Первое мое правило – отказ от плуга и лопаты, только поверхностная обработка почвы не глубже 5 см, поскольку важно максимально щадить биоту в зоне расположения корней. Весной роторным культиватором я рыхлю все поле. Высаживаю картофель в две строчки с широким междурядьем – более 100 см, где будут всходить сорняки, которые я 2–3 раза за сезон легко подрежу леской триммера.
Первое время, когда гумуса в почве на моем участке было мало, я вносил в строчки с картофелем локально, лентой качественные долгоиграющие удобрения (типа «Буйских ОМУ»). Сейчас, когда гумуса около 3–5 %, минералку уже не использую.
Посадки картофеля надо мульчировать органикой поверхностно, в этом важнейший секрет. Необходимо научиться разбавлять высокоазотистый навоз высокоуглеродистыми опилками или соломой, это приходит с опытом. У меня лучший результат дает мульчирование подстилочным навозом от домашних животных, прикрытым почвой или соломой.
При этом важно картофель посадить не слишком глубоко, ведь толщина мульчи получится около 5 см. Но помните: ребенку опасно давать позеленевшую картошку, клубни должны формироваться в отсутствие света!
При достатке органики и опрыскивании АКЧ картофельная ботва начинает отрастать так быстро и густо, что подавляет сорняки в зоне посадки, а затем огромной массой закрывает и обкошенное триммером междурядье. От подрезания сорняков в междурядьях польза двойная. Зеленая мульча – великолепная подкормка для почвенной биоты и отличный донор калия, корни сорняков все лето остаются живыми, их корневые выделения привлекают азотфиксаторов, а те поставляют картофелю дефицитный азот.
40 лет я хозяйствую на земле, но только в последние 15 лет, с появлением внуков, стал задумываться о том, как наращивать естественное плодородие своих земель, чтобы повысить качество продукции, которую дети употребляют в пищу.
Урожайность в земледелии – ложная цель, заставляющая тратить деньги на минеральные удобрения и пестициды в ущерб своему здоровью. Осваивайте экологические агроприемы, чтобы подавать на стол продукты, приносящие вам и детям только пользу!
Южный сладкий виноград на севере без теплиц
Вот уже более 20 лет у меня в саду на Новгородчине растет и созревает виноград сорта Августин (Плевен устойчивый). Я считаю его наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов. По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине – в Болгарии, а я выращиваю его на севере без теплиц.
Есть и другие, конечно, например, болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек – гроздь не помещается на ладонь. Но сорт Августин – мечта дачника! Минимум усилий – максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет – ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь – эталон для еды: 500–700 г. Красота!
Я садом занимаюсь 40 лет. Виноградом – 30. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для севера, и сейчас оставил из них лишь несколько самых неприхотливых, беспроблемных, которые полностью обеспечивают мою семью в августе – сентябре десертными вкусными ягодами. Они растут у меня без теплиц и без трудоемкой агротехники.
О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон, где виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод. Для Сибири и Нечерноземья информации по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам.
Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до 35 °C. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до -35 °C раз в пять лет. А виноград, посаженный у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю ведрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.
В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, Республике Молдова, Украине и России. Множество новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (15–18 °C) в течение 90—100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды.
Наши сады принципиально отличаются от южных. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.
Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани – всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь влияет на повышение сахаристости и урожайности.
В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже не существует. Лето у нас короткое, поэтому главное правило – выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.
На рынке таких сортов сейчас очень много. Но южане, предлагая нам свои сорта, забывают: вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. На юге этой проблемы практически нет.
Приведу примеры. Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса) раннего срока созревания – 115–120 дней. То есть в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 °C. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700 °C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
Другой пример – виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), европейскоамурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза вызревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с зимостойкостью даже в неблагоприятные годы у меня не было.
Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и заканчиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
Следовательно, при выборе сортов особое внимание нужно обращать на их «родословную» и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.
Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в земле, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача – увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.
Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие – лоза не вызревает и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.
Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами: Галбена ноу, Русбол, Платовский, Таежный, Тимур, Тукай, Плевей устойчивый.
Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.
На юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода, такой проблемы нет. Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.
Напомню типичные рекомендации из литературы:
❂ выбрать участок с южным склоном, а в саду – лучше с южной стороны строений;
❂ избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
❂ сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
❂ располагать гряды с запада на восток;
❂ шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
❂ исключить затенение гряд;
❂ желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться. Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:
❂ уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
❂ уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
❂ регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
❂ для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
❂ исключить поверхностный полив. Полив проводят теплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами…
И другие подобные, очень затратные, рекомендации.
В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился ее правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно! Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.