В укрытиях и в теплицах перцы чувствительны как к перегреву, так и ночным холодам, особенно к холодному грунту. Поэтому не жалейте средств на градусники, смотрите регулярно за прогнозом погоды. Я нашел выход: научился использовать светопритеняющие сетки. Они у меня и днем, и ночью висят на открытых входных дверях с двух сторон, и поликарбонат занавешен ими с солнечной стороны с середины июля до сентября. Это дает плюс 5–7 градусов по ночам и минус 5–7 градусов в полдень. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная – около 70 % в течение всего дня.
Главный стебель у перца заканчивается цветком, в пазухах верхних 2–3 листьев начинают развиваться короткие побеги второго порядка, каждый из которых увенчивается бутоном, а из пазух имеющихся двух листьев вырастают побеги третьего порядка. Прищипка главного стебля над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией) активизирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов, а урожай повышается на 30 %. При этом количество зрелых плодов при первой уборке увеличивается в два раза. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, что ослабляет их перегрев и снижает увядание растений. Не забывайте о колышках и подвязке.
У перца часто наблюдается опадение цветков и завязей. Причины различные: низкие или очень высокие температуры воздуха, недостаток света, влаги и ряд других неблагоприятных факторов. Так, при низкой температуре воздуха (8—10 °C) и почвы в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, затем опадают бутоны и плодики.
В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне 30–35 °C и выше, происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Такой же эффект может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды.
Перец созревает за 25–30 дней, поэтому при хорошей рассаде он дает отличные урожаи в короткое лето.
Удобрения под перцы я вношу локально. Хорошие долгоиграющие комплексные подкормки (состав для перцев и томатов практически одинаков) через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3–5 см от стволика на глубину около 7 см. Это меньше угнетает почвенную биоту и улучшает вкус перцев, хотя регулярные слабые органо-минеральные подкормки на перцы в плане качества особо не влияют, а урожай прибавить могут.
Чем опасен перекорм растений? Избыток азота быстро приводит к бурному росту вегетативной массы и может значительно удлинить продолжительность периода от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, способно затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений и привести к существенному снижению урожая. Следует помнить, что недостаток питания легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить его избыток.
Для перцев очень важно несколько раз за сезон подсыпание полуразложившейся рыхлой органики с последующим поливом АКЧ – забота о почвенной биоте на перцах отражается сильнее, чем на томатах. Но перцы – не огурцы, поэтому органика должна быть более углеродистая, с большим содержанием перепревшей соломы и опилок.
В открытом грунте в нашей зоне перцы могут цвести и давать плоды с середины июня до середины августа, поэтому ближе к концу июля я обрываю все цветы и пасынки. Листья удаляю только больные и желтеющие от старости. Перцы – не томаты, каждый зеленый листик для них ценен.
На примере перца, у которого слабая корневая система, и он плохо растет на бедной органикой почве, поговорим о дефицитах питания.
❂ Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато-зеленый оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово-красными. Впоследствии они скручиваются, цветение запаздывает, урожай созревает медленно. Корни покрываются как бы ржавым налетом.
❂ Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
❂ Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыхают, но около жилок остаются зелеными, побеги деревенеют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на плодах появляются пятна. Чаще встречается в период плодоношения у растений, выращенных в теплице, особенно с торфяной или песчаной почвой.
❂ Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях появляются желтовато-серые крапинки, молодые листочки приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для предупреждения и устранения кальциевого голодания я периодически поливаю и опрыскиваю растения раствором кальциевой селитры, как и томаты.
❂ Дефицит цинка. На старых листьях появляются желтовато-зеленые пятна, которые позже превращаются в бурые, а затем листья отмирают.
❂ Дефицит железа. На карбонатных, зафосфаченных или переизвесткованных почвах у молодых растений листья меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь словно сетчатыми. При сильной нехватке этого элемента светлеют и жилки, сначала на главных ветвях, потом на боковых; листья, начиная с края, отмирают.
Встречается у начинающих огородников и перекорм минералами. Растения наращивают мощную листовую массу, а завязей мало? Это переизбыток азота. Стали появляться мелкие листья темно-зеленого цвета? Скорее всего, перцы перенасытились калием. Слабо развиваются верхушечные почки, прирост останавливается, листья желтеют и опадают – перенасыщение кальцием.
Теперь поговорим о баклажанах. Основная беда неопытных садоводов – желание внести в почву под эту культуру сразу побольше питательной органики, навоза, минеральных удобрений. Бабушки заболевшего «поносом» малыша в первый день спрашивают доктора, какую таблетку дать, ребенок, мол, ничего не ест. Их волнует, что дитя умрет от голода. Так и садовод жаждет побыстрее и побольше накормить свои растения.
Я на грядку, заправленную органикой, после посадки рассады ничего не вношу. Пусть корни восстановятся, залечат раны. Достаточно полить теплой водой с гуматами, через неделю – АКЧ. Затем регулярно мульчировать почву старой органикой и поливать до начала плодоношения кристаллином, состав описан выше.
В теплицу я иногда высаживаю рассаду в конце апреля, развешиваю по две инфракрасные лампы по 500 Вт, поликарбонат и лампы помогут баклажанам выдержать заморозки до -7 °C. Предварительно поддоны с рассадой за неделю до высадки на день выношу в теплицы, ночью – домой. Земля холодная, жду, пока прогреется. Огуречную землю с прошлого года не меняю, чуть взрыхляю вилами, опрыскиваю АКЧ и прикрываю прозрачной пленкой. Через неделю на глубине 10 см температура бывает 18–20 °C, пора высаживать рассаду.
Рассаду баклажанов я заглубляю не сильно, придаточные корни образуются, но с большим опозданием, толку от них мало. Особенность молодых саженцев в том, что от белого тонкого корешка отходящий стволик быстро утолщается, деревенеет и без опоры заваливается, растет кривым. Поэтому в молодом возрасте вовремя подокучивайте их и рано подставляйте опоры.
С наступлением солнечных дней я притеняю южную сторону теплицы полосками сетки или лутрасила. Баклажаны любят тепло, но перегрев переносят тяжелее помидоров. Форточки теплицы должны быть открытыми все лето.
Формировать баклажан нужно по-особому, что-то среднее между томатом и перцем. Надо удалять первый цветок, убирать все пасынки со ствола и из пазух листьев до развилки, оставляя расти после развилки все сильные ветви и затем все боковые. Чем больше листвы, тем выше урожай. Пусть цветут все цветы, много десятков. Поэтому мы и высаживаем баклажаны друг от друга дальше томатов.
Но вот появились мелкие завязи, нормируем их по сорту и по теплу. Я отсчитываю в июле от 5 до 8 плодов и обрываю все цветы и мелкие пасынки, а когда плоды начнут бурно наливаться, прищипываю все верхушки, зоны роста и обрываю нижние желтеющие листья.
Баклажан – самоопыляющееся растение, у него красивое цветение, я по утрам с удовольствием постукиваю по стволу палочкой, любуюсь крупными цветами лавандового цвета.
Во время цветения и завязывания плодов любой сильный стресс приводит к сбросу завязи или цветы просто не опыляются.
Баклажан – не томат, перезрелые плоды с семенами невкусные. Я каждый сорт проверяю на спелость, по размеру иногда не определить. Срезаю первые крупные баклажаны и разрезаю вдоль. Мякоть должна быть белая, плотная, семена только в виде зародышей. Такие молоденькие плоды – самые вкусные и витаминные, у белых сортов мякоть с привкусом белых грибов, сушить можно.
Опытным путем выясняю, у какого сорта плоды поспели и их надо собирать. Обрывать баклажаны нельзя, сломаете всю ветку. Лучше срезать ножницами или щипцами.
Если мне нужны особенно крупные баклажаны, то после начала завязывания плодов в лунку, отступив от стволика 3–5 см, вношу калимагнезию и фосфорнокислый калий, а лист опрыскиваю кальциевой селитрой.
Органику добавляю пожирнее, без соломы, где азота побольше. Поливаю чаще, но теплой водой, в теплице с баклажанами для этой цели стоят бочки. На 25 кустов 50 л хватает. Травяные и навозные «вонючки» не делаю, АКЧ их успешно заменяет. Я боюсь инфекции от травы и свежего навоза.
Только на этой культуре вы почувствуете, как хорошо растение реагирует на подсыпку органики в виде мульчи, баклажаны просто взрываются ростом и наливом плодов. Великолепно реагируют баклажаны на АКЧ, листья разрастаются лопухами, как на Сахалине. Корни в теплой влажной воздушной почве осваивают большие площади и вширь, и вглубь, в июне рассаду чуть потянешь – корней нет, в августе томат выдернешь легко, а куст баклажана не поддается.
И на подкормки слабыми растворами кристаллинов баклажаны отзываются посильнее томатов и слабеньких нежных перчиков, отвечают наливом плодов и высоким урожаем. К тому же на грамм кристалина в подкормке баклажаны дают прибавку урожая намного больше, чем перцы и томаты. Они сильнее реагируют на любовь садовода. Баклажаны я сырыми не ем, поэтому сочетанные подкормки органикой и минералкой делать не боюсь.