3— 5 см, это уничтожает однолетние сорняки и прогревает землю. И у дома, и в поле за 25 лет регулярного внесения органики у меня сформировалась отличная почва под корнеплоды.
Удобрения я не вношу, после капусты органики и калийно-фосфорных удобрений остается достаточно. Весной опрыскиваю почву гуматами (обычно «Агровит Кор»), и перед посадкой – АКЧ. В последние годы урожаи стабильные, роста ботвы в ущерб корням не наблюдается. Если у вас питания в почве мало, стоит сделать бороздку посередине между рядками и внести комплексные удобрения с длительным действием для моркови (в них обычно азота в два раза меньше, чем калия). Подкормок морковь также не требует. Но я два-три раза, обрабатывая картофель АКЧ, захватываю и грядки с морковью. Лист делается сильным, изумрудным, но не в ущерб корню.
Сроки посадки моркови зависят от целей выращивания. У меня рядом с домом есть грядка для ранней моркови. Почву я прогреваю под пленкой с середины апреля и высаживаю проклюнувшиеся семена. Уже при 4–6 °C семена моркови могут прорастать, летом для ботвы оптимальная температура 20–26 °C, осенью для формирования корнеплодов 10–20 °C. Морковь заморозков не боится.
Первую морковь для детей выдергиваем в июне. Это любые районированные ранние сорта из групп Нантской или Тушен. Основная же масса корнеплодов у нас идет на хранение. Среднепоздние и поздние сорта я высаживаю с 15 по 20 мая на грядки в поле за городом, там почва поспевает позднее, но в поле урожай всегда выше, чем у дома, и болезней меньше. Обычно я слежу за прогнозом погоды, если стоит антициклон, дожидаюсь его окончания, в сухую землю не высаживаю. Убираю в конце сентября.
Обычно я сажаю моркови в поле много, до сотки. Выравниваю грядки, рыхлю культиватором очень поверхностно и семена после барботирования высаживаю ручной сеялкой, таких инструментов разных видов в продаже много. Сотка моркови высаживается в три раза быстрее, чем картошки, и в пять раз быстрее, чем рассада свеклы.
Правда, в последнее время я посадки резко сократил и сеялки не использую. Делаю острым концом плоскореза бороздки, наклюнувшиеся в торфе семена аккуратно высыпаю в них руками. Затем чуть прикрываю землей и обязательно специальной доской прихлопываю посадки. Слегка уплотненная почва плотно облегает семена, по ночам по капиллярам почвенная влага поднимается вверх, по утрам видны полоски черной влажной земли. Конечно, такие посадки стоит замульчировать тонким (1 см), слоем торфа или перегноя.
Рядки с семенами надо делать строго в одну линию, тогда всходы однолетних сорняков легче аккуратно срезать плоскорезом. Поэтому к семенам моркови я примешиваю семена салата так, чтобы его ростки были через 7—10 см. Он всходит через 3–5 дней, на наметившихся рядках легче работать плоскорезом.
Ростки салата взламывают корку после дождей, дают доступ воздуха к семенам моркови, и в первые две недели листочки салата прикрывают появляющиеся всходы от иссушающего почву майского солнца. Когда морковь формирует первый сильный листок, при ручной прополке сорняков (уборке салата) поле очищается. Мне больше нравится в качестве маячка ранний редис, но весной его надо защищать от крестоцветной блошки нетканым материалом.
Глубина посадки моркови – 2 см, расстояние между рядами стандартное, в три строчки через 20 см, междурядья – 60 см и между растениями 3–4 см.
При первой прополке, после отрастания трех листьев, я всегда безжалостно прореживаю морковь, выдерживая расстояние 3 см. Посадка импортных гибридных семян сеялкой обычно избавляет от прореживания.
Летом я часто рыхлю морковь плоскорезом, в июне и июле мы руками выдергиваем сорняки. Это 90 % времени на уход за морковью. Высаживается морковь за час, выкапывается вилами за 2–3 часа, а пропалывается 10 часов. Если есть перегной или торф, конечно, стоит окучить морковь после прополки, точнее, замульчировать бороздки.
Морковь не выносит контрастов во влажности почвы. Если пару раз за сезон грядки не полить, допустить увядание ботвы, урожай падает, морковь растет кривая и жесткая. На грядках у меня иногда такое случается. Ведь грядки рыхлятся, тормошатся, почвенные инженеры гибнут, капиллярность грядок всегда хуже, чем непаханого поля, где плоскорез из года в год рыхлит почву не глубже 5 см.
У меня на поле посадки моркови за 25 лет ни разу не поливались, обычно в июне и июле грозы бывают не реже чем через две недели. В нетронутой плугом земле корень моркови сразу уходит глубоко, и в июле – августе даже трехнедельное отсутствие дождя морковь переносит хорошо. На грядках недельная засуха может повредить всходы моркови, если, ухаживая за огурцами и томатами, о ней забудешь.
Я долго не мог понять парадокс: почему при хорошем уходе на грядках у дома морковь растет хуже, чем в поле без полива, где она всегда получается длинная и ровная. Оказалось, все дело в капиллярности почвы, подсосе влаги из глубоких слоев. На грядках подсоса нет, ботва вянет, приходится поливать часто. Это изнеживает молодые растения, корень не идет на поиски воды в глубокие слои почвы, как в дикой природе, а масса корешков ветвится у влажной поверхности грядки. Поэтому так важно беречь капилляры глубоких слоев почвы и живых почвенных инженеров.
Говоря о моркови, как врач-педиатр не могу не затронуть еще одну важную тему. Все родители понимают, что ребенок должен потреблять пищу здоровую и полезную. Но беда в том, что мы не приучаем малыша считать полезные продукты вкусными, отдаем его в руки маркетологов супермаркетов, они быстро меняют вкусовые пристрастия ребенка, внушают ему, что вкусное – это сладкое, ароматное и в красивой упаковке.
Ребенок не будет есть вкусную, сладкую, красивую морковь, если родители ежедневно приносят из магазина баночки и бутылочки в красивой упаковке, сами едят жареную картошку, разогревают по-быстрому вчерашние макароны и котлеты и постоянно перекусывают булочками и бисквитами длительного хранения.
Всегда имейте на столе мытые овощи, которые можно просто взять и съесть, именно этим ценна морковь. Во все блюда добавляйте овощи с минимальной кулинарной обработкой.
Привычка получать вкусовые удовольствия от овощных блюд закладывается с детства.
Насильно заставить ребенка полюбить овощи невозможно и не нужно. Будьте для ребенка примером для подражания, вы всегда для него авторитет. Да и вам лишний вес и постоянная усталость в результате питания продуктами из супермаркета тоже не нужны. И вы, уважаемые читатели, непременно найдите любимое блюдо из моркови для себя и для своих малышей.
Вот уже много лет морковь у меня практически не болеет и хранится всю зиму без всяких проблем. После уборки и удаления ботвы мы корнеплоды подсушиваем и сортируем, для себя оставляем ровные, а поломанные и кривые – для животных. У меня много старых пластиковых десятилитровых ведер. В них мы вертикально ставим корни моркови, переслаивая и накрывая газетами, и заносим в подвал, где температура 2–5 °C. Раньше я морковь в ящиках пересыпал опилками или песком, она часто отсыревала и загнивала. Думаю, что в избавлении от болезней и улучшении качества хранения сыграла роль обработка почвы АКЧ и более строгая забота о почвенной биоте в поле.
А теперь я перечислю болезни и вредителей, которые могут досаждать садоводам при выращивании моркови.
❂ Морковная муха. До сих пор не выяснено, почему в некоторые годы этот вредитель размножается в особенно больших количествах. Мухи вылетают в начале мая из зимующих в земле куколок. Первый признак поражения корней личинками мухи – появление бронзового оттенка на листьях. Вскоре после этого растение стоит с поникшей листвой и затем гибнет. Когда из яиц появляются личинки, они поражают корнеплоды.
❂ Морковная листоблошка. Ранней весной с сосен перелетает на молодую морковную ботву очень мелкое насекомое (всего до 1,5 мм длиной!), похожее на муху, – это листоблошка. В отличие от мухи у этого насекомого имеются прыгательные ноги, как у блохи. Самка листоблошки откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Они начинают высасывать сок из черешков листьев, а те в результате съеживаются и засыхают.
❂ Галловая нематода. Это насекомое вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Галловые нематоды внедряются в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях – галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше. Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.
❂ Фомоз (сухая гниль) моркови. Проявляется на черешках и жилках листьев в виде удлиненных серовато-коричневых пятен, иногда малозаметных. С листьев болезнь переходит на корнеплоды.
❂ Белая гниль. При этом заболевании корнеплоды покрываются белым налетом, похожим на вату, под которым можно обнаружить слизь.
Теперь кратко расскажу о болезнях свеклы, которые изредка встречались в моей практике.
❂ Ложная мучнистая роса, или пероноспороз. Появляется на молодых, еще не достигших полного развития листьях. Типичный признак заболевания – образование серо-фиолетового налета на листьях с нижней стороны.
❂ Фомоз. Заболевание проявляется в конце сезона. На нижних, более старых листьях образуются круглые, светло-бурые (в дождливую погоду черные) концентрические округлые пятна. Из-за них фомоз иногда называют «зональной пятнистостью». Обычно это заболевание провоцирует недостаток бора.
❂ Церкоспороз. Болезнь начинается с образования на листьях округлых светло-серых пятен диаметром 2–5 мм с красно-бурой каймой. Осенью пятна становятся очень мелкие, иногда точечные, темные, почти черные. Во влажную погоду, преимущественно с нижней стороны листа, образуется темно-серый налет.
У меня порядка 20 % корней свеклы подгрызают мыши, но это не страшно, я поврежденные корнеплоды скармливаю животным вместе с кормовой свеклой.