Вторая проблема – ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают. Третья опасность – самая страшная – грибковые гнили в зараженном грунте.
Не верьте, что главный секрет – в сорте и подкормках. Основные условия успеха – свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце рассада томатов сгорит.
В пасмурную погоду – без подсветки вытянется. При высокой температуре израстет, ослабнет, в холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте необходимые условия, не загущайте высаженную рассаду на подоконнике.
Я пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонда). Объем грунта – около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, в пластиковых стаканах – то перельешь, то пересушишь. Но помните: субстрат в мешочках за счет испарения на пару градусов более холодный, чем воздух, у меня поддоны всегда с подогревом, если подоконники холодные. Когда выношу рассаду в теплицу, ставлю ее на теплую грядку.
Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я с веранды выношу и размещаю с южной стороны дома все свои поддоны. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.
Выращивая рассаду в пластиковых непрозрачных горшках, проверяйте влажность грунта на глубине, если суховато – ее надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит рассаду. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, мешки с грунтом ее постепенно всасывают.
Самый трудоемкий агроприем, который дает 30 % прибавки урожая, – это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в открытый грунт. Рассаду обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель – крепким.
Я занимаюсь томатами более 40 лет, на грядках без пленки они всегда зреют к середине июля. Теплицы нужны для того, чтобы урожай продлить до новогодних праздников без консервирования. Вкус и целебность, насыщенность витаминами и микроэлементами определяет почвенная биота. Это верно для всех растений, включая и помидоры. Но в природе томаты не растут на компостах, как огурцы, тем более современные сладкие крупноплодные сорта – их без подкормок фосфором, калием и кальцием, на одной органике не получить.
Важно, чтобы предшественниками для томатов были не перцы, баклажаны или картофель. Хороши для этого капуста, огурцы, кабачки, под которые я щедро вношу органику. Нежелательно сажать томаты после огурцов, где компоста и навоза слишком много, опасен азотный перекорм.
Поэтому под томаты я свежую органику не закладываю, хватает питания от старой, прошлогодней.
Я планирую грядки под томаты с осени. Если в почве азота мало, вношу осенью полуперепревшую органику примерно по ведру на 1 м2, углерода побольше, свежего навоза поменьше. Весной, как только земля оттаивает, взрыхляю почву вилами. Дней за 10–14 до предполагаемой посадки начинаю активировать почвенную биоту. Для этого нужны две вещи – кислород и простые сахара.
Я или плоскорезом, или мотокультиватором рыхлю верхний слой (5–7 см) и проливаю АКЧ с добавкой 1–2 % сахаров, лучше использовать патоку или мелассу, можно старое варенье, весной вместо АКЧ годится любой ЭМ препарат. Сахара активизируют рост почвенных аэробов, затем просыпаются мелкие почвенные инженеры (мезобиота) и делают тысячи ходов, рыхлят землю. Если биота с первого раза не прогрела почву, я повторяю рыхление и пролив АКЧ с сахарами через неделю. На моих грядках, где сложились активные пищевые цепочки за предшествующие годы, через неделю разница между почвой, активированной сахарами, и нетронутой землей составляет 5 °C, или «забег» в сроках высадки 10–15 дней.
Благодаря опрыскиванию АКЧ в почве бурно развиваются бактерии и грибы, выделяют много слизи и формируют почвенные микрогранулы, за ними приходят роющие норки хищники, поедающие микробы и выделяющие копролиты, к ним устремляются корни со своими корневыми выделениями.
Не проходит и пары недель, как земля делается рыхлой, пористой, воздушной, структурной, с грибным запахом актиномицетов – показателем зрелой живой почвы. Внесение активных почвенных аэробных бактерий и грибов в виде АКЧ приносит пользу только в одном случае – если они взяты из созревшего компоста или биогумуса, в котором сложилось равновесие их с почвенными животными-хищниками, где есть много пищевых цепочек, дополняющих друг друга. Тогда через день вы видите эффект «ризосферного удара». «Умные» корни привлекают своими выделениями нужные им активные пищевые цепочки бактерий, грибов и мезобиоты. Уже через сутки в ризосфере все это увеличивается числом в тысячи раз, размножаются и мелкие червячки – полезные нематоды, амебы, жгутиковые, поедая жирных бактерий, выделяют мочевину на корни растений. Да и вся органика начинает активнее разлагаться микроорганизмами, особенно если в АКЧ есть следы сахаров. Вкусная органика с жирными микробами привлекает дождевых червей и других почвенных инженеров из окружающей почвы. Все они строят норки и выделяют копролиты. В эти полости устремляются корни за вкусными «подарками». Растение наливается плодами. Плоды – биоактивными веществами природного натурального происхождения. Растения избавляются от вредной химии, предпочитая питаться органикой.
На живой почве, с небольшой коррекционной подкормкой отдельными минералами, первая кисть томатов созревает в середине июля. Создавать почву на грядках у дома – это не труд, а приятное удовольствие и важный элемент воспитания внуков. Занятие, сплачивающее всю семью.
Весной я просматриваю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится «болезнью» с середины апреля. В трехдневный прогноз – верю, в недельном – сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем. Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для открытого грунта – ночные температуры выше 8 °C. Если прогноз соответствует этим критериям, измеряю температуру почвы на глубине 5 и 15 см. Верхний слой должен быть теплее 15 °C, нижний – не менее 10 °C. Если температура недостаточно высокая, а высаживать надо, то насыпаю холмики теплой рыхлой органической почвы слоем 10 см. В солнечные дни землю днем накрываю прозрачной пленкой, а на ночь – нетканым материалом, он и греет, и кислород для биоты пропускает.
Я высаживаю в грунт цветущую закаленную рассаду обычно поздно, в конце мая. Никогда вразброс минералку не вношу, а только в пару лунок у корня любые долгоиграющие удобрения. Хорошо работает «Буйское ОМУ для томатов». Это не для питания помидоров, а для коррекции по фосфору и калию, которые этой культуре важнее азота.
И только к лету, с началом налива плодов, мульчирую старым перегноем и дополнительно локально вношу минералку с калием, кальцием, магнием. Иногда делаю внекорневые подкормки этими элементами.
Вы высадили рассаду в теплицу или грунт. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если они жирные, хрупкие и скручиваются – это самый плохой вариант, перекорм азотом. Надо хорошо пролить землю, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной в 5 см, они заберут избыточный азот. Через пару недель опилки следует убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся и плодоношение отодвинется на полмесяца.
Если растение чахлое, нижние листья желтеют, при том, что почва не холодная и не залита, – то это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органо-минеральные подкормки. Полейте пару раз теплым, половинным раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.
Дефицита калия и микроэлементов до цветения у томатов обычно не встречается. Это будет потом, при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо уметь – растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), однократно стоит подкормить любым жидким фосфорным удобрением.
Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.
Пасынки томатов необходимо удалять, когда они вырастают до 3–4 см, не оставляя пеньков. Запаздывание с этой процедурой очень негативно влияет на урожай, пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек. Не слушайте советчиков, утверждающих, что нижние пасынки следует наклонять и укоренять. У нас не Кубань, наши возможности лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3–5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.
Не верьте, что есть непасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле в открытом грунте даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удалите все пасынки до первой кисти. Но если под первой кистью есть очень сильный пасынок, оставьте его вторым стволиком! Затем ведите растение в два ствола, оставляя кисти и удаляя все пасынки.
С середины июля я в открытом грунте прищипываю верхушки и все не зацветшие кисти. Удаляю листья до 1—2-й кисти и начинаю регулярно собирать урожай спелых помидорчиков. Одновременно каждые 3–4 дня пасынкую.
В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2–3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью и еще один – немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков, который толще – тот оставляете, остальные удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.