имеет форму цилиндра и состоит из основания (цоколя), стенок, ажурного верха и ручки. Изготовление корзины начинают из гнутья кольца диаметром 80 мм из прута диаметром 7 мм. К нему ивовыми лентами крепят 23 стойки диаметром 4 мм и длиной 700 мм. Около 50 мм длины нижних концов стоек оставляют ниже их крепления к кольцу для формирования цоколя. Выше кольца плетут два ряда «веревочки» в два прута. Стенки корзины высотой около 140 мм выполняют ивовой лентой густым плетением. Заканчивают цилиндрическую часть корзины «веревочкой» в два прута.
Цоколь делают ажурным в форме срезанного конуса, обращенного большим диаметром вниз. После донышка плетут три ряда «веревочки» в два прута, потом ажур и внизу цоколя еще два ряда «веревочки» в два прута. Стойки цоколя обрезают на 10 мм ниже последнего ряда «веревочки».
Закончив цоколь, возвращаются к выполнению верхней ажурной части корзины. Стойки загибают слева направо, огибают три стойки справа сзади, между четвертой и пятой загибают вперед, огибают две стойки (пятую и шестую) спереди и выводят между шестой и седьмой наружу. Потом огибают снаружи седьмую и восьмую и выводят между восьмой и девятой вовнутрь и между десятой и одиннадцатой загибают наружу.
Все остальные стойки заплетают по этой же схеме: первые три стойки справа огибают снаружи, а дальше две изнутри, две снаружи и т. д. Форму контролируют визуально. Концы стоек заплетают загибкой по такой схеме: две стойки слева огибают изнутри, две последующие снаружи и выводят конец вниз.
После заплетания всех стоек до замыкания круга обрезают оставшиеся концы стоек.
Ручку выполняют декоративной. Берут два прута диаметром 3–4 мм и длиной 700–800 мм, заструганными комлевыми концами вставляют на диаметрально противоположных боковых сторонах в середину плетения цилиндра корзины. Вверху загибают их навстречу друг другу и, спиралеобразно огибая верхними концами нижние комлевые части противоположных прутьев, заправляют внутрь плетения стенок рядом с комлевыми концами.
Корзину покрывают пентафталевым или другим лаком, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев.
Корзину изготовляют из окоренных прутьев и строганых лент. Дно выполняют из клееной фанеры толщиной 7 мм. Диаметр дна – 70 мм. Кузов включает боковые стойки толщиной 4 мм, собранные попарно. Крепят их к донышку гвоздями, обкладывая пластиной длиной 300 мм, шириной 10 и толщиной 4 мм. Стойки имеют длину 175 мм (28 шт.) и 665 мм (12 шт.)
Последние крепят диаметрально противоположно по три пары. В дальнейшем их используют для устройства ручки. Стенки кузова выполняют ивовой лентой простым сплошным плетением на высоту 98 мм. Потом проплетают один ряд «веревочки» и два прута, а через 10 мм по высоте еще два таких ряда «веревочек». Изготовление кузова заканчивают обрезанием стоек на 5 мм выше верхнего ряда «веревочки». По три пары длинных стоек оставляют необрезанными. Цоколь формируют из нижних концов стоек, которые через 14 мм от нижней стороны дна закрепляют двумя рядами «веревочки» в два прута.
Овальную ручку изготовляют из длинных стоек, которые по три пары с каждой стороны на высоте 80 мм сводят в один пучок и соединяют вместе. Места соединения стоек обвивают ивовой лентой.
Можно видоизменить корзину для цветов. Стенки кузова выполняют из стоек, переплетенных ивовой строганой лентой, кузов у основания начинается и в верхней части заканчивается «веревочками» в два прута. Дно изготавливают из клееной фанеры толщиной 6–8 мм. Цоколь корзины состоит из нижних концов стоек, расходящихся книзу и переплетенных у дна и на конце стоек «веревочкой» в два прута. Ручка образована боковыми стойками, собранными в виде жгута. Часть стоек обрезана и крепится с ручкой. Верхняя часть ручки, а также места крепления стоек с ручкой обвиты строганой лентой. Лицевые поверхности корзины отделаны мебельным лаком. Для изготовления корзины применяют окоренный ивовый прут диаметром 3–4 мм и строганую ленту.
Как починить корзину
Обычно корзины служат долго. Разрушение начинается со дна и ручки. Дно часто проламывается от переноски чрезмерных тяжестей. Особенно, если нагрузку дают не по профилю корзины. Однако и при бережном отношении корзина, как и всякая вещь, стареет.
Можно ли починить корзину? Можно. Это гораздо легче, чем сплести новую.
Проще починить корзину, сплетенную из неочищенного прута. Однако и белую корзину жалко выбрасывать из-за того, что у нее отвалилась ручка. Чаще всего это случается с покупными корзинами.
• Легче восстановить ручку лучковой корзины. Для этого надо убрать с лучка остатки старой ручки, а также веревочки и проволоку. Проволока особенно опасна для корзины, так как укрепляет ручку на короткое время, а затем перерезает все, на что ее накрутили: прутья основы, и даже сам лучок. Нужно действовать так, как будто у вас в руках новая, только что сплетенная корзина, у которой не хватает ручки. Значит, надо согнуть стержень из толстого прута, заострить концы и протолкнуть их параллельно прутьям основы, делящим корзину на две равные части. Определить это можно на глаз. Вокруг стержневого прута накрутить более тонкие, втыкая их рядом со стержнем то с одной, то с другой стороны. Заделывать концы на противоположной стороне под лучком.
Такой способ приделывания ручки годится только на тот случай, если ремонтируемая корзина еще достаточно прочная и проталкивание стержневого прута не разрушит старое плетение. Если же такой уверенности нет, то стержневой прут надо не проталкивать, а обернуть его вокруг лучка. Для этого концы затесывают вполдерева, продевают под лучок и завязывают. Затем стержень обматывают, как в первом случае. Петли, обхватившие лучок, служат довольно долго.
• Замена дна производится так. Сначала срезают старое дырявое дно и 2 см старого наплета, если даже он и не подпорчен временем. Затем параллельно каждому пруту основы с помощью шила втыкают новый прут примерно такой же толщины. Получится как бы немного недоплетенная корзина. Нужно доплести ее, прогоняя две-три «веревочки» в два или в три прута, следя за тем, чтобы новый наплет над старым был одинаковой высоты по всему кругу. Это нужно для того, чтобы крепче прихватить новые прутья основы. Из старого наплета они могут выскочить. И тогда дно отпадет. Дальше действуют так же, как обычно заплетают дно у лучковой корзины, то есть нагибают прутья основы навстречу друг другу и далее. Но все это приемлемо при ремонте только лучковых корзин.
Отремонтированная корзина, особенно если заменены не только ручка, но и дно, становится в два раза тяжелее. Недели через две прутья просохнут, она станет легче.
• Безлучковые корзины ремонтировать практически нельзя, разве что сменить ручку, и то пока не разрушена верхняя «косичка». Но именно «косичка» чаще всего и разрушается. Ручка, посаженная на нее, передает нагрузку прутьям неравномерно. От этого прутья «косички» один за другим ломаются, и ручка отваливается. Здесь связывание веревкой, а тем более проволокой, не помогут.
Дно безлучковой корзины, пожалуй, еще можно отремонтировать, но оно уже будет не на крестовине, а как у лучковой корзины.
Есть ли смысл ремонтировать корзину? Конечно. На ремонт прутьев и времени тратится в два-три раза меньше, чем на плетение новой корзины.