НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
Из электробритвы — бормашинка
Л.А.Морозов
Занимаясь изготовлением различных поделок из дерева, давно хотел обогатить свой «репертуар» граверными работами. Но медицинскую бормашинку, которую используют граверы по кости и рогу, достать не смог, да и места она занимает много. К тому же для выполнения граверных работ по мягкой древесине параметры мощности машины и число оборотов могут быть меньшими, чем для гравирования по твердым материалам. Вот и появилась идея использовать для этой цели старую электробритву.
Электробритвы с вращающимися ножами, как правило, приходят в негодность из-за выхода из строя ножей и наружной сетки. При этом механизм и электродвигатель бритвы остаются в работоспособном состоянии. Все бритвы с вращающимися ножами имеют примерно одинаковое устройство. Ниже приводится конструкция миниатюрной бормашинки на основе электробритвы «Харьков-6М». Если за основу брать другие бритвы, то все детали будут теми же, могут изменяться только их размеры.
Порядок превращения бритвы в бор-машинку следующий. Бритву надо разобрать, снять плавающие ножи с сеткой, а также две ведомые шестерни. На валу электродвигателя должна остаться ведущая шестеренка. Далее в верхнюю часть корпуса бритвы снаружи заливается эпоксидная смола (рис. 1,а), а затем после застывания эпоксидка заливается также изнутри (рис. 1,б). Отверстия в верхней части корпуса при последней операции заклеиваются лейкопластырем. Потом плоским напильником с внешней стороны верхней части корпуса спиливается лишний слой и формируется плоскость (рис. 1,в).
Рис. 1
Затем согласно общему виду бормашинки (рис. 2) и по деталировке (рис. 3) на токарном и фрезерном станках изготавливаются детали. Самой ответственной деталью является цанга (поз. 1).
Рис. 2
Рис. 3
Ее необходимо изготавливать на токарном станке с одного установа. Важно, чтобы цилиндр под посадку в подшипник точно попадал в центр отверстия в цанге под бор, иначе при работе бормашинки будет биение бора. Лыски на цанге и паз на втулке (поз. 3) можно сделать вручную надфилем. Прокладка (поз. 7) вырезается ножницами из резины или из фторопласта. В качестве заготовки для прокладки можно взять кусок медицинского жгута.
После изготовления всех деталей подшипник (№ 26, D = 19 мм, d = 6 мм, в = 6 мм) вставляется легким постукиванием в стакан (поз. 5), а цанга запрессовывается в подшипник. Конец вала электродвигателя без шестеренки упирают на какое-либо стальное основание, а на другой конец вала, который с шестеренкой, забивают втулку.
В верхней части корпуса (рис. 4) сверлят центральное отверстие диаметром 12 мм и выполняют четыре резьбовых отверстия М4, разметку которых делают по стакану.
Рис. 4
Верхнюю и нижнюю части корпуса бормашинки собирают и к верхней части через прокладку четырьмя болтами М4х10 (поз. 6) крепят собранный узел с цангой. Предварительно в паз втулки и в подшипник набивается смазка, например солидол.
В качестве инструмента используются стоматологические или самодельные боры, которые зажимаются в цангу с помощью гайки (поз. 2).
При выполнении граверных работ (рис. 5) заготовка держится левой рукой или закрепляется на плоскости стола струбциной, а в правой руке находится бормашинка.
Рис. 5
Мусор, в пользу обращенный
А.И.Герасимов
На садово-огородных участках ежегодно скапливается большое количество потрескавшейся и порванной полиэтиленовой пленки, снятой с разного типа теплиц и парников. Чаще всего ее жгут, загрязняя сажей воздух. Нередко такую пленку вывозят и бросают в лесах и около дорог или оставляют в проездах у садовых участков. Пленка под воздействием солнечного света постепенно распадается на мелкие кусочки, которые разносятся ветром, попадают на луговые участки или на обработанные и засаженные культурными растениями земли, затрудняя рост растений. Эти кусочки приходится периодически собирать, так как в дополнение к сказанному, будучи закопанными в грунт, они десятками лет в нем сохраняются, загрязняют почву и затрудняют развитие корневой системы растений.
Я попробовал довольно удачно, по моему мнению, утилизировать в домашних условиях отходы полиэтиленовой пленки, изготовив из них нужные для огородников долговечные изделия.
Известно, что полиэтилен плавится при температуре 125–130 °C. Собранную на земле грязную, порванную на куски пленку я сушил на воздухе для удаления влаги с поверхности и утрамбовывал в металлическом ведре, которое затем медленно нагревал до плавления пленки. Ведро можно подвесить над костром, греть паяльной лампой, но наиболее удобным оказалось нагревать ведро в имеющейся у меня на участке круглой чугунной печке-«буржуйке» (рис. 1, слева), вынесенной, конечно, под открытое небо. По мере медленного плавления и оседания пленки я добавлял в ведро куски пленки до тех пор, пока ведро не заполнялось примерно на 75 % от его объема. На кусках пленки не должно быть капель воды, так как при этом возможен выброс из ведра частичек расплавленной массы. Затем в ведро я насыпал немного (около 10 % по объему) сухой земли и узкой деревянной лопаточкой перемешивал массу, чтобы она стала непрозрачной. Пока плавилась в ведре пленка, я готовил в земле «матрицы» для отливки заготовок.
В первую очередь решил изготовить пластины для облицовки грядок. Для этого на ровном участке земли я втрамбовывал в нее ударами кувалды (можно обухом топора) пуансон из доски размерами будущего изделия, а затем осторожно извлекал его из грунта. Пуансон необходимо именно вбивать в землю, чтобы поверхность дна и боковин выемки оказалась хорошо утрамбованной (рис. 1, вверху).
Рис. 1
Землю перед втрамбовыванием пуансона можно немного увлажнить, чтобы в ней лучше сохранялась форма выемки. Затем выдержать 10–15 мин, чтобы подсохли поверхности выемки. Пуансон со всех сторон по толщине скошен на угол примерно 20° (штриховая линия). Таким образом я располагал рядом две матрицы общим объемом, близким к объему образующейся в ведре массы (около 8 л).
После полного расплавления пленки я осторожно вынимал ведро из печки, наклонял его над матрицей, опирая ребро дна ведра на землю, и с помощью деревянной лопаточки быстро накладывал сначала в одну матрицу, затем во вторую кашицу из полиэтилена с землей до полного заполнения массой матриц. Сверху посыпал поверхность заготовки древесной золой и слегка вбивал ее дощечкой в поверхностный слой заготовки. Для последующего фиксирования пластин на откосах грядки я вкладывал в еще мягкую массу по два стержня из железа диаметром 6–8 мм и длиной 200 мм, тоже нагретых в печи, держа их плоскогубцами и утапливая в массу на глубину половины толщины пластины и на длину 50–60 мм. Можно эти стержни ввести в заготовку после ее остывания, если разогреть их до более высокой температуры. Время остывания пластин в земле составляет около 1 ч, но можно их через 15–20 мин полить водой и вынуть из матрицы. С торцевых и боковых сторон пластин я счищал наплыв массы ударами молотка по зубилу или нагретым лезвием штыковой лопаты, чтобы пластины были одинаковыми по размерам и хорошо примыкали узкими сторонами (150 мм) одна к другой. Для изготовления последующих пластин можно «реставрировать» старые матрицы или приготавливать новые на другом месте. В течение дня я делал две пластины, так как в остальное время занимался другими садово-огородными работами, да и не хватало «сырья» на большое количество пластин, так как надо было привезти отходы пленки и высушить их. Пример размещения пластин на откосах грядки приведен на рис. 1, справа. При установке пластин я вдавливал в землю концы проволоки до соприкосновения нижней продольной кромки пластины с землей. Аналогично рядом устанавливались остальные.
Наличие таких пластин уменьшает испарения влаги из грядок, не дает прорастать сорнякам на откосах, предохраняет грядки от размывания водой, позволяет сохранить их форму и увеличить полезную площадь грядок за счет четкой прямоугольности откосов, а слой золы на поверхности пластин со стороны откосов полностью исключил размножение и скапливание здесь слизней. Будучи темными, пластины хорошо аккумулируют солнечное тепло. В совокупности перечисленные факторы уменьшают трудоемкость выращивания урожая. Практическая непрозрачность пластин позволяет надолго сохранить их прочность и обеспечить срок жизни более 15 лет, так как в их толщу не проникают ультрафиолетовые лучи солнца и не разрушают цепочечные связи между молекулами полиэтилена. Одна из первых пластин с земляным наполнителем служит мне уже более 10 лет. В прозрачном полиэтилене ультрафиолет разрывает связи между молекулами, что приводит к хрупкости и растрескиванию материала.
Осенью я пластины снимаю, чтобы они не мешали подготовке почвы к зиме, очищаю их от налипшей земли и кладу под навес до следующего сезона.
Опыт применения пластин показал перспективность расширения ассортимента подобных изделий разных размеров. Следующим я намерен изготовить серию квадратных плит размером 400x400 мм2 для выкладывания ими садовых дорожек, что защитит их от прорастания сорняков, придаст эстетичный вид и, главное, уменьшит количество грязи на участке в слякотную погоду. Две такие плиты я отлил с прямоугольными кромками и без металлических штырей, загладил одну из больших поверхностей нагретой стальной пластиной с приваренной к ней длинной ручкой из арматуры, счистил наплыв материала на торцах лезвием нагретой штыковой лопаты и один летний сезон уже успешно эксплуатировал такое изделие.
Изложенным способом можно делать заготовки иных размеров и форм. Следует отметить, что заготовки достаточно легко «сварить» между собой, если соединяемые поверхности разогреть до сметанообразного состояния и, сильно сжав, дать остыть.
В заключение необходимо напомнить, что нагревать ведро целесообразно на малом огне, а при плавлении полиэтилена и заливке форм следует соблюдать безопасность труда, как при плавлении битума и работе с ним. Тело должно быть полностью закрыто одеждой, работать следует в защитных очках, рукавицах и даже в сапогах. Залитую в матрицы горячую массу надо сверху закрыть досками, чтобы случайно по забывчивости не наступить ногой. Кроме того, не следует плавить хлорвиниловую пленку или смешивать ее с полиэтиленовой. В чистом виде хлорвинил имеет слабый желтовато-коричневый оттенок. Эта пленка образует при плавлении более густую массу, а главное, может выделять вредные для органов дыхания соединения. Во всех случаях при плавлении полиэтиленовой пленки и работе с жидкой массой необходимо учитывать направление ветра, т. е. чтобы ветер относил испарения раславленной массы в сторону от работающего.
Описанная переработка отходов пленки способствует сохранению окружающей среды. Конечно, было бы лучше организовать целенаправленный сбор отходов пленки около садово-огородных участков и специально изготавливать из них за плату по заказам огородников необходимые изделия, в частности, прямоугольные плиты для покрытия откосов грядок, меж и дорожек. Если кто-то заинтересуется этой идеей, прошу учесть, что оборудование лучше иметь специальное, например, емкость для плавления полимеров должна быть толстостенной и герметичной, без доступа воздуха в нее.
Ремонт электрочайника — занятие не для «чайника»
В. Н.Сарафанников
Импортные электрочайники, автоматически отключающиеся от сети при закипании воды, сравнительно недавно, но прочно вошли в наш обиход.
Их полюбили за элегантность, удобство эксплуатации и высокую надежность. Но, как известно, нет ничего такого, что сделал один и не смог сломать другой. Причиной выхода из строя может стать нарушение правил эксплуатации или приобретение по случаю дешевой низкопробной подделки. Если поврежден корпус чайника, то появившуюся протечку воды можно устранить, аккуратно заплавив трещину чистым жалом нагретого электропаяльника. Возможной причиной протечки воды может стать ослабление винтов, стягивающих нагревательный элемент чайника и его корпус через термостойкую прокладку. Для устранения неполадки чайник необходимо разобрать и до отказа подтянуть эти винты.
Разборка чайника потребуется и для выявления причин неисправностей его электрической части. Следует заметить, что разборка импортного электрочайника сродни решению китайской головоломки. Так, детали корпуса электрочайников фирмы «TEFAL», как правило, соединяются при помощи имеющихся на них пластмассовых замков-разъемов, которые можно обнаружить только при тщательном осмотре. Но даже видимое наличие на корпусе электрочайника винтов не гарантирует от скрытого глазу (например, под цветным пластмассовым фонарем индикаторной лампочки) потайного винта. Такое встречается в электрочайниках фирм «UNIT» и «FIRST». Короче, практически в каждом конкретном случае требуется внимательное и осторожное обращение с импортным чайником при разборке его корпуса.
Рассмотрим функционально-электрическую схему импортного электрочайника на примере модели UTK-19C австрийской фирмы «UNIT», как наиболее типовую (рис. 1).
Рис. 1.Функционально-электрическая схема импортного электрочайника на примере модели UTK-19C австрийской фирмы «UNIT»:
1 — сетевая вилка; 2 — основание (базовый блок) чайника; 3 — устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ); 4 — термостойкая прокладка; 5 — электронагревательный элемент; 6 — корпус чайника, а — пара управляемых контактов в цепи фазного провода; б — пара управляемых контактов в цепи нолевого провода
Итак, что делать, если отсутствует свечение индикаторной лампочки цветного фонаря (в тех моделях, где он имеется) и вода в чайнике не нагревается? Убедившись в наличии напряжения в электророзетке, подключаем к вилке отключенного от электросети, но находящегося в положении «включено» и стоящего на своем основании (базовом блоке) чайника омметр. Его показания при проверке исправного чайника должны составить 24–30 Ом в зависимости от потребляемой чайником мощности. При отсутствии показаний (омметр показывает бесконечно большое сопротивление, то есть обрыв цепи) необходимо проверить целостность электроцепи от электровилки до контактов, расположенных в базовом блоке чайника. Можно это сделать при помощи омметра. При отсутствии омметра проверку можно произвести, используя отвертку-индикатор сетевого напряжения. Дело в том, что чаще всего импортные электрочайники оборудованы трехштырьковой сетевой вилкой («фаза», «ноль», «земля»), а подавляющее число российских кухонь оснащены электророзетками, к гнездам которых подведены только «фаза» и «ноль», то есть они не имеют заземляющего провода. Проверка осуществляется следующим образом. Индикатором проверяем порядок подводки «фазы» и «ноля» к гнездам розетки. Обычно гнездо «фаза», при прикосновении к которому загорается лампочка индикатора, расположено с левой стороны розетки. Сняв чайник с основания, включаем его вилку в розетку. Отжав на базовом блоке пластмассовую шторку, защищающую от случайного прикосновения к сетевым контактам, касаемся индикатором левого, если смотреть со стороны носика чайника, сетевого контакта. Лампочка индикатора должна загореться. Вытаскиваем сетевую вилку, переворачиваем ее на 180° (то есть вверх вводом сетевого шнура) и снова включаем ее в розетку. Касаемся индикатором правого крайнего сетевого контакта на основании чайника. Если лампочка горит в обоих случаях и не гаснет при изгибании электрошнура, соединяющего вилку и основание чайника, то можно сделать вывод об исправности проверяемого участка электроцепи. Очевидно, что тогда неисправность связана с электроэлементами, находящимися в корпусе чайника. Этими элементами являются: устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ) и электронагревательный элемент, притянутые друг к другу (и к корпусу чайника) с помощью трех винтов через водонепроницаемую термостойкую прокладку. Для доступа к ним чайник (точнее говоря, его часть, прилежащую к рукоятке) необходимо разобрать.
Проверка исправности электронагревательного элемента проводится с помощью омметра, который должен показать сопротивление порядка 25 Ом при подключении к крайним сетевым клеммам, расположенным на УАОиЗ. При проверке электронагревателя, разумеется, что чайник должен быть отключен от сети и находиться в режиме «включено». Если стрелка омметра не отклоняется, то необходимо аккуратно, стараясь не сдвинуть со своего места термопрокладку, отсоединить УАОиЗ от электронагревателя и повторить замер величины сопротивления непосредственно на его выводах. Если при этом стрелка прибора опять показала «бесконечность», то есть обрыв цепи, то придется заняться поисками исправного электронагревателя и решать проблемы, связанные с заменой неисправного. Если же электронагревательный элемент исправен, то переходим к УАОиЗ. Его пластмассовый корпус состоит из двух половин, которые стягиваются друг с другом при помощи фиксирующего штифта. Так что для разборки потребуется только отвертка. Как показано на схеме, в УАОиЗ имеются две пары управляемых контактов. Нормально замкнутая пара контактов в линии «фаза» управляется, во-первых, от блокирующей кнопки, разрывающей цепь при отсоединении УОАиЗ от корпуса чайника (контактов электронагревательного элемента) или ослаблении стяжки между ними, и, во-вторых, от толкателя, управляемого кнопкой включения сети посредством верхнего термочувствительного элемента. Нормально замкнутая пара контактов в линии «ноль» размыкается толкателем, срабатывающим при нагревании до температуры выше номинальной, управляемым нижним термочувствительным элементом, то есть при отсутствии воды во включенном чайнике. Термочувствительные элементы выполнены в виде шайб из специального сплава, имеющих внутренний выступ (лепесток), который при нагревании шайбы изгибается и приводит в действие контакты УАОиЗ. Часто эти термочувствительные элементы называют термошайбами.
Работает УАОиЗ следующим образом. При включении чайника, то есть при переводе переключателя в верхнее положение («включено»), верхнее короткое плечо связанного с ним коромысла, опускаясь, ложится своим концом на лепесток верхней термошайбы и фиксируется в этом положении плоской пружиной. Нижнее длинное плечо коромысла при этом снимает свое давление с толкателя, управляющего контактами, находящимися в цепи «фаза», освобождая их. Контакты переходят в свое нормальное замкнутое состояние, замыкая цепь питания электронагревательного элемента чайника. Загорается индикаторная лампочка.
При закипании воды лепесток верхней термошайбы изгибается, преодолевает давление пружины фиксирующей верхнее плечо коромысла и перебрасывает его вверх, то есть в исходное положение. Нижнее длинное плечо коромысла при этом опускается вниз, давит на толкатель, который, в свою очередь, размыкает контакты в цепи «фаза». Индикатор гаснет. Напряжение с электронагревательного элемента снято.
В случае если по какой-либо причине этого не произойдет, уровень кипящей воды в чайнике постепенно опустится до зоны срабатывания нижней термошайбы, лепесток которой, изгибаясь, будет давить на толкатель, управляющий парой контактов в цепи «ноль» до момента их размыкания. Аналогично, но значительно быстрее срабатывает эта часть электроцепи при включении пустого электрочайника.
Возможными причинами нарушения работы УАОиЗ могут быть:
— неисправность узла фиксации поло жения «включено» (поломка плоской фиксирующей пружины) или поломка длинного плеча коромысла, управляющего толкателем, размыкающим контакты цепи «фаза»;
— пригорание (слипание) контактов, что характерно для дешевых подделок, производители которых экономят на электрокоррозионостойких контактах, которые должны изготовляться из дефицитных металлов;
— нарушение регулировки термошайб или нарушение фиксации их местоположения;
— пересыхание слоя термопасты, улучшающей тепловой контакт между нижней термошайбой и флянцем электронагревательного элемента.
Все вышеперечисленные неисправности, встречающиеся в импортных электрочайниках, с той или иной степенью трудоемкости устранимы. В случае выявления пригорания (слипания) контактов рекомендуется заменить их, доработав для этой цели контактные группы реле, предназначенные для коммутации электрических цепей с током не менее 10 А. Это не потребует больших слесарных навыков и не займет много времени. Такие же контактные группы можно использовать при замене обгоревших контактов, расположенных в базовом блоке. Но при выходе из строя нагревательного элемента чайника при отсутствии специализированной региональной мастерской он не подлежит ремонту, так как отечественные нагревательные элементы не подходят для замены из-за иной формы крепящего флянца. Но и в этом случае можно дать чайнику вторую жизнь. В простейшем варианте можно заменить нагревательный элемент резистором типа ПЭВ. Очень хорошо подходят для замены резисторы ПЭВ-50, 36 Ом. Мощность нагревательного элемента в таком случае будет около 1,3 кВт. Но так как резистор будет находиться в воде, то его номинальной мощности 50 Вт вполне достаточно. Но можно придать чайнику и новые качества.
Чтобы убедиться в этом, проделаем несложный, но очень показательный эксперимент. Соберем действующий макет будущего чайника, используя схему, известную под названием «Установка для приготовления «живой» и «мертвой» воды.
Электродные пластины размером 40х50 мм каждая выполним из нержавеющей стали толщиной 1,0–1,5 мм. Диод можно использовать любой, пропускающий ток не менее 10 А. Пластины зафиксируем на расстоянии 20–25 мм друг от друга. Нальем в двухлитровую стеклянную банку воду, которую обычно используем для приготовления пищи, погрузим в нее электроды до самого дна и включим вилку в электросеть. Где-то через 10–15 мин вода в банке нагреется и закипит. Вероятнее всего, над банкой при этом образуется шапка мутной пены, а в комнате ощутится неприятный химический запах. Если нет, то можно вам позавидовать, так как по своему качеству используемая вами вода близка к родниковой. Но и в этом случае обратите внимание на состояние отрицательного электрода (соединенного с анодом диода) и величину беловатого налета на нем, то есть слоя кальция (извести).
Обычная вода представляет собой сложный раствор различных химических соединений. Под действием постоянного электрического тока в банке начинается процесс электролиза, то есть положительно и отрицательно заряженные ионы растворенных в воде веществ скапливаются в области отрицательного электрода (катода) и положительного электрода (анода) соответственно. Вода, оказывая сопротивление протекающему через нее току, нагревается, то есть сама выполняет роль нагревательного элемента. Таким образом, одновременно проходят процессы доведения воды до температуры кипения и ее очистки. Ведь если положительный электрод окружить мембраной в виде стакана, пропускающей ионы, но не пропускающей молекулы воды, то после закипания воды можно отделить собравшуюся в стакане составляющую воды. Это так называемая «мертвая» вода. Она, как правило, имеет сильный химический запах, мутный цвет и сильную шелочную реакцию. Остальной же объем воды в банке представляет собой очищенную от основной массы вредных соединений и имеющую низкую щелочную реакцию «живую» воду.
Если проделанный эксперимент своей наглядностью убедил вас в целесообразности дальнейших работ, то переходим от макета к неисправному чайнику.
В электрическую схему чайника вводим диод (рис. 2), способный пропускать ток не менее 10 А.
Рис. 2.Функционально-электрическая схема импортного электрочайника после модернизации:
1 — сетевая вилка; 2 — основание (базовый блок) чайника; 3 — устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ); 4 — термостойкая прокладка; 5 — полупроводниковый диод; 6 — корпус чайника, а и б — управляемые контакты
Очень удобен для этой цели диод типа КД 213. Тогда его можно поместить в основании (базовом блоке) чайника, не нарушая электрическую схему, имеющуюся в его съемной части. Далее вспомним некоторые расчетные формулы и ограничения. Мощность бытовых электроприборов не должна превышать 2000 Вт, что определяется качеством электропроводки. Значит, потребляемый ток не должен превышать 8,5–9 А, то есть активное сопротивление нагревательного элемента чайника должно быть не менее 25 Ом. Обычный объем чайников 1–2 л. Мощность от 1,5 до 2 кВт. Время доведения воды до кипения, в прямой пропорциональности зависящее от мощности, обычно не превышает 10 мин.
Таким образом, активное сопротивление объема воды, выполняющего роль нагревательного элемента, должно быть не менее 25 Ом.
Ориентировочно определим площадь пластин-электродов, используя формулу:
R (Ом) = r∙(Ом∙м)/мм2 ∙L(м)/S (мм2)
где в нашем случае:
R — сопротивление нагревателя (меньше или равное 25 Ом);
г — удельное сопротивление воды;
L — расстояние между пластинами-электродами;
S — площадь пластин-электродов.
Расстояние между пластинами, исходя из конструкции положительного электрода с мембранным стаканом, менее 2,5 см делать нецелесообразно. Активное сопротивление химически чистой (то есть без посторонних примесей) воды составляет 1 мОм. Наличие же примесей сильно снижает эту величину. Следовательно, величина силы тока, протекающего через воду, будет увеличиваться на некоторую произвольную величину. Чтобы избежать пожароопасной перегрузки сети, делаем площадь пластин несколько меньшей, обеспечивающей запас по максимальному току. Ограничивать величину тока менее 7 А нецелесообразно, так как это в квадратичной зависимости увеличивает время закипания чайника. Практически можно остановиться на следующих величинах: площадь — 600 мм2. Расстояние между пластинами — 2,5 см. Окончательную установку величины тока производят по амперметру, изменяя расстояние между пластинами. Эта регулировка производится после изготовления пластин-электродов и установки их на свои фиксаторы. При отсутствии амперметра с требуемым пределом шкалы потребляемую модернизированным чайником мощность можно определить, исходя из времени закипания известного объема воды с известной начальной температурой:
tзак (с) = [4200 Дж/кг∙градус ∙Мводы∙(tкип — tнач)/(к.п.д.∙(0,8÷0,9))]∙Р (Вт);
то есть, если при массе воды в чайнике, равной 2 л (кг), при начальной температуре, равной комнатной, она закипела за 10 мин (600 с), то мощность чайника в данном случае составила:
Р = (4200∙2∙(100 — 20))/(0,8∙600) = 1400 Вт (1,4 кВт),
что в пределах допустимого.
Пластины-электроды изготавливают из нержавеющей стали. Конечно, идеальными были бы серебряные пластины. Ведь, как известно, ионы серебра обладают бактерицидным действием, и список полезных качеств модернизированного чайника еще более пополнился бы.
На пластину, присоединяемую к положительному полюсу, то есть к катоду диода, укрепляется мешок-мембрана, в который собирается «мертвая» вода. Проще всего этот мешок изготовить из куска брезентового шланга. Вид положительного электрода показан на рис. 3.
Рис. 3: а — положительный электрод и его крепление; б — устройство отрицательного электрода в разрезе; в — устройство крепления электродов
Для крепления пластин неисправный нагревательный элемент дорабатывается следующим образом. Среднюю его часть удаляют, оставив вводные концы длиной не менее 3 см с каждой стороны. На вводные концы укрепляют плоские пружинные контакты, в которые должны вставляться с некоторым усилием пластины-электроды. Все детали, в том числе и крепеж, должны быть из нержавеющей стали. После установки доработанного нагревательного элемента в чайник на прежнее место к вводным штырям подводится напряжение соответствующей полярности. Если имелась схема защитного отключения при отсутствии воды в чайнике, то при необходимости ее элементы можно удалить, так как модернизированный чайник без воды не работает и при ее выкипании автоматически отключается.
Выбор способа крепления пластин-электродов определяется необходимостью их съема для удаления «мертвой» воды из области положительного электрода (анода) и периодической очистки отрицательного электрода от накопившегося на нем твердого слоя, основой которого является известь. Мембранный мешок (рис. 3) необходимо регулярно тщательно прополаскивать в чистой воде.
Согласно сообщениям, появляющимся в печати, «живая» вода благотворно влияет на цвет лица, смягчает морщины, улучшает рост волос, снижает их выпадение, является хорошим средством от ожогов. Смоченные ею семена всходят раньше, растения растут лучше и урожайность выше.
А вот «мертвая» вода неплохо действует на полость рта при полоскании ею, снижает кровоточивость десен.