СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!
Кухонный стол — обычный и с элементами резьбы
Е. М. КАРТАШОВ
Несмотря на то что в магазинах появилось много хорошей универсальной мебели, спрос на нее постоянно не удовлетворяется. Происходит это потому, что покупатель среди стандартизированной мебели не находит именно того, что необходимо только для его собственной квартиры, для оборудования определенной функциональной зоны интерьера. Так или иначе, каждый человек стремится сделать свою квартиру индивидуально неповторимой, отражая свои вкусы, привычки и потребности. Иногда, например, хочется к стандартной стенке добавить узкую секцию для хранения радиоаппаратуры или заполнить проем между окнами тумбочкой с зеркалом. Но, к сожалению, мебель, привязанную к конкретной обстановке, покупатель в магазине найти редко может. Поэтому большое количество любителей домового творчества хотели бы попробовать самостоятельно сделать простейшие, но нужные предметы мебели. О стоимости покупной мебели, по-моему, говорить излишне И так понятно, что цены кусаются.
Активное участие человека в оборудовании своего жилища делает его неповторимым по образу, удобным и уютным. Поэтому мы хотим привести в этой статье несколько возможных вариантов изготовления кухонного стола в домашних условиях.
* * *
У нас в каждой квартире имеется кухня большая или маленькая. Обычно на кухне не только готовят пищу, ее очень часто используют как столовую. Поэтому очень важно задействовать всю ее полезную площадь. Если подходит стандартная мебель, то хлопот по оборудованию кухни будет немного. Но если площадь мала, придется продумать размещение мебели, а также попытаться самому спроектировать и изготовить подходящую по габаритам мебель. Стол на кухне занимает одно из главных мест. Как самому изготовить его в домашних условиях? Конструкция кухонного стола должна быть проста, надежна и по возможности изящна. Рассмотрим несколько вариантов.
Для изготовления кухонного стола подойдут сухие пиломатериалы разных пород древесины (сосна, ель, бук, лиственница и другие). Толщина их должна колебаться от 25 до 50 мм Сделаем сначала крышку стола или столешницу (рис. 1, а).
Рис. 1.Сборка кухонного стола на стойках:
а — столешница (крышка стола); б — кронштейн; в — ножка (стойка) стола; г — проножка; д — клин для распорки проножки
Варианты соединения досок (делянок) между собой для ее изготовления различны. Мастера прошлого изготовляли мебель и даже целые здания без единого гвоздя, используя самые замысловатые и надежные соединения. И эти изделия становились произведениями искусства. Они и сейчас поражают нас своей архитектурой, фантазией и изобретательностью. На сегодняшний день наиболее распространенной является шиповая вязка деталей на клею. Иногда для укрепления конструкции используют шурупы и дополнительные крепления. Самое простое соединение делянок в шит — сплачивание — это склеивание на гладкую поверхность, обработанную фуганком.
Для придания щиту повышенной прочности на кромках выбирают четверть или паз и гребень (рис. 2, а). Можно сплачивать доски и на вставную рейку, при этом на кромках для нее выбирают пазы, и рейки изготовляют из клееной фанеры. Можно соединить делянки на круглых шипах-шкантах (рис. 2, б). Диаметр шипа должен составлять 0,5 толщины делянки, длина — 8-10 диаметров. Шаг установки шкантов равен 100–150 мм. Итак, когда крышка готова, переходим к подстолью.
Рис. 2.Способы соединения досок столешницы:
а — в паз и гребень; б — на круглых шипах (шкантах)
Подстолье состоит из ножек-стоек, вставленных снизу и сверху на опорные кронштейны или царги. Верхние кронштейны крепят к крышке на вставных круглых шипах без клея с усилением шурупами на случай разборки. Нижние кронштейны крепят также на круглые шипы, но уже можно на клею. Ножки соединяют между собой проножкой, которая вставляется в специальные прорези (рис. 1). И затем они (ножки) стягиваются клиньями. Вот стол и готов. Осталось только поверхность его отделать прозрачным лаком, чтобы сохранить естественную текстуру.
Ножки-стойки можно вырезать фигурными. Здесь возможно множество вариантов. Если вы увлекаетесь резьбой по дереву и у вас есть возможность, то вы можете украсить ваш кухонный стол резьбой. Мы приводим здесь вариант древнерусской резьбы (рис. 3). Наиболее удобно применять резьбу для украшения ножек-стоек кухонного стола. В этом случае форма ножек будет другой.
Рис. 3.Вариант геометрической трехгранно-выточной резьбы на стойке стола
Для выполнения резьбы необходимо иметь хотя и несложный, но специальный режущий и разметочный инструмент. Это стамески, долота, резаки, уголки, клюкарзы, угольники, ерунок, малка, рейсмус, циркуль и т. д.
Идеально, если есть специальный верстак для резьбы. В нашем примере мы используем геометрическую трехгранно-выточную (рис. 3), рельефную (рис. 4) и объемную резьбу (рис. 5). Перенеся рисунок на рабочую поверхность (можно через копирку), начинаем вырезать по волокнам. Можно также украсить резьбой проножку или царгу.
Рис. 4.Вариант рельефной резьбы на стойке стола
Рис. 5.Вариант объемной резьбы для точеной ножки стола
Для тех, кто желает изготовить более сложную конструкцию кухонного стола, приведем еще один вариант (рис. 6).
Рис. 6. Сборка кухонного стола на точеных ножках
Крышку стола делаем, как и в первом случае. Подстолье состоит из 4 точеных ножек, снизу снимаем на краю фаску. Диаметр ножек — 50 мм. Они соединяются между собой царгами при помощи шипов с заплечиками на клею (рис 7).
Рис. 7.Крепление царг и ножек потайным шипом с заплечиками
Крышка крепится к царгам на круглых шкантах без клея на случай разборки. Для увеличения прочности конструкции по углам царг крепятся бабышки на шурупах (рис. 6). Когда стол собран, его покрывают прозрачным лаком. Чтобы стол не царапал пол, на ножки можно надеть подпятники или наклеить резину.
Возможны и другие варианты изготовления кухонных столов. Здесь каждый может проявить свою богатую фантазию.
Настольный сверлильный станок
А.М.НИЗОВЦЕВ
Стесненность самодельщка в пространстве и времени и потребность в уединении для исполнения особо точных и тонких операций зачастую определяют время проведения части работ исключительно поздно вечером. Ибо, только уединившись, удается сделать что-то весьма точное и неотлагательное, после чего со спокойной совестью можно лечь спать. Некоторые работы можно сделать экологически чисто, т. е. в данное время бесшумно, а вот такая нужная операция как сверление отверстий, как правило, сопряжена с шумом. Шумит обычно редуктор дрели — как электрической, так и ручной. Исключением является лишь коловорот, однако данный инструмент скорее является орудием столяра или плотника, да и производительность его крайне невысока.
Для решения данной проблемы я сделал настольный сверлильный мини-станок. Прототипом станка послужила конструкция, уже публиковавшаяся в печати, но подвергнутая кардинальной переработке, причем изменения затронули практически все агрегаты. В результате получился станок с неподвижным шпинделем и подъемным столом (рис. 1, 2).
Рис. 1.Общий вид настольного сверлильного станка
Рис. 2.Сверлильный станок:
1 — основание; 2 — кронштейн; 3 — рычаг-кривошип; 4 — стойка; 5 — шатун; 6 — кронштейн; 7 — ролики; 8 — выключатель; 9 — плата шпинделя; 10 — конденсатор, 11 — патрон; 12 — электродвигатель
Сверлильный станок состоит из основания, стойки, подъемного стола с механизмом для его подъема, платы шпинделя и самого шпинделя с приводом. Основным материалом для изготовления сверлильного станка является фанера различной толщины.
Плату шпинделя изготавливают из фанеры толщиной 15–20 мм, ее размеры в плане составляют 180x90 мм. Т-образную стойку собирают из полос фанеры толщиной 10 мм, длиной 250 мм, ширина полки стойки составляет 50 мм, а ребра — 40 мм. С лицевой стороны полку желательно облицевать слоистым пластиком, с тыльной стороны к полке крепят дюралевую пластину размером 145x50 мм, толщиной 3 мм, служащую опорной поверхностью для роликов. В ребре стойки делается прорезь, служащая для прохода оси опорных роликов и установки опорной пластины. Ребро с полкой соединяется на клею и шурупах. Подъемный стол изготавливают из полос фанеры толщиной 12 мм, его детали — предметный столик и ползун — соединяются в шип на клею и подкрепляются с боков угольниками толщиной 2 мм и шириной 15 мм, прикрепляемыми шурупами диаметром 3 мм. Часть угольников, выступающая относительно вертикальной части стола — ползуна, является направляющей для стола при его перемещении вдоль стойки. Следует использовать накладные угольники заводского изготовления, применяемые для укрепления оконных рам.
Подъемный стол закрепляется и перемещается на стойке с помощью двух пар опорных роликов — шарикоподшипников с наружным диаметром 10–12 мм. В отличие от прототипа такая конструкция подвижного соединения стола с вертикальной стойкой обеспечивает минимум паразитных сил сухого трения, препятствующих перемещению стола. Разумеется, можно использовать и обычные стальные ролики.
Одна пара роликов ориентирована вдоль вертикальной плоскости симметрии и размещена в вырезах на ползуне с небольшим смещением, необходимым для того, чтобы избежать контакта роликов с головками шурупов, соединяющих полку с ребром. Ролики зафиксированы болтами, проходящими через отверстия в теле ползуна. Выступание роликов относительно плоскости ползуна составляет 1–1,5 мм. Вторая пара роликов располагается на общей оси с наружным диаметром, определяемым внутренним диаметром подшипников, установленных в отверстиях z-образных кронштейнов, зафиксированных от осевого смещения распорной втулкой, изготовленной из трубки. Кронштейны прикреплены к ползуну стола шурупами или винтами с гайками М3. Устранение зазоров между роликами и полкой стойки осуществляется установкой прокладок требуемой толщины между кронштейнами и ползуном. Другие концы z-образных кронштейнов используются для соединения подъемного стола с шатунем.
Подъем-опускание стола производится с помощью кривошипно-шатунного механизма, состоящего из кронштейна, закрепленного на нижнем основании, в котором установлена ось рычага-кривошипа, соединенного со столом при помощи шатуна. Рычаг-кривошип, опорный кронштейн и шатун изготавливают из стального листа толщиной 2 мм.
Благодаря особой форме рычага-кривошипа, показанной на рис. 3, ручка подъема стола выведена из зоны рабочего стола, что увеличивает его рабочий ход. Опорный кронштейн к основанию крепится так, чтобы ручка подъема располагалась слева или справа относительно подъемного стола. Ось рычага кривошипа — шпилька или болт диаметром 4–5 мм.
Рис. 3.Рычаг-кривошип
Шарнирное соединение шатуна с кривошипом осуществляется при помощи винта М4, завинчиваемого в резьбовое отверстие в шатуне и закрепляемого контргайкой. Желательно использовать винт с цилиндрической частью вблизи головки. Соединение шатуна с z-образными кронштейнами производится винтом с гайкой М4. В предметном столике в зоне ползуна делают прорезь размером 3x20 мм для прохода шатуна.
Ввиду того что кривошипно-шатунный механизм обеспечивает относительно небольшой рабочий ход стола, конструкция станка предусматривает два его рабочих положения: с нижним расположением предметного столика и с верхним. В верхнем положении стола удобно производить сверление отверстий в деталях небольшой толщины типа печатных плат, нижнее положение стола используется при обработке более крупногабаритных деталей. Дополнительное отверстие в шатуне обеспечивает работу станка в промежуточном положении подъемного стола.
Основание изготавливается наборным трехслойным из фанеры толщиной 6–8 мм, имеющим продольный паз, обеспечивающий прижим станка к столешнице струбциной, заимствованной от набора для выпиливания или от настольного тенниса. Подрез на угловой части основания стола и углубление в основании в районе конца рычага-кривошипа обеспечивают ему дополнительный рабочий ход.
Основание и плату шпинделя крепят к стойке с помощью уголков 20x20 мм, привинчиваемых шурупами диаметром 3 мм, и тремя шурупами с конической головкой размером 40x4 мм, завинчиваемыми в предварительно просверленные отверстия в соединяемых деталях: в основании и плате шпинделя сверлят отверстия диаметром 4 мм с раззенковкой под головки шурупов, а в стойке — диаметром 3 мм на глубину завинчивания шурупов. На верхнем угольнике имеется отверстие, служащее для установки тумблера включения.
Привод станка производится от электродвигателя типа КД-25, на вал которого с помощью переходной втулки насаживают стандартный трехкулачковый патрон, предназначенный для закрепления сверл диаметром до 6 мм. Двигатель закреплен на плате шпинделя винтами М4 с помощью дистанционных втулок — гаек М5, обеспечивающих беспрепятственный проход воздуха для его охлаждения. Схема включения двигателя КД-25 приведена на рис. 4. Выводы рабочего конденсатора следует закрыть кожухом, а соединения проводки заизолировать. Можно успешно применить и двигатели от магнитофонов типа КД-3,5, КД-6-4, АД-5 и другие, мощностью 25–40 Вт.
Рис. 4.Схема включения электродвигателя КД-25
Некоторые из этих двигателей требуют напряжения 127 В, однако здесь можно вполне обойтись без понижающего трансформатора, применив схему включения, приведенную на рис. 5. Заметим, что, если какой-либо двигатель КД-25 перегревается при работе от сети 220 В в штатной схеме включения, можно запитать его по схеме рис. 5.
Рис. 5.Схема включения электродвигателей на 127 В в сеть напряжением 220 В
Перед установкой двигателя следует проверить, имеет ли его вал опору, фиксирующую вал от смещения в осевом направлении и воспринимающую продольное усилие от патрона при сверлении. При ее отсутствии необходимо установить опорный шарик диаметром 3–4 мм у торца вала двигателя.
Эксплуатация станка показала, что его можно использовать не только как сверлильный. Ввиду достаточно большой мощности двигателя станок можно использовать и для проведения токарных работ, положив его на верстак на боковые торцы основания и платы шпинделя. Обработку мелких металлических или пластмассовых деталей, зажатых в патрон, можно произвести напильниками и надфилями.
Таким путем мне удалось, например, изготовить жиклер холостого хода к карбюратору ВАЗа. Отверстие было просверлено заточенным под «копье» расплющенным концом гитарной струны. Если снять стол и подъемное устройство, то, соединив основание и плату шпинделя спереди уголком или рейкой, являющимися импровизированным подручником для резца, и установив на основании соосно с узлом шпинделя ходовой винт с заостренным концом, служащий в качестве задней бабки, получим станок и для мелких токарных работ по дереву.
Паяльник станет удобнее
В.И.ИЛЬИН
Работая с электропаяльником, нередко прерываешься, чтобы подобрать элементы схемы, подчистить концы проводков и т. п., да и просто передохнуть. Каждый раз выдергивать паяльник из сети, а потом, снова включив, ждать, пока он разогреется, неудобно. Предлагаю схему, которая позволит переключением тумблеров уменьшать и увеличивать нагрев паяльника. Пригодится такая схема и тем, у кого паяльник на 127 В, а сеть — 220 В.
Обычно, чтобы в этом случае паяльник не перегорел, его подключают к напряжению 220 В через полупроводниковый диод. Но тогда выделяющаяся мощность будет — как если бы паяльник подключили к 110 В: нагреется он слабо. Моя же схема позволит довести нагрев до нормы, а если понадобится, то и больше. И уменьшить температуру очень легко. Все элементы схемы стандартные.
Рис. 1.Схема увеличения или уменьшения нагрева паяльника:
Эп — электропаяльник мощностью до 50 Вт; Д — диод типа Д-226; C1, С2, С3 — любые бумажные конденсаторы от 1 мкФ до 6 мкФ на напряжение 400 В; П1, П2 — тумблеры типа ТП1-2 на два положения, с двумя контактами. Когда П1 в положении Н, контакты П2 замкнуты; B1, В2, В3 — любые малогабаритные тумблеры. Конденсаторы и тумблеры монтируются в небольшой коробке
Экспресс-сушилка в ванной комнате
Для сушки белья промышленность выпускает сушилки, которые работают на электроэнергии и являются дорогостоящими, да и они в дефиците. Предлагаю воспользоваться существующей сушилкой в ванной комнате, где круглый год тепло (около 25 °C). При этом не хватает немногого. Как известно, в совмещенных санузлах с одной стороны на стене расположен полотенцесушитель, на этой же стороне стоит и унитаз, за которым, как правило, шкаф с трубами, имеющий дверку. Так вот, выше дверки в дверную раму надо поставить шуруп или забить гвоздь, за него укрепить один конец капроновой нити, а другой ее конец укрепить со стороны двери под самый потолок, для чего просверлить электродрелью с победитовым сверлом отверстие в стене диаметром 4–6 мм и в него вставить шпильку с гайками и натянуть капроновый шнурок (в общем-то необязательно капроновый). На нем укрепить матерчатую занавеску на кольцах (на расстоянии 45 см от стенки), чтобы ее можно было передвигать по шнурку. Если мы задернем занавеску, то в небольшом получившемся отсеке температура быстро поднимется. На двери шкафа и на противоположной стороне на стене надо укрепить планку с 2–3 крючками. Для этого также придется в асбестоцементной стене туалета просверлить 2 отверстия победитовым сверлом 4–6 мм, т. к. при попытке пробить отверстия молотком стенка может расколоться. Получится очень удобная сушилка, сделанная без особых материальных затрат.
В ней можно быстро высушить 2–3 вещи летом, мокрую одежду после дождя. Если во время сушки белья его обдувать небольшим вентилятором, то это значительно ускорит сушку. Но при этом надо помнить о технике безопасности: не трогать руками включенный вентилятор, т. к. не исключено, что его изоляция окажется пробитой, а в ванной комнате сыро и может быть несчастный случай. Вентилятор надо укрепить на двери или на стене, а провод от него с надежной изоляцией и исправной вилкой надо включать в существующую розетку около ванной комнаты. Сначала следует повесить мокрые вещи, потом задернуть занавеску, после чего включить вентилятор. При перевешивании мокрого белья надо прежде всего выключить вентилятор, вынув вилку из штепсельной розетки.
В случае раздельного санузла, когда полотенцесушитель укреплен на стене ванной, надо также занавеской отделить его от остальной части ванной. Занавеска должна быть чуть меньше половины высоты помещения, т. е. 1,25—1,5 м. Также надо укрепить около полотенцесушителя 2–3 капроновых струны или просто прочных шнурка, на которые будут вешаться мокрые вещи. Также можно поставить вентилятор на стенку для ускорения сушки