Урожай с сорняками несовместим. Это ясно всякому. Сорняк забирает у растений жизненное пространство: свет, воду, полезные вещества. Что делать?
Полоть?!
Чем еще занят садовод на участке? На первом месте, конечно, прополка. Мне кажется, уже сложился стереотип – не полешь с утра до ночи свой участок, так вроде как и не садовод.
Как-то еще в первые месяцы моего садоводничества зашла на участок соседка. Увидела заросшую сорняками клумбу (она досталась мне еще от старых хозяев земли) и тут же скомандовала: «Немедленно полоть!» Первая и самая естественная реакция. Полоть мне, конечно, не хотелось. Но скоро вид заросшего бурьяном участка надоел, а косые взгляды пробудили дремавшую совесть: «От моей лени скоро вообще все культурное на земле погибнет, и останется один сплошной сорняк», – подумала я. И решила полоть.
Рано утром взялась за работу. Поскольку на клумбе росли цветы, то просто вскопать и выдрать все было невозможно. Поэтому взяла длинную лопатку, вилы, и началось мое мучение. Два часа потратила на то, чтобы расчистить кусочек размером два метра на метр. Количество сорняков, которые я повыдергала с этих двух метров, превышало все мыслимые пределы – садовая тачка с верхом. Но зато земля теперь выглядела очень аккуратно. Довольная собой, я прикинула, что уже к концу сезона, если буду так же последовательно работать по два часа в день, смогу наслаждаться идеальным участком.
Осуществить это благое начинание не удалось, вечером пришлось срочно уехать в город. Когда я вернулась через две недели на дачу, то обнаружила, что прополотый мною кусочек покрыт ровным слоем сорняков. Вся моя работа пошла насмарку. Я, конечно, не остановилась на достигнутом и прополола цветник еще раз. Но через две недели получила тот же результат. Более того, у меня возникло какое-то странное ощущение, что сорняков стало не меньше, а больше.
А вторым ударом явилась гибель ирисов, чьи корни я по нечаянности задела, и трех луковиц тюльпанов, также по неосторожности разрезанных острой лопаткой.
Опыт показывает, что прополка дело неблагодарное. Сорняки все равно будут лезть на вашу грядку, как вы ни старайтесь. Уж так они устроены (как именно, об этом речь чуть ниже). Конечно, если у вас на участке крохотная клумба и ровный газон, то можно и полоть, скажем, раз в неделю. Не сложно. Но если участок большой, посадок много или если нужно разработать заросший кусок земли, то прополкой вы проложите себе прямую дорогу к радикулиту. Да и времени наслаждаться отдыхом на даче у вас уже не останется. Про загубленные или случайно выполотые растения я уже и не говорю.
Гербициды
Следующим шагом на пути к чистому участку для меня стали гербициды.
В XX веке, когда технический прогресс был возведен в абсолют, земледелец с надеждой ждал, когда наука снабдит его универсальными удобрениями, средствами защиты от вредителей и, конечно же, веществами, убивающими сорняки. И наука с поставленной задачей справилась. Среди прочих полезных новшеств появились гербициды. С латинского это слово переводиться как «убиватель травы». Есть сплошного действия – убивают все растения, либо избирательного – уничтожают только определенные виды, например однолетние двудольные.
Когда-то, еще в советские времена, в науку верили свято, ни о какой экологи слыхом не слыхивали, сыпали на поля гербициды и спали себе спокойно. В те времена были известны почвенные гербициды. Многие из них угнетали землю, а часто и культурные растения так, что их потом приходилось лечить уже другой химией. Может быть, поэтому, в 90-е годы активно заговорили о нитратах, нитритах и прочих ядах, которыми буквально до краев наполнены наши овощи. Для многих эти разоблачения стали стимулом к выращиванию собственной картошечки и морковочки. Часто по деньгам выходит, что картошечка-то золотая, но зато «своя и без всякой химии».
Но наука не стоит на месте, и сегодня существуют листовые гербициды. Например, всеми любимый раундап. Капнул на лист – и сорняк загнулся, а почва при этом осталась чистая. Реклама делает свое дело, и сегодня даже те, кто боролся за «свою картошечку без химии», поливают огороды раундапом и подобными гербицидами. Очень заманчив рассказ на упаковке этого средства, что вещество разносится только внутри одного растения и убивает его, а в почвы не попадает. И уже через две недели можно сеять на место бывших бурьянов культурные овощи без всякого для них вреда.
Однако не все так радужно. Есть такая вещь – мутация. Сорняки тоже желают жить и приспосабливаются даже к раундапу. В январе 2003 года газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на научные данные, сообщила, что, по наблюдениям специалистов, за последние несколько лет эффективность гербицида раундап заметно снизилась и фермеры во многих штатах теперь вынуждены использовать другие вещества для борьбы с сорняками.
Поэтому век этого средства недолог. А следующее найти будет уже сложнее, ведь в войне и сорняки окрепнут и закалятся.
И второе «но». Еще в конце 1999 года Европейский союз был близок к тому, чтобы запретить использование раундапа. Поводом послужили результаты исследований, показавшие, что этот гербицид опасен не только для сорняков, но и для полезных обитателей почвы – даже при правильном его применении с соблюдением всех мер предосторожности. Ряд ученых утверждают, что раундап наносит вред и здоровью человека. Прежде чем приобретать этот чудо-химикат, садоводам и огородникам было бы полезно ознакомиться с результатами исследования глифосата (основного компонента и действующего вещества) и самого раундапа, проведенного в США еще в 2000 году.
Во-первых, большинство продуктов, содержащих глифосат, либо готовится, либо используется вместе с поверхностно-активным веществом (ПАВ), помогающим глифосату проникнуть в клетки растений. И это вещество даже более опасно, чем сам глифосат, а в комбинации их токсичность удваивается. Может, сам глифосат и разлагается, не причиняя вреда почве, как это написано в инструкции, но безвредность ПАВа в той же инструкции никто не гарантирует.
Во-вторых, глифосат способен нанести ущерб многим организмам, а не только тем, что являются для него мишенью. Обработка глифосатом снижает популяции полезных насекомых, птиц и мелких млекопитающих вследствие уничтожения растительности, которой они питаются.
Обратите внимание: вред самого вещества, его способность проникать в почву, оседать в культурных растениях мы даже не обсуждали. А здесь, как утверждают независимые исследователи, тоже все небезопасно.
Хорошо, что эта информация попала ко мне до того, как я решила поливать раундапом свою землю. Все-таки, приезжая на дачу из большого города, хочется максимум естественности и чистоты, и даже для газона я побоялась использовать гербицид, решив поискать другие способы борьбы с сорняками. Тем более что они есть. Но для того чтобы найти их, нужно сначала подружиться с сорняками и узнать, чем они живут.
Изучаем сорняки, ищем другие пути борьбы с ними
Страшилка про сорняки
Мы уже выяснили, что растению для жизни нужны: питание, свет, вода и воздух. Без хотя бы одной из этих составляющих семечко не прорастет, даже если это будет семечко самого злостного и неубиваемого сорняка. Природа предусмотрела, что ее дети – растения – попадают в такие жесткие условия, поэтому снабдила их специальным механизмом выживания. Механизм этот называется плодовитость.
Растение дает в тысячу раз больше семян, чем необходимо для выживания вида. Например, одно растение мокрицы может дать около 25 тысяч семян, которые в почве не теряют всхожести до 30 лет. Не менее плодовиты и другие сорняки:
• одуванчик дает до 40 тысяч семян с одного растения, которые разносятся ветром на большие расстояния, поскольку снабжены летучками;
• крапива жгучая приносит 100 тысяч семян и обладает способностью к вегетативному размножению (то есть дает отростки от корня);
• марь белая и марь городская, известные всем под простонародным названием лебеда, дают до 700–900 тысяч семян с одного растения, причем семена эти разнокачественные, часть их вызревает на растении и в следующем сезоне сразу же всходит, часть нуждается в годовом периоде покоя, дозревает в почве, и часть становится способной к прорастанию спустя еще некоторое время. Таким образом, марь захватывает участок всерьез и надолго;
• полынь горькая дает почти миллион семян, а наша привычная полынь обыкновенная дает 2,5 миллиона семян с одного растения;
• относительно невысокая плодовитость у подорожника – всего-то 320 тысяч семян, однако это не помешало ему завоевать Америку;
• ромашка приносит 1,5 миллиона семян, которые не имеют никаких приспособлений для распространения на большие расстояния, но за сто с небольшим лет они распространились по всей России.
Этот запас семян позволяет спокойно переносить разные неблагоприятные условия. Какие-то семена оказываются на поверхности почвы, где их съедают, какие-то не прорастают из-за недостатка тепла или воды. Но непроросшие семена не исчезают бесследно (!), они просто оказываются погребены под слоем почвы.
Мы с вами знаем, что семена культурных растений сохраняют способность к всхожести несколько лет. Как правило (ну уж так все в жизни устроено), чем проще растение, тем дольше его семечко будет хранить в себе начало новой жизни. Что уж говорить о сорняках. И пять, и десять лет сорняк будет спокойно спать, пока… А, собственно говоря, до каких пор он не будет нас с вами тревожить? А до тех, пока не появятся у него все нужные составляющие для прорастания: вода, свет, воздух, питание.
Сколько лет сорняк может пролежать под землей и не потерять способность к всхожести?
• Чемпион среди сорняков – щавель курчавый, который может сохранять всхожесть до 80 лет!
• Донник белый, люцерна хмелевидная – до 70 лет.
• Вьюнок полевой – до 50 лет.
• Щирица запрокинутая, марь белая, пастушья сумка – до 40 лет.
• Бодяк щетинистый – до 20 лет.
• Горчица полевая, клевер пашенный – до 10 лет.
• В среднем большинство семян сорняков сохраняют всхожесть в почве в течение 5–7 лет.
Если семечко лежит под 30-сантиметровым слоем почвы, то ему не хватает питания, воды, воздуха, света, тепла. Пробить плотную почву тоненький росток просто не в состоянии. Поэтому сорняк спокойно лежит у нас под ногами до тех пор, пока не потеряет способность к всхожести. Но мы своей трудовой деятельностью охотно помогаем сорнякам: берем лопату и перекапываем, как это принято, поглубже, «на штык», да еще и переворачиваем. То, что было внизу, оказывается сверху. Затем мы рыхлим и поливаем верхний слой почвы, обеспечивая сорнякам самые благоприятные условия для произрастания. А оставь мы лопату, поленись, так осталось бы семечко лежать в земле.
Какие сорняки губят наш сад и огород
Сорняки едят из одной миски с бедняком.
По данным ботаников, известно около 30 тысяч видов сорняков, то есть намного больше, чем культурных растений. И это еще полбеды. Мы знаем, что растения делятся по зонам: в средней полосе вы сможете вырастить и томаты, и огурцы, а вот с арбузом или дыней вам будет уже гораздо сложнее, потому что это растение другой климатической зоны. Так вот, культурных растений на одну зону приходится 25–30 видов. А сорняков в той же зоне будет несколько сотен. Это значит, что один и тот же сорняк может спокойно перенести и засуху, и влагу и будет хорошо себя чувствовать и в средней полосе и на севере.
Сколько видов растений вы выращиваете на своем участке? В среднем десять-пятнадцать. А сорняков на вашем же участке не менее 20 видов. И среди них есть настоящие «космополиты», которые одинаково хорошо приживаются и в саду под деревьями, и на солнечных грядках.
Сорняки бывают однолетние – мятлик однолетний, костер пушистый, многочисленные виды горчицы, такие как горчица белая, и двухлетние – клевер, лопух, чертополох (часто их называют малолетними). Они размножаются только семенами, как, впрочем, и культурные растения. А бывают многолетники, которые дают потомство от семян, стеблей и корней, – настоящие сорняковые монстры. Это всеми любимые осоты, молочай, горчак, свинорой, пырей и другие. Они, конечно, самые вредоносные и трудноискореняемые. Вовремя скосив однолетники, до того как созреют семена, вы можете предположить, что на следующий год эти вредители не нагрянут на ваши грядки (если, конечно, соседи так же усердно борются с этой заразой). Но если при обработке своего участка вы оставите в почве хотя бы небольшой кусочек подземных органов многолетников, то они без труда приживутся и дадут новые растения. Был один корень – одно растение, вы разрезали корень своей лопатой на несколько кусочков и получили десять растений, которые от главного корня дадут дочерние, а от них новые всходы сорняков. Так, например, от одного растения горчака ползучего за сезон может образоваться очаг диаметром до 3 м.
Но это если говорить в общем. У каждого сорняка есть и свои особенные «заслуги». Про все, конечно, рассказывать не буду, отберу только самые вредные.
Одуванчик. Первый встречает нас весной. Яркие головки одуванчиков не могут не радовать глаз, но, увы, любой газон будет загублен одуванчиком безвозвратно. Размножается он семенами, которые разлетаются на несколько километров от основного растения. Одуванчик образует на газоне или грядке некрасивую выпирающую кочку. Выдрать его проблематично из-за длинного корня. Обломится корень – из него очень быстро вырастет новый одуванчик.
Моя соседка борется с одуванчиками при помощи обычной столовой соли. Достаточно посыпать ее в основание сорняка, и он погибнет. Как только это случится, можно будет без труда вырвать растение.
Мокрица (может давать потомство не только от семян, но и от стеблей), прожорливее многих своих собратьев, заглушает любые всходы овощей на огороде. В дождливую погоду может дать 2–3 поколения за сезон. За 40 дней он успевает взойти, отцвести и дать до 15 тысяч семян с одного растения. А за лето, если его своевременно не уничтожать, может сплошь покрыть поверхность участка. Мокрица не повреждается болезнями, вредителями, любит затененные места, покрывая грядку сплошь зеленым ковром, не оставляя ни одного шанса культурным растениям.
Горчак розовый, или ползучий (одно растение дает до 500 штук семян), прозванный так потому, что размножается еще и корневыми отростками, которые отходят от главного корня. Этот корень может достигать глубины до 10 м. Поэтому горчак не боится засухи. Корни выделяют токсины, которые угнетают другие растения. Исследователи доказали, что влажность почвы на засоренном горчаком участке снижается на 6 %. То есть он отбирает воду у культурный растений. И не только воду. Надземные органы этого сорняка поглощают из почвы по 1 кг азота и калия и 2 кг фосфора за сезон.
Пырей ползучий – многолетний корневищный сорняк. Растет повсеместно. Размножается семенами и корневищами (это подземные стебли со множеством почек размножения). Маленькие волокнистые корешки успешно преодолевают огромные расстояния и способны опутать весь участок. На один метр корневища приходится 90 почек возобновления, то есть через каждый сантиметр есть почечка, которая готова стать новым растением. Своими подземными органами пырей оплетает корни овощных и даже плодовых деревьев и вытягивает из них питательные вещества.
Сныть– многолетник, минимальная продолжительность жизни которого – 50 лет. В лесу или на лугу сныть – это ценный медонос, но в саду сныть превращается в один из самых злостных сорняков. Размножается и от корня, и семенами, поэтому даже в новый сад этот сорняк приходит довольно быстро. Сныть прекрасно себя чувствует в тенистых местах и подавляет другие травы. Но на солнечном газоне при регулярном выкашивании сныть не может соперничать с газонными травами и быстро отступает. А вот на затененном газоне избавиться от сныти трудно – газонная трава слабеет без достаточного солнечного освещения, а сныть чувствует себя очень хорошо.
Осот. В народе говорят: «Дай волю осоту, и огурцов на белом свете не станет». Осот – обременительное сорное растение, один из самых тягостных сорняков наших полей. Засоряет все типы посевов, также встречается на парах, в садах и огородах. Это многолетник, с разветвленной сетью корней. Главный стержневой корень может углубляться в почву до 4 м, длинные горизонтальные боковые корни достигают 1 м длины и более. При обработке почвы целостность корневой системы осота обычно нарушается, в результате чего образуются кусочки корней разной длины, обладающие исключительно высокой способностью к регенерации. Осот может размножаться и семенным путем. Максимальное плодоношение – до 30 тысяч семянок.
Рассказала я все это не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы донести одну очень важную мысль – бороться с сорняками бесполезно, они все равно победят, ведь их больше, но с сорняками можно подружиться, заставить работать на себя.
Приручайте сорняки – насыщайте землю органикой!
Здесь мы подходим к решению очень важной проблемы – насыщения земли органикой. Нельзя вырастить овощи и, собрав урожай, оголить землю. Органика – это и еда, и вода, и воздух. Это жизнь.
И у нас на участке этой органики пруд пруди. Только мы с ней боремся. Почитаем ее за зло. Называем сорняками. А между тем эти самые вредоносные сорняки могут заменить нам тонны химических (менее эффективных) удобрений, повысить урожай в разы.
С другой стороны, все знают, что сорняк, дай ему волю, может и вовсе выгнать культурные растения с вашего участка.
Есть ли выход? Да, есть. Этот выход в приручении сорняков. Поверьте, и сорняк можно заставить работать на себя.
Давайте посмотрим, как это сделать.
Почему сорняк не растет на лугу и в лесу, но растет на моих шести сотках
Так и хочется сказать: «Потому, что там нет человека, который с этим сорняком борется». Работает знаменитый закон подлости. Но если серьезно, ведь не разумные же существа сорняки, чтобы приползать туда, где работает человек? Тогда нужно найти отличие между лугом или лесом и нашими сотками.
Вот пришла осень, в саду облетели листья с яблонь, слив и груш. Что делает хороший хозяин? Правильно: он эти листья сгребает в кучки и сжигает. А что не успел сжечь осенью, то дожигает весной. Идешь к своей фазенде и видишь: с каждого участка поднимается струйка дыма. Уж и предупреждали дачников, что большинство пожаров в садоводствах происходит именно осенью и весной, во время вот таких зачисток, пугали штрафами, а все равно дымится весной и осенью палая листва. «Регулярно сгребайте опавшие листья» – было написано в моей книге по садоводству. Вот потому и сгребают, а затем жгут. Или, в лучшем случае, закладывают листву в компостную яму.
А что происходит в лесу или на лугу? Да ничего особенного. Опала листва, пожухли травы и застелили всю землю толстым плотным ковром. С годами слой листвы и травы превращается в толстую подстилку.
Теперь из осени перенесемся в весну. Приехал в начале мая на участок, а там зеленое раздолье – прут сорняки. Ведь землю мы от листьев очистили, доступ солнца и воздуха обеспечили. Чего бы им и не расти?! А в лесу толстую многолетнюю лиственную подушку пробьет отнюдь не каждое растение. Вот растет черника. Это многолетник. Из-под земли ему пробиваться не надо – кустики стоят друг к другу плотно, ровными рядами, вокруг кустиков подушка из прошлогодних листьев, и никаких сорняков. Чисто и культурно, как у трудолюбивого дачника. Не пролезть сорнякам наружу. На лугу же, сквозь подстилку из соломы (прошлогодней травы) пролезет только злак. Помните, как он выглядит? Кончик у злака острый, как пика. И не случайно так природой задумано. Только такая пика и сможет пробить себе путь к солнцу. А сныть, с маленькими круглыми листочками, уже не пролезет.
Делаем вывод: мы сами даем дорогу сорнякам в нашем саду. И ладно бы делали это по лености – ну, не успел прополоть, убрать. Но:
Сорняк «прет» на нашем огороде от излишнего трудолюбия!
Поленитесь собрать листву – и не будет у вас под яблонями весной сорняков. Доказательство этому я получила и на своем участке. По центру у меня стоит шеренга яблонь. Целых семь штук. Как вы помните, участок был заброшен – два, а то и три года не касалась его рука человека. Но когда я начала осваивать землю, то обратила внимание, что сныть и пырей растет у меня повсюду, кроме яблоневых приствольных кругов. Там была красивая шелковистая травка и ни одного (!) сорняка. Сначала, конечно, объяснить этот феномен я не могла. Думала, что яблоня забивает сорняк. Но потом поняла: дело не в яблоне, у моих соседей-то сорняки росли и под деревьями. Дело в листве. Никто не убирал ее несколько лет, вот и получилась под яблонями подушка, которую не пробить сорнякам-лопухам, а остренькой травке это сделать легко.
Не оставляйте почву голой
Продолжим наши внимательные наблюдения за почвой в естественных условиях – в лесу или в поле. И для наглядности сравним свою грядку, скажем, с садовой земляникой и полянку с лесной земляникой. Ваши растения хорошо видны, ведь грядка прополота и вокруг каждого кустика кусочек черной земли. А лесную землянику найти не так просто, ведь она растет в окружении цветов и травы. Земляника нашла себе компаньона, с которым прекрасно сосуществует. Трава и земляника защищают друг друга от очень опасных явлений – обеднения и эрозии почвы.
Ветер и грунтовые воды разрушают почву, а также забирают из нее различные ценные вещества, например азот, который и вымывается, и улетучивается. Трава, растущая рядом с земляникой, временно забирает азот. Осенью она пожухнет, опадет на землю, и весь азот окажется опять рядом с нашим кустиком земляники. А корни травы надежно скрепят землю и предотвратят эрозию – разрушение почвы.
Какие выводы можно сделать из этого наблюдения.
Вывод 1. В естественных условиях почва никогда не бывает ГОЛОЙ (под деревьями, где нет растений, как мы уже выяснили, от сорняков почву защищает толстый слой прошлогодней листвы – опад). Почва без растений – это противоестественно и достаточно опасно. Поэтому природой предусмотрено, что кусочек почвы, случайно оказавшийся без растения, тут же будет заполнен. Такое правило действует не только в лесу или поле. Своей постоянной прополкой и желанием видеть голую землю вокруг растений вы тем самым приманиваете сорняки, освобождаете место, которые они с удовольствием займут. И если бы только сорняки! Бесцельно оставленный открытым грунт в саду со временем твердеет, слипается и покрывается плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав ухудшается, полезные вещества вымываются и выветриваются. Обработайте такую почву, посадите туда культурное растение – и вам придется его хорошенько удобрить, иначе расти будет плохо.
У нас принято сажать культурные растения через определенные промежутки, причем довольно большие. Мы покупаем дорогие семена, сыпем их в бороздки, а потом большую часть выпалываем, открывая дорогу сорнякам. Одним словом, платим за сорняки свои же денежки. Я, опять же из лености, не усердствую на прополке и прореживании. Сажаю салат и не трогаю его. В результате у меня грядка, сплошь заросшая салатом. Так же поступаю с цветами. Когда сплошной ковер растений покрывает землю, сорнякам уже не пробиться.
Кто-то скажет, что культурные растения так существовать не могут, им нужно пространство. Согласна. Но раз в неделю пройти и вырвать лишние цветы или листики салата (которые, конечно же, пойдут прямо на стол), освобождая место для роста соседних растений, несложно. Нужно просто внимательно следить, чтобы растения росли плотно, но не душили друг друга, вовремя убирать лишние, не нарушая ваш зеленый ковер, не делая в нем дырок.
И пусть вас не беспокоит проблема питания. Если вы готовите землю по тому способу, который я здесь описала, – то есть не переворачиваете ее, не нарушаете жизнь червей и микроорганизмов, то питания в почве будет достаточно.
Есть культуры, которые невозможно посадить плотно, например огурцы. Волей-неволей вам придется оставить землю голой, хотя бы до того момента, как ее укроют огуречные плети. Вспомним о мирном сосуществовании травы и земляники в лесу и… посадим рядом с огурцами какую-нибудь полезную растительность.
Вывод 2. Растения, которые подавляют сорную растительность, а также восстанавливают структуру и повышают плодородие почвы, защищают почву от выдувания и вымывания, называются «сидераты».
Сажаем вместо сорняков сидераты
Сидераты называют «зелеными удобрениями». Поэтому, если вас все же смущает метод «зеленого ковра» или почвы у вас бедные – сажайте сидераты.
Сидерат – настоящая палочка-выручалочка для садовода. Часто слышу, как люди жалуются на бедность почв, на то, что приходится платить деньги, покупать дорогостоящие химические удобрения, стимуляторы роста. «Зачем удобряешь химией, сыпь перегной», – советую я и слышу: «Где ж я возьму столько перегноя, у меня столько травы на участке нет». Это проблема для многих: земля у нас так занята, что лишняя травинка на ней не вырастет. Что закладывать в компостную кучу? Вот тут нас и выручат сидераты.
По результатам своего воздействия на почву сидераты могут конкурировать даже с навозом, поэтому они просто незаменимы для тех земледельцев, которые принципиально не хотят его использовать или не могут (в последнее время навоз для многих уже не доступен – слишком дорог).
Немецкие садоводы установили, что сидераты можно использовать вместо традиционной осенней перекопки. Осенью эти растения успевают развить хорошую зеленую массу, а зимой отмирают, оказывают на почву сильное рыхлящее действие на глубину штыка лопаты. Отмершие растения образуют мульчу, которая защищает почву зимой, а весной тормозит отрастание сорняков. Весной небольшое количество сорняков удаляют, и овощи сеют или сажают между получившейся из их зелени мульчи. В качестве сидератов используют горчицу, бобы, яровую вику, яровой рапс.
Как работает сидерат
Эти растения быстро дают всходы, образуют мощную корневую систему и покрывают землю сплошным зеленым ковром. Рядом с ними уже ни пырей, ни осот не вырастут – им просто не найдется места.
Корни сидератов рыхлят почву, делают ее более водо– и воздухопроницаемой, не дают слеживаться. И что интересно, структура почвы улучшается независимо от ее характера. То есть тяжелые глинистые почвы будут разрыхлены корнями сидератов, а легкие песчаники, наоборот, надежно скреплены, защищены от выветривания.
Развитые корни также помогают доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур, между которыми выращивают «зеленое удобрение».
Сидераты имеют особенность усиливать действие других удобрений и ускорять микробиологические процессы в почве.
Сидераты, высаженные среди овощных культур, частично принимают на себя удар садовых вредителей, а частично отпугивают их от посадок, попросту сбивая с толку. В то же время яркие и полные нектара цветы большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – способны привлекать к посадкам пчел и шмелей, которые попутно опыляют и растущие по соседству фрукты и овощи.
Итак, подведем итоги.
Функции сидератов
• улучшение структуры почвы;
• предотвращение вымывания и выветривания из нее полезных веществ;
• подавление роста сорняков;
• обогащение почвы азотом.
Какие растения можно выращивать в качестве сидератов?
В первую очередь, это однолетние и многолетние бобовые растения (люпин, сераделла, вика, горох, бобы). Это самое эффективное «зеленое удобрение». Дело в том, что в корневых наростах бобовых обитают особые бактерии, которые умеют накапливать азот. Механизм работы бактерий прост: они получают азот из воздуха и откладывают в почву, вокруг растения. Поэтому любая культура, высаженная рядом с бобовыми, получит дополнительную порцию азота. А садовод, который так рачительно распорядился своей землей, сможет сэкономить на азотосодержащих удобрениях.
Например, мне очень нравится люпин. Это, пожалуй, мое любимое растение-сидерат, особенно если нужно занять небольшой участок. Очень красивое и дает много зелени, а корень люпина достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой земли. Люпин может потреблять в качестве источника фосфора недоступные для других культур формы фосфатов. Обладая высокой способностью фиксировать атмосферный азот, люпин обеспечивает этим элементом не только себя, но и следующую за ним культуру.
Как у всех бобовых, на корнях люпина формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы.
Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент я люпин кошу (использую для этого плоскорез) и затаптываю в землю. Глубоко не зарываю, как пишут в некоторых книгах. Или несу в компостную кучу. Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.
Это фацелия, гречиха, окопник. Своими цветами и запахом они привлекают множество насекомых, а значит, будут незаменимы там, где основной культуре требуется опыление – рядом с огурцами, кабачками, патиссонами, баклажанами, тыквами, томатами и т. д.
Если земля у меня слежалась, затвердела, сажаю гречиху. Она быстро растет, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием и хорошо рыхлит землю.
О ней разговор особый, поскольку рожь обладает замечательным свойством – задерживать прорастание других семян. Это значит, что вокруг делянки с рожью развитие новых сорняков задержится на несколько недель! А посеянная вдоль участка озимая рожь не дает возможности перейти соседскому пырею на ваш участок.
Кроме того, все зерновые культуры улучшают физические свойства почвы, обогащают ее органическим веществом, азотом и калием. Если вам достался запущенный участок и вы хотите сделать, например, газон, то лучше ржи у вас не найдется помощника. Разбросайте ее, только очень густо (не жалейте), под зиму. Предварительно можно пройтись плоскорезом[3] и убрать особенно большие сорняки. Но особенно усердствовать не нужно. Рожь никого на эту землю уже не пустит. Весной вместо сорняков у вас будет плотная зеленая щетка. Убираете ее и получаете идеальную рыхлую и свободную от сорняков землю. Дальше вам нужно лишь выровнять ее – и можно сеять газонную траву.
Это редька масличная, сурепица, фацелия, рапс. Если посеять масленичную редьку в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Редька – это растение-санитар, она уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, а благодаря быстрому росту забивает даже пырей. И растет хорошо на разных почвах.
Зеленая масса крестоцветных культур содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота – 0,5 %, фосфора – 0,25 %, калия – 0,6 %. Объем зеленой массы с 1 сотки (100 м2) равен 300 кг перегноя навоза.
Также дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы, и обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2–3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить и прикопать. После белой горчицы будет отлично расти лук.
Лучшее растение для приствольных кругов деревьев и ягодных кустарников.
Высаживаю 2–3 растения на квадратный метр. Больше не надо. Настурция растет с такой скоростью, что уже через пару недель все будет затянуто зеленым ковром с яркими, пахучими цветами. Осенью растения отмирают, но их корни привлекают дождевых червей. Настурцию особенно хорошо сажать под яблонями – ее не любит зеленая тля.
Где и когда сажать сидераты. Приемы мудрого земледелия
Собирая информацию о сидератах, я пришла к выводу, что умение сочетать разные культуры, подсевать их одна к другой, мудро вводить сидераты – признак очень умного земледельца. И главная сложность тут в том, чтобы учесть разные факторы: сроки посева, состав почвы, время, которое сидерат проведет в вашем саду или огороде, пользу, которую он принесет основной культуре. Большое искусство получить с одного сидерата много разных бонусов. Например, не просто землю заняли, но еще и от вредителей защитили или обогатили, а может, украсили участок.
Вот несколько приемов посадки сидератов.
Защита от сорняков + польза для земли + красота. Сажаю клевер луговой или мясокрасный между съедобными или декоративными растениями, в пустотах. Во-первых, соблюдаю принцип – не оставлять землю голой, защищаю клумбы и грядки от сорняков. Во-вторых, клевер относится к семейству бобовых, а значит, он обогащает почву азотом. И в-третьих, клевер смотрится очень красиво, его ярко-красные небольшие цветочки освежают клумбу. Уже писала выше про люпин. Выполняет ту же функцию.
Защита от сорняков + защита от вредителей + красота. Эту функцию у меня выполняет настурция. Сажаю ее между рядами картофеля или под яблонями. Она защищает растения от вредителей и является украшением участка.
Защита от сорняков + польза для земли + польза в хозяйстве. Здесь чемпионы по полезности – это бобы. Их можно сеять в лунку вместе с картофелем. В этом случае нельзя брать ранний картофель, а то бобы за ним не угонятся и свою функцию не выполнят. Бобы – ценный источник белка, они хранятся всю зиму, могут использоваться для разных блюд.
Защита от сорняков + защита от вредителей + возможность использовать землю два раза за сезон. Между сбором старого урожая и новыми посадками можно посадить быстрорастущую и желательно съедобную сидератную культуру. Собрала я редиску, а на это место решила посеять щавель. Редиску собирают в июне, щавель лучше сеять под зиму. Но целый месяц земля не может пустовать, поэтому сажаю масленичную редьку. Она хороший санитар, к тому же очень быстрая культура: от всхода до цветения всего 40 дней.
Подготовка большого участка земли под посев + обогащение земли. Для этой цели сажаю сидерат в межсезонье, весной или осенью под зиму, чтобы сорняки не захватили землю. Часто сентябрь и даже октябрь у нас теплые. Собрали овощи в начале сентября, а за следующие полтора-два хороших месяца все зарастет сорняками. Поэтому лучше посеять что-то пусть не очень нужное, но полезное для земли. Идеальный сидерат тут озимая рожь. Весной следующего года у вас будет хорошая земля для посадки: без сорняков, плодородная. И заметьте, никаких хлопот и забот.
Отдых почвы от интенсивного использования + урожай. В этом случае подбираю культуру, которая будет расти целый сезон и которую можно будет использовать в хозяйстве. Это горох. Вкусно, красиво, а для земли полезно.
Что делать с сидератами?
В старых (и не очень) книгах я прочла, что всю ботву сидератных растений нужно закопать в почву на глубину около 13 см. Они там перегниют, и земля станет более плодородной. Но как мы с вами выяснили, перекапывать, переворачивать почву не очень-то полезно, да и долго и тяжело. Поэтому от такого способа я отказалась сразу.
Есть и другое, современное, мнение: выдергивать растения, класть вокруг в межи и сверху покрывать газетами или пленкой. Иногда пишут, что можно не выдирать, а просто притаптывать растения, даже вместе с сорняками. Я попробовала делать по-современному, но результат меня не порадовал.
Во-первых, если вы сажаете сидераты между полезными растениями, то сделать это будет не просто – можно повредить основную культуру.
Во-вторых, уж очень неопрятно выглядят грядки – для меня в огороде важна и красота.
Есть и третье соображение – научное.
Процесс разложения идет с выделением углекислого газа. А корни растений хоть и нуждаются в нем, но могут пострадать от временного повышения содержания углекислого газа в почве. Такое может произойти, если в почве оказалось много неразложившегося растительного материала. Позволить себе оставлять грядки незанятыми и неопрятными (то есть не высаживать культурные растения) в течение нескольких недель или даже месяцев, пока происходят начальные, быстрые стадии разложения, я не могу.
Поэтому с сидератами поступаю двумя способами.
Первый: оставляю на грядках, но только ту культуру, которая сохраняется до поздней осени. Весной просто посыпаю сверху землей.
Второй: если культуру нужно удалить в начале или середине сезона, то вырываю ее и складываю в компостную кучу.
Закладываем сорняки и сидераты в компостную кучу
Главное преимущество – возможность получить отличный гумус – плодородную землю – буквально из ничего. Из отходов. Очистки из кухни, скошенная газонная трава, сорняки, выполнившие свою роль на грядке сидераты, ботва – все это мы складываем в кучу. И через год получаем отличную почву, материал, с которым мы будем работать.
Компостирование отходов по сравнению с закапыванием их непосредственно в почву имеет и еще одно преимущество. Многие материалы, вроде очисток от овощей, сухой травы и т. д., богаты углеродом и бедны азотом. Смешиваясь в компосте с другими отходами, богатыми азотом, вроде сочных сорняков, отходов листовых овощей, скошенной травы с лужаек, эти более бедные отходы превращаются в довольно однородный, обогащенный азотом остаток. Если же мы эти бедные азотом отходы зароем в почву, то они будут тянуть доступный азот, пока микроорганизмы разлагают их. Растения, под которыми мы зарыли остатки, пострадают от временной нехватки азота и вырастут бледными и чахлыми.
И наконец, куча, благодаря своему устройству, справляется даже с такой сложной задачей, как разложение семян сорняков. Мы помним, какой стойкостью они обладают. Так вот, куча в процессе компостирования разогревается до высокой температуры, которая разрушает не только многие болезнетворные организмы, но и вредные семена. Правда, для этого устроить ее нужно правильно.
Как правильно сделать компостную кучу
На Западе есть «экологические» туры: группа «чайников» едет в лагерь, где за две недели они все вместе учатся делать компост (все приспособления и материалы есть на месте – измельчители, тачки, сита, лопаты, компостеры, дождевые черви, литература и инструкторы). Мы же будем приобретать опыт каждый по отдельности на своих дачах, учась на своих ошибках и опыте собратьев-садоводов. Не очень быстрый процесс. Эти соображения и подвигли заставили меня посвятить в книге отдельный раздел компостной куче. Может быть, для кого-то эта информация не будет открытием, но все же не могу не написать об этом. Ведь процветание нашего огорода во многом зависит от компоста – помните, что мы не рыхлим, копаем и полем сорняки, а засыпаем их компостом.
Сторонники естественного или органического земледелия, к которым я себя тоже отношу, советуют вообще не делать куч и ям, а складывать траву вокруг грядок или вообще в любом удобном месте тонким слоем. Куча – это явление для природы искусственное. Чтобы компостирование шло в куче по всем правилам, ее нужно обязательно ворошить, делать специальные отверстия для доступа кислорода, иначе вместо компостирования, которое идет с участием кислорода, вы получите гниение, которое кислорода не требует. Все, конечно, так, но еще раз повторю – украшать свой участок множественными кучами и сгнившей травой как-то не хочется. Поэтому я за кучу.
Именно кучу, а не яму. Обратите на это внимание. Многие роют ямы, в которые складывают отходы. Это неправильно. Доступ кислорода в яму ограничен, а влаги переизбыток. Будет гнить. А нам нужно, чтобы компостировалось. Потому что только в этом случае образуется гумус – пища для наших растений.
Изначально у меня на участке стоял деревянный ящик с двумя отделениями. В одно бросали траву и очистки, другое было закрыто – там готовился перегной с прошлого года. Деревянная конструкция была очень хилая, поэтому пришлось ее разломать. Кроме того, в деревяшках заводятся муравьи, вывести которых очень сложно. Поэтому дерево просто так стараюсь не оставлять, обязательно обрабатываю. Но это тема для другого разговора. Кучу же я сделала так.
1. На месте, где раньше стоял деревянный ящик, я разровняла землю. Ничего не клала, ничем не закрывала. Куча должны быть без дна, тогда снизу туда проникают полезные дождевые черви.
2. Принесла с помойки старые покрышки (благо этих отходов на любой свалке достаточно). Отрезала у покрышек верх и низ, оставив только само резиновое кольцо. Сначала нашла всего две покрышки и ими же и ограничилась.
3. Покрышки сложила одна на другую, сделав между ними прослойку из веток: кладете на землю одну покрышку, далее берете четыре не очень толстые ветки (у меня остались от обрезки яблонь) и укладываете в виде квадрата по бокам (делаем так, чтобы ветки не мешали кидать в кучу компост), сверху ставите вторую покрышку. Ветки берите не очень толстые, а то вся конструкция у вас развалится. Ветки будут обеспечивать вентиляцию, доступ кислорода.
4. Сидераты или траву (у кого есть) кидаете в эту кучу. Если давно не было дождя – поливаете кучу из лейки.
5. Можно добавлять специальные вещества, которые улучшают компостирование, но мне на них денег жалко. Поэтому я периодически кидаю в кучу навоз, который содержит нужные бактерии. Вода и тепло (покрышки-то черные, резиновые, нагреваются на солнце просто моментально и не только летом, но и зимой) делают свое дело – микроорганизмы размножаются, перерабатывая растения в гумус. Этот процесс в садоводстве и называется компостирование, а в природе – почвообразование.
6. Если сочной зелени у вас на участке мало и вы кидаете в кучу в основном отходы, то добавьте мочевину или любое другое азотное удобрение. Для компоста – недостаток азота (сочной зелени) – основная причина неразогрева кучи. Азот – это основная пища наших бактерий, и без него никакие добавки не помогут.
7. Еще один секрет: после дождя вместе с детьми собираем дождевых червей. Они вылезают прямо на тропинки в саду, на грядки. Червей кидаю в кучу. Дождевые черви на порядок улучшают нормальный зрелый хороший компост или перегной, пропуская его через свой желудок и насыщая его уникально «правильной» микрофлорой и структурируя. И в куче у вас уже будет не гумус, а биогумус.
8. И еще одно важное правило. Сверху покрышки обязательно прикрываю куском черной пленки, чтобы наша трава не оживала, не давала корни.
Так у меня на огороде целое лето стоит аккуратная конструкция, а не страшная куча. К концу лета мой компостер заполняется отходами. Помимо травы и сидератов, бросаю туда также и пищевые отходы, но не мясо или приготовленную еду, поскольку они привлекают червей-паразитов. Осенью закрываю кучу полиэтиленом, а весной сажаю прямо в кучу тыкву. Первый раз сделала просто так, для красоты. Тыкву в нашей семье не едят, но яркие плоды украшают огород, а зимой – кухню. Но потом узнала, что тыква своими корнями помогает образовывать компост. Посадите тыкву – и у вас получится замечательная клумба с яркими желтыми цветами и сочной зеленью.
А рядом с первой кучей по такому же принципу организуйте вторую. Осенью с первой кучи снимете урожай тыквы и получите изрядное количество готового компоста.
Можно ли класть злостные сорняки в компостную кучу
Этот вопрос мучает многих. Во многих статьях и книгах по огородничеству пишут, что корни осота, пырея, сныти, семена некоторых других злостных сорняков не перегнивают в куче, а расползаются оттуда по всему участку. Поэтому их рекомендуют сжигать или вывозить. Мои наблюдения такие. Если куча организована кое-как: просто навалены отходы или сложены в яму, то именно так все и произойдет – сорняк полезет с неимоверной скоростью и захватит все вокруг. Поэтому еще раз подчеркиваю – сгниют сорняки только в правильно организованной куче. Ее основная отличительная черта – разогрев. Под действием температуры перепреет все, что угодно, в том числе и пырей со снытью.
Если же у вас нет возможности сделать все правильно, все равно можно добиться уничтожения сорняков. Для этого их нужно складывать в бочку или черный полиэтиленовый пакет и оставлять на зиму. Весной получите прекрасный, безопасный компост.
Органика, и еще раз органика! Как получить пользу от сорняков
Не знаю, как вам, но мне на участке всегда дороже внешний вид. И выращиваю я в основном редкие цветы и только немного самых необходимых овощных культур. Поэтому сидераты сажаю только на грядках с зеленью или вдоль забора, чтобы не дать сорнякам захватить участок. В основном стараюсь придерживаться правила «зеленого ковра», о котором говорила выше. Потому что не просто полезно, но и красиво. Но есть случаи, когда оно неприменимо.
От старых хозяев в наследство мне достался огромный куст пиона. Он был очень удачно посажен – напротив открытой террасы, в окружении более низких цветов, поэтому во время цветения получался изумительный ансамбль. Но вот беда, мой пион почти не цвел. И неудивительно – весь куст был буквально пронизан снытью. Вместо огромного куста у меня было только несколько чахлых веточек. В первый год весной я попыталась его прополоть и сделала только хуже – повредила корни, из-за чего несколько веток засохло, а сорняки через две недели снова были на своем месте как ни в чем не бывало. Тут на помощь пришло все то же наблюдение за лесом и лугом, за природой. Помните, мы выяснили, почему сорняки не растут под деревьями в лесу – им не дает пробиться наружу толстый слой прошлогодней листвы. Подушка из листвы лишает света, без которого невозможен фотосинтез. Вот и мы возьмем и засыпем сорняки, чтобы они света белого не видели. Используем для этих целей перегной или даже просто землю (но перегной лучше, полезнее). Я так и сделала – засыпав куст старым навозом. Через пару недель кустик преобразился. Позеленел и пожирнел. В конце лета повторила процедуру, и в начале следующей весны (хоть к этому времени сорняков внутри куста и вокруг почти не было). А на следующее лето пион так обильно цвел, что любоваться на него пришли даже соседи-садоводы, которых удивить, в общем-то, сложно.
Изобретение этого метода борьбы с сорняками, конечно, принадлежит не мне. О нем пишут многие. Называется он мульчирование. Суть в том, что вы не пропалываете почву вокруг культурных растений, а просто засыпаете ее на 10 см перегноем, что само по себе очень полезно, так как перегной – это натуральное органическое удобрение.
Слой должен быть достаточно толстым, чтобы не дать сорнякам шанс пробиться наружу. Без света зеленые части растений начинают гнить, корни остаются без питания и тоже гибнут, гниют. Сорняк исчезает, а земля получает дополнительную порцию удобрения. Вот и вся наука.
Я мульчирую почву два раза в год – весной и осенью. Надо сказать, что весенние и осенние работы на участке считаются самыми трудоемкими, но только не у меня. Шесть соток я обрабатываю за два-три часа. В качестве мульчи использую перегной. Для того и держу компостную кучу.
Летом мульчу использую по мере надобности. Но в последнее время очень редко. Если сорняки все же прорываются наружу – обрабатываю их малым плоскорезом (об этом ниже).
Если нужно быстро очистить землю от сорняков
Предыдущие способы хороши, когда у вас относительно не заросший участок: есть грядки, цветник, но они, так скажем, немного заросли. Сажайте сидераты, засыпайте сорняки перегноем, лишая их света и воздуха, и вы добьетесь отменных результатов на самой запущенной грядке.
Но если перед вами неокультуренный, заросший участок, дернина, то сидерат уже не посадишь, и мульчи, чтобы засыпать несколько соток, вряд ли у кого найдется. Копать, как мы поняли, вредно, да и вскопать даже сотку такой земли – труд титанический. Поэтому используем принцип мульчирования более доступным материалом – покроем нужный вам участок земли старым линолеумом. Знаю, что используют и черную пленку, и газеты. Но я все-таки за более плотный материал. Газеты и пленка рвутся, их сносит ветром, а значит, у сорняков есть шанс получить и свет, и кислород для дальнейшей жизни. Линолеум же прилегает к земле очень плотно. Если же нет линолеума, можно использовать любой плотный непрозрачный материал, например толь или толстый картон, у кого что есть.
Оставляю я такую конструкцию на несколько месяцев. Сорняки без света и воздуха перестают расти и гибнут. Листва гниет, тем самым наполняя почву микроэлементами и обеспечивая питание полезным микроорганизмам. Все то же, что и с мульчой. Получаем не просто чистую грядку, но еще и удобренную.
По большому счету пары недель вполне достаточно, чтобы сорняки ослабли и побелели. Выдергивать их становится очень просто, особенно если действовать плоскорезом. Но чтобы свести любую возможную работу на нет, я оставляю времени с запасом. Действую так:
1. Выбираю участок, который на следующий год хочу превратить в клумбу, грядку или газон. Оценивайте свои силы. Пройдет время, и вы получите почти чистую землю, удобренную и без сорняков, но сможете ли вы ее сразу же заполнить. Помните наше правило: «Не оставляй землю голой». Иначе все пойдет насмарку, и ваш участок снова покроется некультурной зеленью, да еще в большем объеме – ведь вы обеспечите сорнякам и жизненное пространство, и дополнительное питание. И вопрос здесь не только в ваших физических возможностях – обрабатывать такую почву при помощи плоскореза – дело простое. Но ведь вам нужно приобрети посадочный материал. А это недешево. В крайнем случае, советую очищенную почву засадить сидератами, выбрав самые дешевые.
2. Жду конца лета – начала осени. Это условие не обязательное. Но подумайте, как неприятно в течение пары недель или месяца наблюдать кусок старого линолеума посреди участка. Учитывая наше короткое российское лето, получается, что треть его вы проведете в довольно неприглядном окружении. Есть и более важное соображение. Осенью избыточная влажность довершит то, что начнет наше укрытие. Сорняки погибнут наверняка. Под укрытием создастся такая влажная и теплая (по сравнению с остальной почвой) атмосфера, в которой сгниют даже устойчивые семена сорняков, а полезные черви и бактерии размножатся. И весной вы получите практически идеальный кусочек земли: чистый, рыхлый, удобренный.
3. Застилаю землю линолеумом и в нескольких местах придавливаю кирпичами или камнями.
4. Оставляю всю эту конструкцию до весны.
5. На майских праздниках или чуть раньше (смотря по погоде) раскрываю землю и оставляю ее на несколько часов, чтобы прогрелась, напиталась солнечным светом. А потом сразу же сею какую-нибудь раннюю культуру. Даже если я готовила участок под клумбу, скажем, с поздними георгинами, не жду до того, как можно будет высадить клубни (в той местности, где я живу, это делают довольно поздно, иногда в начале лета). Я сразу сажаю шпинат. Он к теплу не требователен, семена прорастут при температуре 3–4 °C, а всходы выдержат заморозки аж до 7 °C мороза. Ориентируюсь по мать-и-мачехе. Зацветает – значит, среднесуточная температура почвы уже около 5 °C и можно сеять. Среди ранних культур еще отмечу морковь. Но если шпинат я выдергиваю в мае (обеспечивая семью самой полезной ранней зеленью) и на его место сажаю то, что мне нужно. Но с морковкой так не поступишь. Придется ждать урожая.
Вот и вся агротехника.
Есть и такой метод. Называется он соляризация.
Мульча закрывает сорняки от солнца, не дает им расти. Но солнышко – не только друг растений. Оно может стать и врагом, когда его слишком много. Наверное, каждый садовод был свидетелем того, как накрытый пленкой или банкой от заморозков росток сгорал на ярком солнце. Вот этот принцип мы и используем против сорняков.
1. Участок, который мы хотим освободить от сорняков, хорошенько поливаем. Земля должна быть очень влажная и прогретая, чтобы все сорняки, которые в ней сидят, вылезли наружу.
2. Сверху укладываем прозрачную пленку и хорошо закрепляем ее по бокам, чтобы не проникал воздух. Я укладываю по периметру доски и придавливаю их кирпичами. Самое сильное солнечное излучение приходится на летнее солнцестояние 21 июня. Поэтому лучше положить пленку 1 июня.
3. Оставляем эту конструкцию на пару месяцев.
Сорняки хорошо прорастают под пленкой, в солнечный день земля очень сильно прогревается, и сорняки сгорают. Причем уничтожаются не только сами сорняки, но и сорные семена, корни, корневища. А заодно земля дезинфицируется.
Можно посадить что-то на землю, забитую сорняками?
Опытный садовод скажет вам – нет. Сорняки задушат растение. Но недавно сосед поведал мне, как он обманул коварный пырей. Конечно, не могу с вами не поделиться.
1. Выбранный участок земли застилаете сначала газетами, а затем плотным картоном.
2. Выкапываете в центре застланного бумагой участка ямку диаметром 25–30 см. Если участок земли большой, то делаете несколько ямок на расстоянии 50 см друг от друга.
3. Насыпаете в эту ямку перегной и сажаете тыкву.
4. Все хорошо поливаете.
Дальше вам остается только вовремя поливать тыкву. Вскоре она вырастет и закроет своими листьями-лопухами неприглядный картон. А между тем, сам картон и газета будут гнить вместе с сорняками, которые под ними расположены. Кроме того, как я уже говорила, тыква своими корнями рыхлит землю.
Осенью вы снимаете отменный урожай тыквы и видите, что под листьями у нее уже не картон, а земля. Сорняки сгнили, а мощные корни тыквы довершили уничтожение.
Надеюсь, вы убедились, что воевать с сорняками при помощи лопаты и вил нет никакой необходимости. Трудно и вредно. Дружите с сорняками – превращайте их в необходимую нашей земле органику.
Есть мнение, что землю вообще не нужно трогать. Только проковыривать бороздки для семян и сыпать сверху мульчу. Выглядит это примерно так: за неделю-две перед посадкой нужный участок просто засыпается мульчой. В нужное время она разгребается, и растение сажают в землю (не в мульчу!). Затем присыпают сверху. Копать ничего не надо, мульча дает пищу, служит основой для образования гумуса, не дает солнечному свету пробиваться к сорнякам. Я уже рассказывала, что иногда так делаю. Но глубоко убеждена, что так можно поступать на уже освоенных почвах. А что делать, если перед вами дернина, если вы получили землю, твердую как асфальт? Ведь нельзя же разбросать семена сверху по траве или по мульче. Нужен какой-то, пусть и не очень большой, но рыхлый слой почвы. Получить его при помощи лопаты и вил невозможно. Ведь копать почву мы с вами не будем. Поэтому логичным продолжением моей книги, как я и обещала в начале, является рассказ о плоскорезе Фокина.