— Вы правы полковник. Думаю адмирал будет доволен…
Сейчас, когда я оказался примерно в десятке километрах от границы, решил, что лучше пойти по дороге. Так, как мне казалось я привлеку меньше внимания, чем буду пробираться по берегу. Тем более, что на одном из участков, заметил крестьян обрабатывающих мотыгами, какие-то кусты и как мне показалось, я не слишком сильно отличаюсь от них. Разве что не имею головного убора, а в остальном такие же мешковатые мятые штаны, непонятного размера рубашка, надетая через голову или застиранная до дыр футболка. Кстати большинство крестьян были босиком, но я просто не привык ходить босиком по горячему песку, и мне было удобнее пусть даже в резиновых калошах. Разве что не хватало мотыги за плечом, и как я уже сказал шляпы. Вместо мотыги, я взял в руки, выдернутую из какого-то плетня огораживающего участок довольно длинную палку, и некоторое время шел с нею, правда, опираясь на нее как на посох. Потом решив, что с нею, больше похож на клоуна, чем на крестьянина отбросил ее в сторону.
Транспортная система Перу обширна и разнообразна. Здесь можно встретить все, что имеется в том же Союзе, и даже сверх того. Например в том же Пуно, довольно большом городе на берегах озера Титикака, распространены трехколесные велосипеды. В отличие от привычных нам детских трехколесных велосипедов местные сильно отличаются от них. Во-первых, тем, что это не детская игрушка, а вполне взрослое средство передвижения, при этом используемое в качестве такси. Всего за несколько солов, вас покатают по всему городу, и покажут все его достопримечательности, рассказывая о них скрипучем старческим тенором. Старческим потому, что чаще всего этим занимаются мужчины пожилого возраста, а из клиентами выступают дородные матроны с детьми. Зато вы просто не представляете сколько восторга вызывает коляска оформленная либо в виде гоночного болида, либо в виде богато украшенной королевской кареты.
Есть в Перу и железная дорога, правда проложена она в основном в южной и юго-восточной части страны, и как бы отдельными кусками. Например сейчас бездействующий участок, соединяет Чилийскую Арику с Перуанской Такной. Длинна маршрута составляет всего шестьдесят километров, и говорят, когда-то еще несколько лет назад, по ней ходил туристический поезд, влекомый допотопным паровозом, при одном пассажирском вагоне. Увы, в связи с некоторыми изменениями в политике Чили, все это в прошлом. Еще одна довольно длинная линия соединяет озеро Титикака с промышленным центром в центре Анд, другая столичный округ с предгорьями. Если еще пара линий, но они предназначены в основном для транспортировки грузов, и практически не используются для перевозки населения. Во всех остальных случаях Перу во всех направлениях пересекают автомобильные дороги, за исключением, пожалуй, северо-востока, где большей частью из-за протекающей там Амазонки и других водных артерий, используется речной транспорт.
Зато автомобильный представлен во всей своей красе. В больших городах можно встретить вполне респектабельные такси, причем не только привычного желтого цвета, но и всех цветов радуги, при этом так же разнообразны водители этих автомобилей. Среди них попадаются и чопорные, похожие на британских дворецких, серьезные мужчины, в безукоризненных костюмах с галстуками в тон, с достоинством принимающие пассажиров, и перевозящих их в новеньких «Мерседесах» и «Кадиллаках», говорливых испанцах без устали болтающих о любимых футбольных командах, и забивающих своей болтовней городской шум, или же молчаливых но угрюмых парней, с косящими взглядами на изрядно побитых автомобилях. И если вы рискнете подсесть в одно из таких такси, то есть вероятность, что не доберетесь до места назначения, а скорее всего, останетесь без единого пенни в своих карманах, да и собственно без самих карманов тоже.
В небольших городах, и на дорогах соединяющих эти городки между собой царит совсем иной транспорт. Например, большие междугородные автобусы сверкающие лаком, блестящими молдингами и колпаками колес. Будьте уверены, внутри вас ожидает тоже самое, начиная от прохлады кондиционеров, до услужливой стюардессы, разносящей по салону охлажденные напитки, и готовой выполнить любое ваше пожелание, даже за пределами разумного. Правда за это вам придется выложить кругленькую сумму в солях, а то и долларах, но тут уж ничего не поделаешь, сервис всегда был дорогим удовольствием.
Имеются и другие, чем-то напоминающие колхозный пазик, что курсирует между городом и деревней по разбитым дорогам. Дороги здесь не в пример лучше, но автобусы, чем-то напоминающие советский «КАВЗ», правда с эмблемой «Додж» или «Шевроле» на капоте встречаются сплошь и рядом. И если вы мечтаете провести следующие несколько часов, в битком набитом автобусе, с трудом взбирающимся на очередной подъем, рыча и визжа потрёпанным двигателем работающим из последних сил, гремящем всеми своими сочленениями, и готовым во-вот развалиться на части, вам сюда. Да забыл упомянуть о царящих там ароматах пота, давно немытых тел и застаревшей грязи, а что вы хотели, до экватора подать рукой, а кондиционеры здесь не предусмотрены, зато за поездку скажем на сотню километров, вы заплатите всего пять солей, что по здешним меркам совсем не дорого.
Больше всего меня удивило наличие здесь мототакси. Я даже в какой-то момент решил, что попал в Индию. Правда в отличие от Дели, где в качестве моторикши используются в основном мотороллеры, здесь последние довольно редки. Зато мототакси собранные на основе легких мотоциклов, с отрытой пассажирской платформой снабжённой достаточно мягким креслом на двух человек, можно встретить на каждом шагу. Платформа обычно огораживается поручнями, прикрывается сверху легким навесом, дающим хоть какую-то тень, а иногда защищающим и от дождя. При этом, подобный транспорт считается одним из самых дешевых в Перу. Например, за пять-десять солей можно проехать с ветерком ту же сотню километров, не мучаясь от жары и тряски, с достаточными удобствами. Правда на слушком крутой горе, вас могут попросить выйти и пройти пешком во время подъема, но это случается довольно редко, и чаще всего заранее оговаривается.
(Моторикши Перу)
Разумеется в Перу имеется и авиасообщение, и можно воспользоваться водным транспортом, но все это стоит денег, которых у меня не так уж и много. Соль, это денежная единица Перу, ее название происходит сразу от двух понятий Soldo — монеты имевшей хождение в средневековой Италии. Помните, Буратино когда-то закапывал сольдо на поле чудес. Второе понятие восходит к Солнцу. Изображение солнца имеется и на гербе Перу, поэтому основная денежная единица — Соль. Причем полное название до 1939 года был «Серебряный соль», а затем, после денежной реформы монеты стали именоваться — «Золотым солем», от этого мало что изменилось, но тем не менее курс по отношению к тому же доллару сейчас держится на отметке в тридцать восемь солей за доллар, хотя и постепенно падает. То же Чилийское Песо доходит до девятисот песо за доллар, что очень удручает.
На какой-то автозаправке, мне с некоторой неохотой и большим дисконтом поменяли имеющиеся у меня десять тысяч песо, выдав вместо них триста пятьдесят солей, и это еще по-божески, потому что никаких документов у меня естественно не имеется, а в любом обменном пункте в первую очередь требуют паспорт.
Дорога, вдоль которой я шел, была вполне приличной. Достаточно ровный и свежий асфальт, а местами проглядывала даже разделительная полоса. По обеим сторонам дороги раскинулись фермерские поля, с кофейными деревьями и кукурузой. Кое-где встречались небольшие строения, больше похожие на будки для хранения инструмента, собранные из чего попало и обшитые ржавым железом. Заметно припекало, и потому идти с каждым шагом становилось все тяжелее. В какой-то момент, со второстепенной дороги выскочил местный байкер на трехколесном мотоцикле, с мешком на багажнике и обдав меня тучей пыли унесся вперед. Пожелав ему в самое ближайшее время, не добежать до уборной, я едва отдышался от поднятой им пыли и продолжил свой путь.
Ближайший городок, встретил меня огромным плакатом «Кока-колы» на въезде, и небольшим дорожным знаком говорящем о том, что это Boca del Río, что означало — Устье реки. Ну да какую-то речушку впадающую в океан, я не так давно пересек. Правда похожа она была скорее на какой-то грязноватый ручей, но тут я сужу скорее по своим меркам. В том же СССР, иначе чем грязным арыком это не назовешь, здесь же тут же возник городок. Правда единственный зеленый куст, который я здесь видел остался у того ручья, но тут уж ничего не поделаешь, на песке ничего не растет.
В ближайшей же лавке, наконец, добрался до сигарет. Правда, за те же «Лаки-Страйк» пришлось отдать пять солей, но тут ничего не поделаешь все привозное дорого. Местные таксисты, такие непосредственные и наивные, что даешься диву. Пока я сидел на остановке общественного транспорта поджидая автобус, который как мне сказали курсирует здесь, как минимум трижды в день, и на нем я смогу добраться до Сан-Николаса. Ближайшего портового города в трех сотнях километров отсюда. Ко мне как минимум трижды подкатывали местные байкеры с предложением подбросить меня куда нужно и совсем недорого. Вначале я как-то сомневался в том, но стоило мне пропустить проходящий мимо автобус набитый так, что некоторые лица внутри него были буквально размазаны по стеклам, я начал сомневаться, что смогу дождаться сегодня попутного транспорта. Что удивительно, мой выход на дорогу и попытка показать большой палец проезжающим мимо большегрузам, была напрочь проигнорирована. Похоже путешествие автостопом здесь не очень-то приветствуется.
В конце концов, я не выдержал, спросил очередного мотобайкера, сколько он хочет получить за доставку моей тушки в Сан-Николас. Тот задумался, почесал затылок, что-то прикинул уме, и почему-то спросил.
— Ты, ведь с кофейной плантации сеньора Маурисио? Мне кажется я тебя там видел совсем недавно.
Еще бы он меня не видел. Я как раз шел мимо какой-то плантации когда именно этот мотоциклист обдал меня пылью и уехал не попрощавшись.