Оздоровленный яровой чеснок, избавившись от типичных для него вредителей и болезней, пролежав зиму в почве, даст в последующие годы сильные здоровые растения.
При выращивании чеснока нет ничего важнее, чем соблюдение севооборота. Лучшие предшественники для чеснока – огурцы и томаты. А вот после лука и чеснока предпочтительно посадить бобовые.
Посадка озимого и ярового чеснока происходит одинаково. Отбираем самые крупные здоровые зубчики и профилактически удаляем с них возможные инфекции, грибы и бактерии, обработав препаратом «Максим» или другим современным фунгицидом по инструкции.
Я в последнее время использую АКЧ. Помещаю по сортам в мешочках или смесь россыпью в ведерко с АКЧ и барботирую сутки. Патогенные бактерии и грибы не способны выдержать конкуренции с аэробами АКЧ, их в первую очередь съедят простейшие и уничтожат антибиотики от полезных грибов. От аэрации и гормонов АКЧ идет стимуляция прорастания корней на зубчиках, и они укореняются намного быстрее. Это важно, так как именно не укорененный чеснок вымерзает, а весной чем быстрее чеснок взойдет, тем выше урожай. Комбинировать с АКЧ другие пестициды и стимуляторы нельзя. Поврежденные и больные зубчики следует выбросить, а не лечить.
Критический период для чеснока – фаза третьего листа, я в этот период мульчирую его перепревшим навозом и обильно поливаю. Затем через пару дней рыхлю грунт – без кислорода чеснок не вырастет. Эта культура любит супесчаную и суглинистую достаточно воздушную почву. Не выносит застоя воды весной, не терпит уплотнения почвы в засуху летом. Холодные низинки – не место для чеснока.
Стандарт посадки чеснока – в две строчки с расстоянием 25 см, тогда между зубчиками расстояние 10–15 см для крупного озимого, 7—10 см – для ярового, в зависимости от сорта. Если площадь позволяет, лук и чеснок следует высаживать пореже.
Яровой чеснок я высаживаю рано, в самом начале мая, на прогретых грядках – еще раньше. Если я чуть взрыхлю вилами почву грядки, углублю дорожки, пролью АКЧ и накрою пленкой на неделю, то мои супесчаные грядки с активной биотой и высоким процентом органики разогреваются уже в середине апреля. Всходы мокреца и других однолетних сорняков под пленкой сгорают. После посадки чеснок не мульчирую, дожидаюсь, пока почва хорошо прогреется и просохнет, только потом нужна органическая мульча.
Озимый чеснок я высаживаю на грядках в два срока – в конце сентября и в середине октября. Зимы у нас непредсказуемые, он может замерзнуть или вымокнуть. А так гарантия хорошего урожая повышается. Можно измерять температуру почвы рано утром и высаживать, когда она стабильно держится ниже 15 °C или за три недели до промерзания грунта.
Осенью я мульчирую грядки старым перегноем слоем 3 см. Привожу мешками листья из старых парков. Под пятисантиметровой мульчей из листвы чесноку не страшны никакие аномальные зимы. Но весной лист надо успеть сгрести и высыпать на дорожки, иначе всходы их протыкают насквозь, и потом труднее ухаживать за грядками, особенно бороться с сорняками.
Уход за чесноком такой же, как и за луком: рыхление, прополка, полив, мульчирование органикой, опрыскивание АКЧ. На грядках не должно быть пырея и других корневищных сорняков.
Если хотите получить крупные луковицы, чеснок стоит регулярно поливать. У дома озимый крупный чеснок я поливаю еженедельно, промачиваю почву на глубину 25 см. Чеснок – любитель тепла и яркого солнца, только тогда он формирует крупные луковицы. Но засуха для этой культуры опасна, если вы допустили, чтобы листья поникли от недостатка влаги, то не получите достойный урожай.
В саду, на почве, богатой гумусом и замульчированной соломой и щепой, я часто за все лето не поливаю ни разу. Дождей в мае и июне у нас хватает. Чеснок и яровой, и озимый дает урожай ежегодно хороший.
Как только стрелка сделала петлю, ее надо оборвать, дети любят это делать. Если допустить образование бульбочек, то, естественно, на их массу уменьшится объем зубков. Выбирайте, что вы хотите получить.
Созрел ли чеснок, я определяю пробным выкапыванием. Начиная с середины июля подкапываю по паре головок, озимый чеснок в это время нужен на столе. Вначале луковица совсем молодая, затем зубки начинают оформляться, и их можно уже разделить. Затем лист подсыхает, луковица покрыта внешней тонкой оболочкой. Через неделю появляются луковицы с разрывом оболочки и распадом перезревших зубков. Такие луковицы хранятся всего несколько месяцев, в зиму не идут. Убирать чеснок надо в стадии сухих чешуек без разрывов.
Убранный чеснок следует подсушить в проветриваемом помещении в течение недели, связать в косы или поместить в сетки, обрезав сухой стволик. Следите за донцем, в течение первого месяца оно должно быть абсолютно высохшим. Хранят чеснок в прохладном сухом помещении, при температуре 15–20 °C, но не там же, где лежит картошка. Яровой чеснок хранится в ящиках в комнате, с ним проблем нет.
Я слежу за качеством посадочного материала, высаживаю чеснок после луковичных не раньше 2–3 лет, поэтому пестицидами никогда посадки не обрабатываю, АКЧ достаточно.
Теперь – о том, как правильно удобрять чеснок. У меня грядки старые, земля супесчаная, органики много, поэтому чеснок растет при минимуме ухода и без минеральных подкормок. Если у вас почва еще не разработана, стоит делать высокие грядки, чтобы корням доставалось хотя бы 25 см рыхлой структурной почвы, обогащенной органикой. В первые годы приходится рыхлить землю вилами без оборота пласта, но при этом вносить органику только сверху и предоставить структурирование почвы живым организмам и корням сорняков и сидератов.
Под чеснок, особенно под яровой, опасно вносить свежую органику, тем более под перекопку – нарушите биологическое равновесие почвенной экосистемы, и гнили погубят весь урожай. Лично я озимый чеснок поздно осенью мульчирую полуразложившимся навозом от кроликов и коз, весной опрыскиваю АКЧ, при этом экосистема грядок не нарушается, гнили не встречаются. Это потому, что я почву не копаю, только рыхлю сверху и мульчирую, новую порцию органики черви и другие почвенные инженеры перерабатывают и разносят равномерно на глубину до 25 см, делая землю воздушной, пористой.
Как и любым луковичным, чесноку надо меньше азота и больше калия и фосфора. Если я чувствую, что питания от органики мало, то в бороздки рядом с посадками (для озимого осенью, ярового весной) вношу калимаг и гранулы АВА.
Все это долгоиграющие удобрения, на биоту они вредного влияния не оказывают, калимаг не включает в себя хлор, как нитрофоска, а наоборот, содержит серу. Серу под чеснок можно внести дополнительно, припорошив посадки гипсом, кальций в этом случае понизит кислотность почвы, что для чеснока тоже хорошо. «Буйские ОМУ» можно без опаски вносить под чеснок локально, а вот хлористый калий и мочевину – не стоит.
Как получить самый вкусный салат и шпинат
Современные производители семян салата, особенно в США, каждый год выпускают множество новых сортов всех форм и расцветок, их уже много тысяч, новинки стали модой у любителей этой культуры. Но простым огородникам, выращивающим салат не для рынка, а для себя, достаточно иметь 3–4 вида из тех, что легко приборести в магазинах. Кратко опишу сорта.
❂ Салат листовой. По сути, это знакомый всем салат Лолло Росса любых оттенков. Вырастает быстро, за несколько недель, и используется для весенних салатов. Доступные современные сорта: Андромеда, Гранд, Озорник, Рубиновое Кружево, Бейби Ливз, Скороход, Десерт.
❂ Салат кочанный. Группа Айсберг. Самый вкусный и популярный во всем мире. Его вырастить труднее, так как он не переносит летнюю жару и стрелкуется, растет на 3–4 недели дольше листовых сортов. Современные сорта: Айсберг Летний, Пират, Яхонт.
❂ Салат группы Ромен. Дает рыхлые вертикальные головки. Многие его любят, но я предпочитаю выращивать сорта из двух первых групп. На Западе появилась интересная форма Бостон, или Бибб, более рыхлая и нежная, чем все остальные салаты, без горечи, со сладковатым вкусом. Сорта: Роджер, Изумительный, Аврора, Ледовый Дворец.
Все современные сорта, особенно импортные, вкусны, нежны, без горечи и более устойчивы к стрелкованию и гнилям. Кому интересно – погоняйтесь за модой на салаты новых форм.
Салат во всем мире – это большой бизнес, его выращивают крупные тепличные хозяйства, часто на дорогих гидропонных установках. Поэтому, когда начинающие огородники принимаются читать статьи и книги о салате, то зачастую пугаются сложности его производства, запутываются в деталях. Нам не обязательно знать проблемы салатного бизнеса, да и использовать технологии крупных хозяйств для наших грядок не стоит. Опишу свой опыт выращивания салата, и вы поймете, что технология достаточно проста.
В августе после лука я сажаю дайкон на грядках в саду, вдали от дома, где земля, богатая органикой, много лет не копалась, за лето неоднократно опрыскивалась АКЧ, мульчировалась компостом. Между строчек дайкона высаживаю листовой и полукочанный салаты. В сентябре, без всякого ухода, без полива, при регулярных прополках и рыхлении, при обработках АКЧ раз в 10 дней получаю великолепные кусты салата любых, даже капризных сортов.
Вот и все секреты агротехники: салат хорошо растет, если температура днем не выше 25 °C, достаточно влаги (а ночью росы на Новгородчине обильные, да и дожди частые), почва с хорошей структурой, богатая гумусом. После лука на земле без перекопки под органической мульчей создаются идеальные условия для позднего редиса, дайкона и салата.
Но нам салат нужен весной, в мае. Если осенью прохладная погода до морозов длится более двух месяцев, то весной от последних сильных холодов до жаркого июня проходит всего один месяц, чего для салатов мало, и это главная проблема. Поэтому я к апрелю выбираю грядки, где росли огурцы или другие овощи и вносилось много органики, накрываю их пленкой, чтобы пораньше оттаяли, и готовлюсь к посадкам.