Рис. 39.Фиксация коробки в дверном проеме:
1 — стена; 2 — дверная коробка; 3 — стяжной болт; 4 — губки струбцины; 5 — упор струбцины; 6 — гайка
Тонким сверлом через коробку на дверном проеме намечают центры отверстий для дюбелей. После снятия элементов коробки в проеме сверлят отверстия и в них на клею устанавливают дюбели. Шипы элементов коробки смазывают клеем ПВА. Собранную коробку устанавливают в дверной проем. «Петлевую» часть коробки выставляют по уровню, фиксируют струбцинами и крепят шурупами. На коробку навешивают дверь. Проверяют прилегание двери к соответствующим плоскостям коробки. Вертикальный и горизонтальный элементы коробки фиксируют к стене и крепят шурупами. Зазоры между вертикальными плоскостями дверного полотна и соответствующими плоскостями коробки не должны превышать 2 мм. Зазоры между соответствующими горизонтальными плоскостями не должны превышать 3 мм. При необходимости между элементами коробки и дверного проема устанавливают деревянные прокладки.
Щель между стеной и коробкой заполняют строительной пеной. Для этого одну сторону щели закрывают полосой ДВП или фанеры, дверь закрывают. Между вертикальными стойками коробки устанавливают 4–5 распорок. Это необходимо для исключения прогиба коробки в процессе полимеризации пены. Пену заливают снизу вверх в вертикальные, а потом в горизонтальную щели. После полимеризации пены ее излишки срезаются ножом.
Наличники закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Установку наличников при ремонте квартиры необходимо производить после отделки стен. Поверхность стены и соответствующая поверхность дверной коробки должны лежать в одной плоскости. Если добиться этого невозможно, необходимо либо срезать часть внутренней стороны наличника, либо нарастить дверную коробку.
Как правило, наличники устанавливают на расстоянии 5-10 мм от вертикальной грани коробки (рис. 40).
Рис. 40. Крепление наличников гвоздями (а) и нагелями (б):
1 — стена; 2 — наличник; 3 — дверная коробка; 4 — стяжной болт; 5 — губки струбцины; 6 — упор струбцины; 7 — гайка; 8 — нагель
Целесообразно при креплении наличников использовать шаблон. После обрезания наличника под углом 45° целесообразно убрать часть дерева на плоскости стыка. Это облегчит работу при подгонке.
Сначала крепят наличник на петлевой стороне дверной коробки.
При этом гвозди забивают не до конца. После подгонки стыков горизонтального и петлевого наличников подгоняют стык второго вертикального наличника и все элементы фиксируют на коробке. Как правило, при хорошо подогнанной к стене коробке достаточно закрепить каждый элемент 4–5 гвоздями.
Гвозди утапливают в тело наличника на 0,5–1,5 мм. Если наличники предполагается красить, отверстие от гвоздя шпаклюют до покраски. Если наличники будете лакировать, то сначала нанесите один слой лака (при нанесении лака дерево темнеет), а после его высыхания шпаклюйте отверстие от гвоздя.
Иногда наличники изготавливают из прессованных волокон (типа ДВП) и покрывают краской. Крепление их гвоздями совершенно недопустимо, так как чисто зашпаклевать отверстие не представляется возможным В этом случае наличники крепят нагелями впотай с внутренней стороны. При этом целесообразно соблюдать следующую последовательность работ.
Сначала наличники обрезают по размеру и проверяют стыковку в углах. На коробке и внутренней стороне наличника производят разметку отверстий под нагели. Для сверления отверстий в наличнике целесообразно использовать короткое сверло, выступающее за губки дрели на расстояние, равное глубине отверстия. Это исключит случайное сквозное сверление наличника. Нагели на клею устанавливают в отверстия и крепят к стене. Для фиксации наличников на время высыхания клея используют струбцины.
Иногда установить наличники одинаковой ширины не представляется возможным. Это бывает в том случае, когда дверная коробка тонкая и установлена вплотную к стене. Для того чтобы стык наличников разной ширины «смотрелся», необходимо закрепить их на штатном месте начерно внахлест (рис. 41) и отметить линию отреза. Результат при аккуратной работе, как правило, отличный.
Рис. 41.Стыковка наличников разной ширины:
1 — наличник; 2 — линия отреза
При отделке арок возникает необходимость изготовления фигурных, обычно полукольцевых, наличников (рис. 42).
Рис. 42.Полукольцевой наличник над аркой:
а — общий вид арки; б — разрез полукольцевого наличника; 1 — полукольцевой наличник; 2 — накладка
Если нет возможности изготовить их такого же профиля, как и вертикальные, можно сделать так. Из обрезков ДСП по шаблону вырезают заготовки, склеивают их и отделывают шпоном. Полоски ДВП отделывают шпоном.
На стапеле к заготовке приклеивают отделанные шпоном полоски ДВП. Изделие крепят на место гвоздями или нагелями впотай. При этом между вертикальными наличниками и полукольцевыми элементами целесообразно оставить зазор 10–15 мм. В зазор устанавливают фигурную накладку. Это позволит подчеркнуть характерный вид арки.
Заготовку полукруглой формы можно склеить из шпона. Ускорить процесс сушки можно, поместив стапель с заготовкой в сушильную камеру или духовку с температурой 50–70°.
После высыхания клея с помощью резцов соответствующего профиля заготовке придается товарный вид. Необходимо отметить, что полосы шпона, даже не сильно отличающиеся по цвету, будут хорошо видны на торце готового изделия. Это свойство можно использовать для подчеркивания характера профиля.
Специальная обработка древесины
Л.А.Ерлыкин
1. Жидкое стекло (силикатный канцелярский клей) — 1 массовая часть, вода — 1 м.ч., алюминиевая пудра — 0,1 м.ч.
2. Диаммонийфосфат — 6 % массовых, сульфат аммония — 14 %, фтористый натрий — 1,5 %, вода — 78,5 %.
3. Фосфорнокислый натрий — 50 г/л, сульфат аммония — 100 г/л.
4. Сульфат аммония — 100–150 г/л.
5. Бура — 100 г/л, борная кислота — 100 г/л.
6. Жидкое стекло — 45 м.ч., вода — 15 м.ч., тальк — 28 м.ч., пылевидный тяжелый шпат — 12 м.ч.
7. Жидкое стекло — 20 м.ч., вода — 20 м.ч., пылевидный тяжелый шпат — 25 м.ч., цинковые белила (сухие) — 1 м.ч.
8. Суперфосфат — 70 % масс., вода — 30 %.
9. Пентахлорфенолят — 50 г/л, бура — 100 г/л, борная кислота — 100 г/л.
Любым из девяти составов покрывают древесину минимум два раза, каждый слой сушат сутки.
Состав 2, 3 и 9 одновременно предохраняют древесину от гниения и домового грибка.
1. Медный купорос — 1 м.ч., бихромат калия — 1 м.ч., вода — 20 м.ч.
2. Креозот.
3. Кремнефтористый магний (или аммоний) — 50–80 г/л.
4. Фтористый натрий — 50 г/л.
5. Медный (или железный) купорос — 100 г/л.
Промазывают древесину два-три раза с просушкой каждого слоя в течение 3–5 ч.
Первые четыре состава предохраняют древесину и от домового грибка.
Домовых грибков (разновидностей) довольно много, но основные из них: домовая губка, подвальный гриб и домовый белый гриб.
Домовая губка имеет белую ватообразную грибницу. Иногда цвет ее меняется на пепельно-серый. Шнуры грибницы могут быть длиной до 10 м.
Подвальный гриб представляет собой белые или желтые пятна. Со временем они становятся коричневыми или черными. Шнуры грибницы имеют толщину около 1 мм.
Домовый белый гриб — белого цвета, иногда он бывает серым. На древесине образует пористые подушки.
Растворы для профилактики были приведены выше.
Надо помнить, что пропитка древесины каменноугольными смолами, техническими маслами, известью, поваренной солью и окраска ее гарантии от появления домового грибка не дают. Известно, что при сухом (проветриваемом) подполье и стенах грибок не заводится.
Имеется целый ряд препаратов от грибка заводского изготовления.
При отделке древесных деталей и окраске их шведским или финским составом необходимо древесину обессмолить.
Это делают с помощью следующих растворов:
1. Ацетон — 1 м.ч., вода — 4 м.ч.
2. Кальцинированная сода — 5 м.ч., вода — 100 м.ч. (температура 45–60 °C).
3. Питьевая сода — 10 г/л, поташ — 50 г/л, хлопья мыла — 30 г/л, спирт-денатурат — 10 г/л, ацетон — 200 г/л.
Протереть обрабатываемую поверхность два-три раза, затем промыть ее теплой водой.
Перед тонированием (подкрашиванием) древесины необходимо ее отбелить. В противном случае на древесине могут образовываться пятна и другие дефекты. Отбеливают древесину одним из следующих составов:
1. Щавелевая кислота — 10 м.ч., вода (45–60 °C) — 100 м.ч.
2. Хлорная известь — 15 м.ч., кальцинированная сода — 3 м.ч., вода (70–80 °C) — 100 м.ч. Сначала растворяют соду, затем известь.
Поверхность покрывают одним из составов, выдерживают около 1 ч, затем промывают водой. При использовании состава 1 — промыть сначала питьевой содой (40 г/л), затем теплой водой.
При использовании вышеперечисленных рецептов необходимо соблюдать технику безопасности: работать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, пользоваться резиновыми перчатками.
1.