Само собой разумеется, что к знаменитому атаману большинство этих объектов отношения, скорее всего, не имеют, налицо типичная ситуация — включение пришлым в этих краях русскоязычным населением чужих памятников в свою мифологию.
Но это уже задачи для серьезной поисковой экспедиции. Нас же ждал Урал. Точнее, это мы ждали встречи с ним с нетерпением. Но туда еще надо было доехать… При движении автостопом из Ульяновска вариант только один — по «трассе всероссийского значения» М5 (Москва — Уфа — Челябинск), проходящей через Башкирию. Этот «ноль второй» регион — притча во языцех у всех автостопщиков: автостопом здесь ездить общепринято, но также… принято платить за подвоз. Не слишком стоит надеяться и на дальнобойщиков: за Башкирией начинается Челябинская область — по их мнению, один из самых криминализированных регионов, где до сих пор процветает дорожный бандитизм…
Случились за время пути, как сейчас говорят, «траблы», и у нас. Началось все с пешего марш-броска в тридцать километров от «Рассвета» — «Заката» до трассы, дорога местная, воскресенье, движения никакого, ну и, конечно, после дня ходьбы в конце пути застопили уазик, провезший нас последний километр, причем, как, смеясь, сказал шофер, ехал он через тот самый «Рассвет»… Едва достигли магистрали, начался сильнейший ливень, продолжавшийся всю ночь… На следующий день вся четверка встретилась на очередной объездной у поселка Октябрьский, где «зависли» на четыре часа (говорят, для этого региона не так уж и много)… Последний казус произошел под вечер: подвозивший нас с Таней Янчук от Уфы автобус с призывниками свернул в тридцати километрах от Юрюзани — места назначенной встречи. Конечно, ночевать по раздельности не хотелось, и я подошел к колонне легковушек с транзитными номерами. Казахские водители-перегонщики согласились выручить, но ни в одной машине места для двоих не нашлось, пришлось и нам разделиться. И, попав в более скоростную машину, я проскочил нужный поворот — указатель «Юрюзань» оказался каким-то незаметным… Да и заболтался — за несколько минут я успел получить приглашение посетить Алма-Ату и выслушать вполне справедливые (судя по всему), жалобы на наших гаишников и таможенников, дерущих с «узкоглазых чушек» чуть не на каждом посту мзду. Спохватился только через три километра… Вернуться водитель отказался — примета плохая. А Татьяна вышла в нужном месте. Три километра — для туриста не расстояние, если бы… я был с одним рюкзаком. А их было два — рюкзак спутницы в «ее» машину, как и положено у перегонщиков, забитую барахлом, не поместился… К удивлению, уже в сумерках меня с двумя баулами подобрали молодые ребята на «Ладе», ехавшие как раз в Юрюзань. По дороге забрали и успевшую прошагать с километр Танюшку, а потом толково объяснили путь к условленной точке встречи. Пока дошагали туда, совсем стемнело. Где искать лагерь друзей? Сотовых телефонов тогда еще у нас не было… Выручил наш традиционный крик «Гой!». Поорали — и вскоре послышался отклик… Как, смеясь, рассказывали обрадовавшиеся нашему появлению из темноты друзья, сначала Джеймс опасалась отзываться: «Вечер, поселок недалеко, может, алкаши-хулиганы бродят», — но потом сообразила, что таковые вряд ли будут использовать боевой клич древних славян.
Впрочем, все вышеописанные казусы достаточно обычны, и уже через пару дней начинают восприниматься и вспоминаться как веселые, разнообразящие дорогу. Хотя впечатлений она и без того дарит немало. На пути к Уралу мы успели полюбоваться волжскими кручами и Жигулевскими горами, проехать по плотине Куйбышевской ГЭС, подивиться на то и дело мелькавшие по обеим сторонам нефтяные «качалки» (нефтяной регион) и вполне современные ветряки на вершине небольшой горушки (оказывается, ветроэнергетика у нас все же развивается — странно, почему об этом полигоне нигде не пишут), ну а когда начались предгорья и дорога пошла серпантином, это вообще сказка. Впрочем, в ближайшие дни нам предстояло увидеть и «прочувствовать» куда более высокие горы.
Утром мы уже увидели одну из них — более чем полуторакилометровой высоты Иремель. К ней мы, между прочим, и добирались. От проживавшей в районе горы корреспондентки получила Татьяна Джеймс любопытное сообщение. Согласно ему, в расположенных вокруг Иремели пещерах до сих пор прячутся потомки белогвардейцев, укрывшихся там от возмездия большевиков. В письме говорилось, что они теперь ведут себя так же, как и легендарная чудь: очень осторожны, выходят, в основном, по ночам и… воруют продовольствие! Несмотря на всю неправдоподобность известия, его стоило проверить — вполне могло оказаться, что речь идет о той же чуди, а версия «потомков белогвардейцев» придумана сельчанами — как наиболее простое объяснение происхождения замечаемых иногда странных «детей подземелья».
Однако, как говорят, французы, «для рагу из зайца как минимум нужен заяц». Достоверна ли исходная информация в принципе?
…Утром выходим на ведущую к расположенным у подножия Иремели селам Тюлюк и Кордонное дорогу. Каминский уже был в походной, я бы сказал, несколько странно со стороны выглядящей шапке-панамке, но первая же машина — лесовоз — остановилась и взяла авангардную пару. Мы с Татьяной Янчук добрались позже — в уазике-хлебовозе, причем в кабине места не было, залезли в фургон, между стеллажей с хлебом, так что я спиной подпирал норовившие выпасть на крутых участках буханки…
Воссоединившись, пошли проводить опрос, попутно волей-неволей присматриваясь к быту обитателей этих довольно крупных, живописно разбросанных в распадке сел.
— У меня прямо настроение поднялось, я уж думала, везде в России такое убожество, как в Ульяновской области! — вслух выразила Таня Джеймс общее мнение.
Действительно, дома в основном добротные, покосившиеся, требующие ремонта попадаются куда реже обычного. Чувствуется, что тайга рядом — леса не жалеют. Вдоль улиц — деревянные мостки-тротуары, почти везде и во дворах устроен дощатый «пол», крыши также часто покрыты тесом, мало того — почти все дворы крытые или «полукрытые», под общий навес спрятаны поленницы, сараи, хлева, даже детские качели!
И люди, как нам показалось, здесь под стать — обстоятельные, разговаривать не боятся, хотя и не сказал бы, что сверх-гостеприимные.
Правда, здесь впервые возникли трудности с пониманием речи собеседников — вроде бы они и русские, но говорят на особом диалекте, слегка «в нос», окая и чересчур быстро произнося слова. И это характерно для всего Среднего Урала, даже для больших городов вроде Перми. О такой особенности мне раньше слышать не приходилось. А вот про то, что и словарный состав обычных бытовых фраз на Урале и в Сибири меняется, упоминается во многих художественных произведениях, и факт этот я подтверждаю. К концу экспедиции даже мы незаметно стали говорить «ну» вместо «да» и «маленько» вместо «немного»…
Увы, наши «аномальные» вопросы местных жителей, похоже, изрядно позабавили: никаких неизвестных людей — чудского ли, белогвардейского ли происхождения здесь никогда не видели и об оных не слышали. Более того — нет в окрестностях и пещер. Ближайшие — за двадцать пять километров, давно исследованные уральскими туристами. Да и по другим темам информации ноль, разве что о действительно необычно больших змеях иногда вспоминали — но на уровне слухов… Облом! Впрочем, вполне рядовой. Хотя писать о них в СМИ аномальщики и (особенно) их редакторы обычно не любят. А между тем далеко не всегда за письмами и сообщениями информаторов стоит реальность, не так уж редко время и силы тратятся из-за чьей-то глупой шутки или неточно переданной информации.
Научную работу в этой точке маршрута можно было считать завершенной. Но, коль уж мы здесь оказались, на Большую Иремель, конечно, слазать надо было, тем более на высоте полутора километров на Урале никто из нас до того не бывал.
Сложностей восхождение на гору не представляет — к вершине ведет хорошо натоптанная и вдобавок маркированная тропа, однако впечатления были потрясающими. То есть вначале-то шли обычным лесом, похожим на подмосковный, но, поднимаясь выше, стали чувствовать разницу: На открытых местах можно было любоваться великолепными панорамами гор, а вскоре рядом с тропой появились спускающиеся с горы курумники — «каменные реки», тянущиеся посередине леса полосы из крупных и мелких камней. Идешь по ним, и слышно, как под глыбами «бурчит» (именно это слово наиболее подходит) вода. Чувствуется, как с высотой меняется климат — листья только разворачиваются. Постепенно лес редел, а средний рост деревьев Понизился до двух метров — началась настоящая лесотундра. Шли по ней с километр, потом кончилась и она.
Последняя елка сплошь увешана ленточками — туристы, забравшиеся сюда, привязывают, своеобразная жертва «духу горы»… Дальше — ровная седловина, покрытая альпийскими лугами, здесь только успевай головой вертеть. Растения все непривычные и необычные — ели стланиковые, похожие формой на кусты шиповника, кругом белоснежные, состоящие из жильного кварца камни, покрытые лишайниками всевозможных цветов. Кстати, рассматривая слагающие гору породы, еще раз убедились, что о пещерах здесь речь идти не может: кварц — не карстуется, а уж искусственно долбить ходы… задача сверхтрудная и для современных алмазных фрез. Между глыбами — совершенно необычных видов, не встречающихся внизу, подснежники…
От небольшого плато, на котором мы находимся, вершину отделяют метров пятьсот уже действительно крутого, сплошь каменистого склона, частью… покрытого снежниками. Снег плотно слежавшийся, но все же не до состояния наста! И при этом нам совсем тепло — на уровне туловища температура воздуха градусов двадцать пять. Удивительны законы его циркуляции в горах! Поставив лагерь (обустроенных стоянок хватает), принимаемся на ногах кататься по снегу (жаль, что нет лыж), при этом ухитряясь загорать!
— Смотрите, красиво клочья тумана поднимаются из долин, — показал на эффектную картину Сергей, однако это был не простой туман, а самые настоящие… кучевые облака! Причем довольно быстро гонимые ветром. Забавно и непривычно смотреть на них сверху. Вскоре одно облако прошло прямо через нас (а потом и другие) — ощущение своеобразное: в течение считаных секунд тебя окутывает туман, видимость на несколько минут падает до нуля, становится сыро и зябко, потом также быстро светлеет — и снова над головой голубое небо!