Научиться шить не так сложно, как это может показаться новичку, вот только потребуется много времени, усидчивость и готовность начать с азов. Как и в любом другом виде рукоделия, нельзя сразу же браться за сложные работы. Конечно, бывают исключения, но в большинстве случаев недошитая вещь отправляется на антресоли, машинка покрывается пылью в углу, а желания снова попробовать что-то сшить не появляется.
Инструменты для шитья
Для упрощения и ускорения процесса шитья были придуманы швейные машины. Во многих домах до сих пор сохранились машинки с ручным или ножным приводом, современные модели выпускают исключительно с электрическим приводом. Кроме того, преимущество современных швейных машин еще и в том, что они могут выполнять большое количество различных швов, в том числе и трикотажных, выметывать петли. Впрочем, если вы только начинаете учиться, вам хватит обычной машинки с минимум функций.
Обязательно приобретите хорошие ножницы для раскроя ткани, поскольку они помогут вам не только аккуратно выкроить детали, но и сберечь силы и нервы. Нет ничего хуже, чем пытаться резать ткань затупившимися ножницами! Если у вас есть портновские ножницы, но с годами они затупились, отнесите их в мастерскую и попросите заточить.
Портновский метр – еще один необходимый для работы инструмент. Он понадобится вам для снятия мерок и подгона готовых выкроек. Никогда не выбирайте размер модели из журнала по шитью, опираясь на тот размер, что вы носите, всегда промеряйте все необходимые объемы еще раз, а потом проверьте готовую выкройку. Дело в том, что многие журналы дают большой припуск на свободу облегания, из-за чего готовая вещь выглядит мешковатой.
Иглы для швейной машины выбирайте, исходя из толщины и типа ткани. Например, иглы с номером 60–75 подходят для легких тканей, от 80 – для костюмных, от 100 – для пальтовых. Иглы для трикотажа отличаются скругленным острием, благодаря которому игла не прокалывает ткань, а раздвигает нити в разные стороны. Игла для кожи, напротив, снабжена небольшим лезвием, разрезающим материал в месте прокола.
Иглы для ручного шитья тоже бывают разных размеров. Их выбирают так же, как и иглы для швейных машин: чем тоньше ткань, тем тоньше игла. Помимо этого, вам потребуются булавки для закрепления бумажных выкроек на ткани и сборки изделия.
Портновский мел нужен для перевода выкройки на ткань. С той же целью можно пользоваться тонкими обмылками. Правда, на светлой ткани не будет видно ни мела, ни мыла, поэтому можно взять простой карандаш или специальный водорастворимый маркер. Для перевода выкроек пригодится калька, которую можно приобрести практически в любом канцелярском отделе. Если вы планируете строить выкройки самостоятельно, купите миллиметровку.
Кроме того, процесс шитья немыслим без хорошего утюга с функцией отпаривания.
В процессе глажки можно придать ткани необходимую форму. Сравните тщательно отпаренные брюки с брюками, недавно выстиранными и высушенными в машине. Разница огромная. Не лучше выглядят и только что сшитые вещи, но достаточно отпарить все швы, как они приобретают форму.
Материалы для шитья
Выбор тканей сегодня просто огромен: натуральные, смесовые, синтетические, однотонные, набивные, с вышивкой, необычным переплетением нитей, кружевные, трикотажные. Рассказать здесь о каждом виде ткани не представляется возможным, поскольку об этом можно написать отдельную книгу.
Совет
Каждый раз, принимаясь за шитье новой вещи, заменяйте иглу в швейной машине, если даже прежняя подходит по толщине. Это поможет избежать повреждений ткани, возникающих из-за затупления острия иглы.
Что же выбрать в этом многообразии? Во-первых, если вы шьете по журналу, обязательно обращайте внимание на рекомендации по выбору ткани. Во-вторых, не стесняйтесь спрашивать продавцов-консультантов. В-третьих, если у вас есть знакомые швеи, попросите совета у них. Не уметь выбрать ткань, особенно на первых порах – совершенно нормально.
Нитки для шитья лучше всего покупать вместе с тканью, как и всю фурнитуру. Впрочем, выбор пуговиц можно оставить и на потом, хотя некоторые мастерицы шьют что-то, вдохновившись именно видом пуговиц.
Застежки-молнии выбирают исходя из толщины ткани и вида изделия: для курток необходимы разъемные молнии, в брюки – брючные, а в юбки и платья, как правило, вшивают потайные молнии. Способ их вшивания отличается от технологии вшивания обычной молнии, кроме того, для этого потребуется и специальная лапка, которая не всегда входит в комплект, поставляемый с машинкой.
Отдельно скажем только о шитье так называемых сложных тканей, поскольку большинство из них отличаются привлекательным внешним видом и многие новички в шитье покупают их, а потом разочаровываются в процессе работы. Итак, несколько простых советов:
•тонкие ткани раскраивают только на поверхностях, исключающих их скольжение, например, на застеленном хлопчатобумажной или льняной тканью столе;
•для шитья тонких тканей подходят только тонкие иглы, поскольку толстые оставят неаккуратные отверстия. Это же правило действует и при наметке и соединении деталей булавками;
•при необходимости укрепить детали из тонкой полупрозрачной ткани типа органзы придется отказаться от стандартных прокладочных материалов, использовать можно только этот же материал подходящего оттенка;
•при выполнении машинной строчки ширину стежка необходимо сократить максимум до 2 мм. Все срезы необходимо тщательно обработать с помощью оверлока или спрятать внутрь шва (запошивочный, бельевой швы);
•при шитье бархата используют только тонкие иглы, которые не повредят нежный ворс;
•петли для пуговиц на бархате укрепляют органзой, а не обычными прокладочными материалами;
•при сшивании деталей приходится складывать их лицом внутрь, из-за этого две скользкие поверхности оказываются рядом. Чтобы выполнить ровную машинную строчку, наметку лучше проложить по обе стороны от месторасположения будущего шва;
•удалять наметку с бархата необходимо очень осторожно, поскольку нити могут повредить ворс. Нужно избегать неверных машинных швов, поскольку с такой ткани их трудно удалить аккуратно;
•эластичные ткани шьют только специальной иглой, которая не рвет волокон, а просто раздвигает их;
•чтобы плечевые швы не растягивались, в них вшивают резинки, тонкие ленты. Прокладочными материалами укрепляют те детали, которые не должны быть эластичными;
•при раскрое учитывают направление растяжения ткани, этот параметр влияет и на фасон выбранной модели;
•эластичные ткани необходимо шить эластичными швами, если у швейной машины нет специальных трикотажных швов, поможет зигзаг или шов двойной иглой;
•при раскрое искусственного меха важно учитывать направление ворса – оно должно быть естественным;
•в изделии искусственный мех должен располагаться таким образом, чтобы направление его ворса «смотрело» строго вниз;
•если ворс на искусственном мехе короткий, то его можно раскраивать как обычную ткань, сложив лицевой стороной внутрь.
•Искусственный мех с длинным ворсом кроят так же, как натуральный: делают разрез по изнаночной стороне, разрезая только ткань основы, после чего раздвигают отдельные детали в стороны. Таким образом, удастся сохранить ворс нетронутым;
•перед прошиванием швов на машине поперек наметки вкалывают булавки, чтобы детали не сдвигались;
•прострачивают искусственный мех по направлению ворса, если, конечно, это возможно;
•весь попавший в шов ворс необходимо вытащить на лицевую сторону сразу после наметки и до выполнения строчки на машине;
•чтобы припуски швов на изделиях из искусственного меха не были слишком толстыми, с них состригают весь ворс.
Построение выкроек
Построение выкроек, пожалуй, один из самых сложных этапов в процессе шитья. Существует несколько различных методов, каждому из которых посвящено не одно издание. В связи с большим объемом информации и невозможностью изложить эти данные кратко, мы поговорим только об основных общих моментах, а всем желающим научиться строить выкройки самостоятельно можно порекомендовать поискать специальную литературу на эту тему. Для начала мы предлагаем вам остановиться на простых моделях, не требующих сложных выкроек, как, например, в предложенном далее мастер-классе, и готовых журнальных выкройках. Этого вполне достаточно для того, чтобы попробовать свои силы в шитье и решить, хотите ли вы заниматься этим дальше.
Что бы вы не решили: построить простую выкройку самостоятельно, взять готовую из журнала или изучить все возможные методики конструирования одежды – начните со снятия мерок. Это очень важный и ответственный момент, поскольку от точности измерений будет зависеть то, как будет сидеть готовое изделие на вашей фигуре.
Существует несколько обязательных условий:
•снимать мерки нужно, когда человек, которого обмеря ют, одет только в нательное белье;
•снимать мерки с себя не следует, так как результаты могут оказаться неточными, поэтому лучше доверить это кому-нибудь другому;
•вокруг талии обязательно повязывают тонкий поясок или резинку, это позволит зафиксировать правильный объем, исключая излишнее стягивание.
Чтобы подобрать подходящую по размеру выкройку из журнала, достаточно обычно трех мерок – объем талии, груди и бедер.
При этом первый объем измеряют в самом узком месте корпуса, а последние два определяют по самым выпуклым точкам.
ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ ТКАНЬ на наличие дефектов во время покупки, поскольку возврату и обмену она не подлежит. Как правило, продавцы сами отмечают брак и предлагают другой отрез, но осторожность никогда не бывает лишней.
Длину изделия вы определяете для того, чтобы вещь не была слишком длинной или короткой.
Неудобство готовых выкроек состоит в том, что они рассчитаны на типовые фигуры, но далеко не все соответствуют этим усредненным значениям. Поэтому готовые выкройки требуют определенных корректировок.
Для построения базовой выкройки по одной из методик конструирования одежды нужно снять и другие мерки. Что это за мерки и как их правильно снять, подробно рассказано в рамках каждой методики.
Подготовка ткани к раскрою
Любая ткань перед раскроем нуждается в предварительной подготовке, которая позволит избежать неприятных сюрпризов. Вот несколько советов, которые помогут вам в работе:
•для начала находят лицевую и изнаночную стороны ткани. Довольно часто они практически не отличаются друг от друга. В этом случае обратите внимание на кромку: с изнанки она более грубая, на ней могут встречаться узелки;
•определившись с лицевой стороной, осматривают ее на наличие дефектов. Если вы обнаружили, что ткань прокрашена неровно, встречаются неподходящие по цвету или толщине волокна, пропущены долевые нити или нити утка, обязательно обведите эти участки портновским мелом и перенесите их контуры на изнанку, чтобы учесть их при раскрое;
•чтобы ткань не села в готовом изделии, перед раскроем ее декатируют или, другими словами, подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого отрез проглаживают утюгом с отпаривателем по долевой нити, стараясь не растягивать ткань;
•при использовании тканей с ворсом важно правильно определить его направление. В тканях типа бархата и вельвета он должен располагаться снизу вверх, а на более пушистых тканях – сверху вниз. При этом обязательно проследите за тем, чтобы направление ворса на всех выкраиваемых деталях совпадало, иначе они визуально будут казаться разноцветными;
•если на ткани есть рисунок, то выкраивать детали нужно с учетом его расположения. Впрочем, это правило можно нарушить, если это предусмотрено самой моделью;
•гладкие ткани без рисунка раскраивают в обоих направлениях, но всегда строго по долевой нити. При нарушении последнего условия вещи могут перекашиваться в процессе носки, что не только некрасиво, но и не очень удобно;
•работая с тканями в полоску и клетку, необходимо следить за симметричностью узора, поскольку любое его нарушение будет очень заметным.
Раскрой ткани
Проведя все подготовительные работы, расстелите ткань на свободной поверхности.
Конечно, удобнее всего кроить на широком столе, однако далеко не у всех есть такая возможность, поэтому можно работать и на полу.
Сверните ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, тщательно совмещая кромки. Наложите детали на ткань, исходя из указанного на них направления долевой нити, наличия ворса, особенностей рисунка и т.п. Всегда начинайте раскладку с деталей большого размера, а заканчивайте маленькими, которые без потери качества можно выкроить из остатков ткани. Спинку, перед, полотнища юбок и другие двойные детали располагайте у сгиба ткани, чтобы не делать дополнительных швов.
Приколите выкройку булавками и обведите портновским мелом. Если вы шьете впервые, отметьте и припуски на швы, потом этого делать не придется. Отколите бумажную выкройку, чтобы она не мешала вам работать, и начните вырезать детали строго по припускам на швы.
Сборка изделия
После раскроя разметка будет видна только на одной детали (или ее половине), поэтому необходимо ее скопировать.
Для этого можно проложить копировальные стежки (рис.45, а, б).
Рис.45. Копировальные стежки: а) деталь с разметкой; б) скопированная разметка
Когда вся необходимая разметка будете перенесена, сколите детали по длинным срезам булавками и проложите наметочные стежки контрастными нитками, в конце каждой строчки делайте небольшие закрепки. Учтите, что они должны удерживать детали от распускания, но и легко удалиться, когда перестанут быть нужными.
Полностью сметав изделие, примерьте его, удостоверьтесь, что оно точно сидит по фигуре, нигде не жмет, не свисает пузырем. Если проявились недочеты, самое время их исправить. Когда результаты примерки вас полностью удовлетворят, выполните машинные строчки.
Разумеется, все швы должны быть ровными, находиться на одинаковом расстоянии от края изделия, быть выполнены подходящими нитками. Контрастными нитями выполняют только отделочные швы.
Готовое изделие необходимо освободить от наметки и отутюжить, чтобы придать ему законченный вид.
Вышивая по толстым тканям, обязательно используйте наперсток. Он поможет протолкнуть иглу через ткань, не поранив при этом палец. Не волнуйтесь, если поначалу наперсток будет замедлять работу и вызывать дискомфорт, просто работа с ним – дело привычки.
Трикотажная блузка (мастер-класс)
Предлагаем вам сшить несложную трикотажную кофту, которую в зависимости от выбранного материала можно сделать как домашней, так и вечерней. В принципе, ее вполне возможно сшить и из шелка или стрейчевого атласа.
Для работы вам потребуется около 2м ткани (в зависимости от длины изделия) шириной 150см, нитки в тон, портновский мел, ножницы для раскроя, швейная машина, булавки, игла, контрастные нитки, миллиметровая бумага, линейка, карандаш.
Начните со снятия мерок. Для построения выкройки вам понадобятся объем бедер, длина изделия до талии, длина изделия от талии, высота бокового шва.
В верхнем левом углу листа миллиметровки поставьте точку А и проведите из нее горизонтальную и вертикальную линии, пересекающиеся под прямым углом. От них мы и будем строить выкройку (рис.46). Длина горизонтальной линии должна составить 70см, вертикальной – желаемую длину изделия.
Рис.46. Построение выкройки
Дополнительно проведите горизонтальные линии на уровне груди, талии и бедер (последняя линия отметит низ изделия).
По верхней горизонтальной линии отложите вправо 14см и поставьте точку Б. Еще через 20см отметьте точку В, отложите вниз от нее 3см и поставьте точку В1. Проведите прямую через точки Б и В1, закончив ее в месте окончания верхней вспомогательной горизонтальной линии, поставьте точку Г. Отложите вниз от точки Г 20см и отметьте точку Г1.
По вертикальной прямой отложите от точки А 6см вниз, поставьте точку А1, отложите еще 8см и поставьте точку А2. Соедините точки А1 и Б, А2 и Б плавными кривыми, формируя вырез горловины.
По линии бедер отложите величину, равную вашему объему бедер + 8см на свободное облегание и поделенную на 4, поставьте точку Д. От точки Д под прямым углом проведите линию вверх до пересечения с линией груди, отметьте точку Д1. Соедините точки Д1 и Г1. Проведите плавную кривую, смягчая угол ДД1 Г1.
Вырежьте бумажную выкройку (оставив меньший вырез горловины), если нужно, прогладьте утюгом, чтобы она не сворачивалась.
Ткань предварительно выстирайте и высушите, чтобы избежать усадки готового изделия и сложите по долевой нити пополам лицевой стороной внутрь. Аккуратно приколите выкройку к ткани, чтобы середина детали приходилась на сгиб, и обведите мелом. Вырежьте деталь спинки, оставляя около 1,5см на припуски. Отколите бумажную выкройку и отложите готовую деталь в сторону.
Вырежьте горловину на бумажной выкройке по второй линии, приложите выкройку к ткани и закрепите булавками так же, как делали это ранее. Обведите выкройку мелом и вырежьте.
Из оставшейся ткани выкроите два прямоугольника желаемой ширины и длины для манжет и один прямоугольник для пояса.
Приступите к сборке изделия. Для этого выполните плечевые и боковые швы. Если ваша швейная машина не может выполнять трикотажные швы, лучше сшить детали вручную аккуратными стежками шва «вперед иголку». Срезы обработайте обметочным швом.
Сложите манжеты и пояс вдоль длинной стороны и изнанкой внутрь и отутюжьте, выполните швы вдоль коротких сторон, работая с изнанки деталей, загните внутрь припуски швов и снова отгладьте. Соберите нижний край изделия и рукавов на нитку, аккуратно распределите складки, спрячьте необработанный край внутрь манжет (для рукавов) и пояса (для нижней части изделия) и проложите ровный шов близко к краю детали.
Край горловины подверните на изнаночную сторону на 0,5см и подшейте вручную следующим образом. Захватите 2 нити ткани с изнанки работы строго под отворотом, вытяните нить и введите иглу в 2 нити в верхней части отворота, отступив 0,3см влево. Снова выполните вертикальный стежок, зацепляя 2 нитки основного полотна, а затем наклонный, захватывая 2 нити отворота.
Не забывайте постоянно аккуратно подтягивать нить, чтобы край не получился слишком стянутым или, напротив, открытым. Старайтесь, чтобы все стежки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
На последнем этапе спрячьте все торчащие нитки и отгладьте готовое изделие.
Вышивка гладью
Гладь – прекрасный способ украсить взрослую и детскую одежду, домашний текстиль, аксессуары и предметы интерьера, например, вышивку можно оформить в рамку и повесить на стену или выполнить на наволочке для диванной подушки.
Узоры на ткани образуют стежки, проложенные прямо или под углом, они могут заполнять элементы как полностью, так и частично.
При всем разнообразии готовых работ, научиться вышивать гладью не так сложно, просто вам потребуется время и терпение. Впрочем, они необходимы при овладении любым рукоделием.
Для работы вам нужны нитки, иглы и основа для вышивки.
Специальных требований к иглам для вышивки гладью нет. Главное – правильно подобрать их по толщине ткани и нитей, выбранных для работы. Дело в том, что в слишком тонкую иглу не получится продеть толстые нитки, а слишком толстая игла оставит на ткани большие отверстия, из-за чего узор будет выглядеть неаккуратно. В идеале игла должна быть немного толще выбранной нити.
Если ориентироваться на ткань, то по шелку и другим тонким материалам вышивают иглами с 1 по 3-й номер, по хлопку или шерсти средней толщины – иглами с 4 по 8-й номер, а по драпу и подобным тканям – иглами с 9 по 12-й номер.
Толщину нити для вышивания определяют, исходя из толщины ткани-основы. Для тонких материалов подойдут шелковые и хлопчатобумажные нити.
Очень удобно работать с нитками мулине, поскольку их толщину легко регулировать, а цветовая палитра настолько разнообразна, что вы без труда сможете вышить картины со сложными цветовыми переходами.
Для более толстых тканей выбирают шерстяные и толстые хлопчатобумажные нити, например, ирис.
При подготовке к работе вам потребуются обычные катушечные нитки, правда, вышивать ими нельзя. Из-за сильной скрутки они будут постоянно перекручиваться, стежки получатся неровными и неаккуратными. Эти нитки необходимы для переноса эскизов на ткань.
При вышивке гладью выбор ткани-основы не так важен, как в случае вышивки крестом. Поэтому выбор материала для работы определяется тем, какой предмет вы хотите украсить.
Например, для постельного белья выбирают бязь, сатин или шелк.
Еще один фактор при выборе полотна – насколько вам удобно считать волокна.
Так же важно как выглядит изнаночная сторона ткани. Внимательно рассмотрите текстуру и цвет ткани перед покупкой. Убедитесь также в том, что знаете состав полотна и не требует ли оно специального ухода.
Если речь идет о верхней одежде на осень или весну, подойдет тонкий драп.
Перед началом работы обязательно выровняйте ткань. Сделать это можно, выдернув по 2 долевые нити и по 2 нити по утку со всех сторон лоскута. После этого срежьте неровные края. Постирайте и отпарьте ткань. Это нужно для того, чтобы она не села после вышивки, так как это исказит узор, работа потеряет форму и привлекательность.
Проще всего приобрести готовый набор для вышивки, в который входят основа с нанесенным рисунком или отдельная схема узора, игла и нитки необходимых цветов. Такие наборы удобны, прежде всего, для новичков. Впрочем, стоят они недешево, а потому для первого опыта лучше выбрать что-нибудь попроще.
Гладь хороша тем, что для использования понравившегося узора из журнала, книги или с открытки не потребуется его специальной обработки. Вы можете просто перевести его на ткань с помощью кальки. Тщательно закрепите ткань-основу и изображение узора, чтобы рисунок не сдвинулся.
При необходимости перенести изображение вышивки на темную ткань или материю с ворсом, можно наложить на основу лист кальки с необходимым рисунком и прошить все линии простыми швейными нитками контрастного цвета, а потом аккуратно снять бумагу: на ткани останется набросок рисунка, который затем можно будет удалить.
Вышивка гладью включает несколько основных швов и приемов, овладев которыми, можно создавать очень разные по стилю и уровню сложности работы. Конечно, любая вышивка начинается с закрепления нити на ткани. Оптимальная длина рабочей нити – расстояние от кисти руки до локтя.
Главным признаком мастерства считают даже не идеально выполненную лицевую сторону вышивки (это подразумевается само собой), а ее изнанку. На ней не должно быть узелков, свободно свисающих концов ниток, лишних неаккуратных стежков. Существуют определенные правила закрепления нити в начале работы и при ее окончании. Это можно сделать несколькими способами:
–метод петли, подробно описанный ниже, в разделе «Вышивка крестом»;
–при втором способе на изнаночной стороне делают один небольшой стежок (кончик нити оставить свободным), после чего прокладывают такой же стежок, но перпендикулярно первому (рис.47, а). Свободный конец нити придерживают пальцем поверх второго стежка, а рабочую нить выводят на лицевую сторону так, чтобы она затянула его (рис.47, б);
Рис.47, а, б. Закрепление рабочей нити в начале работы
В конце работы нить прячут под вышивкой.
Сделать это можно тоже двумя способами:
–если элемент был закончен полностью, то ее просто выводят на изнаночную сторону работы и протягивают под стежками (рис.48, а);
Рис.48, а, б. Закрепление рабочей нити в конце работы
–если закончилась рабочая нить, но элемент еще не завершен, прокладывают 3–5 небольших стежков по лицевой стороне, а позже закрывают их вышивкой (рис.48, б).
В вышивке гладью используют несколько основных швов, с помощью которых можно добиться различных эффектов:
–шов «вперед иголку» необходим для выполнения контуров и отдельных линий, при этом для работы лучше использовать толстые нити, чтобы стежки шва были отчетливо видны. Шов «вперед иголку» всегда выполняют справа налево, причем иголку направляют по прямой, стежки должны быть одинаковыми, как и расстояния между ними (рис.49). При этом неважно, равны ли по длине стежки и расстояния, тут нужно выбрать самый декоративный вариант.
Рис.49. Шов «вперед иголку»
При желании шов «вперед иголку» можно сделать интереснее, пропустив нить между его стежками. Если направлять иглу последовательно то вверх, то вниз, можно получить интересную разновидность, называемую «волна» (рис.50, а – в).
Рис.50, а – в. Шов «волна»
Если же постоянно направлять иглу вниз, получится шов, называемый «шнурочек» (рис.51);
Рис.51. Шов «шнурочек»
–шов «назад иголку» с лицевой стороны похож на шов «вперед иголку», а с изнаночной совпадает со стебельчатым швом. Выполняют его также справа налево, но иглу вводят в ткань позади места выведения нити на лицо (рис.52);
Рис.52. Шов «назад иголку»
–стебельчатым швом оформляют стебли в растительных узорах и контуры отдельных элементов. Иглу в процессе работы выводят на лицевую сторону ткани примерно посередине предыдущего стежка плотно к нему, направляя ее слева направо или снизу вверх (в зависимости от элемента) (рис.53);
Рис.53. Стебельчатый шов
–петельный шов используют для вышивки отдельных элементов или обработки края изделия; тогда его лучше выполнять по настилу.
В отличие от предыдущих швов, его выполняют слева направо, прокалывая ткань сверху вниз. Нить выводят на лицевую сторону ткани в точке начала элемента, после чего делают соседний стежок на нужном расстоянии, оставляя рабочую нить под иголкой (рис.54).
Рис.54. Петельный шов
Стежки могут располагаться близко друг к другу (рис.55, а), на некотором расстоянии, быть разной высоты (рис.55, б) или направления (рис.55, в).
Рис.55, а – в. Варианты выполнения петельного шва
При оформлении края изделия петельный шов часто выполняют по настилу. Для этого предварительно вышиваемый участок прошивают швом «вперед иголку», а потом этого закрепляют петельным швом, располагая стежки близко друг к другу (рис.56);
Рис.56. Петельный шов по настилу
–шов «узкий гладьевый валик» вышивают в два этапа. Сначала все элементы необходимо прошить швом «вперед иголку», а поверх выполнить небольшие стежки одинаковой длины, располагая их близко друг к другу (прямо или под углом). Иглу в ткань вводят сверху вниз (рис.57);
Рис.57. Шов «узкий гладьевый валик»
–шов «узелки» отлично подходит для выполнения в растительных элементов работы, добавляет работе объема и очень прост в исполнении. Иглу выводят на лицевую сторону работы, несколько раз обвивают ее рабочей нитью, делают очередной прокол рядом с первым и аккуратно вытягивают рабочую нить на изнаночную сторону. Навитую нить при этом необходимо придерживать, чтобы она не спуталась, а образовала узелок (рис.58, а, б);
Рис.58, а, б. Шов «узелок»
–шов «цепочка» пригодится для оформления простых и криволинейных контуров.
Иглу с рабочей нитью выводят на лицевую сторону в начале элемента, после чего вкалывают рядом с первым проколом и выводят снова на лицо в точке ниже (рис.59, а). Остальные стежки выполняют аналогично (рис.59, б);
Рис.59, а, б. Шов «цепочка»
–шов «петля вприкреп» похож на отдельный стежок шва «цепочка». Выполняют его аналогичным образом, но после вывода рабочей нити на лицо в нижней точке иглу вкалывают в ткань под нитью петли, делая прикреп (рис.60, а, б).
Рис.60, а, б. Шов «петля вприкреп»
Помимо швов, различают техники вышивания гладью:
–плоскую гладь используют для вышивки растительных орнаментов. При этом вышивка получается двусторонней, что, конечно, увеличивает расход ниток.
Стежки выполняют плотно друг к другу по прямой (рис.61, а) или под углом (рис.61, б), что зависит от формы детали.
Рис.61, а, б. Расположение стежков при вышивке гладью
При выполнении сложных элементов стежки лучше располагать, исходя из формы элемента, например, листочки делят пополам по жилке и вышивают каждую половинку отдельно (рис.62). Затем место стыка можно прошить швом «вперед иголку»;
Рис.62. Вышивание сложного элемента
–гладь «вприкреп» оптимальна для вышивания больших крупных элементов, поскольку в данном случае с изнаночной стороны работы достаточно делать небольшие стежки, что сэкономит нити для вышивания. С лицевой стороны вышивки прокладывают длинные стежки, которые затем в нескольких местах перехватывают короткими поперечными стежками (рис.63, а, б). При этом неважно, выполните ли вы сначала все длинные стежки, а потом проложите короткие, или будете делать все последовательно;
Рис.63, а, б. Гладь «вприкреп»
–гладь с настилом необходима для выполнения объемных выпуклых элементов, при этом настил, как правило, прошивают более толстыми нитками, что также добавляет объема. Сначала любыми подходящими нитями швом «вперед иголку» прошивают контур элемента, потом заполняют его внутри, при желании настил выполняют дважды. После этого начинают выполнять гладьевые стежки, прокладывая их очень близко друг к другу и выходя за контуры настила, чтобы полностью его скрыть (рис.64, а – в).
Рис.64, а – в. Гладь с настилом
При выполнении сложных элементов (рис.64, в) стежки глади прокладывают по косой;
–теневая гладь просто незаменима при вышивании цветочных мотивов и пейзажей, так как в данном случае в рамках одного элемента используют несколько цветов или оттенков одного цвета, плавно перетекающих один в другой. Объясним на конкретном примере – лепестке цветка (рис.65, а – в).
Рис.65, а – в. Последовательность выполнения теневой глади
Элемент делят на 3–5 частей и начинают вышивать с первого цвета, прокладывая стежки разной длины (рис.65, а). Закончив с первым цветом, берутся за второй сегмент детали и заполняют его гладьевыми стежками так, чтобы между двумя цветами не оставалось просветов ткани, но они и не перекрывали друг друга (рис.65, б). Оставшийся сегмент заполняется аналогичным образом (рис.65, в).
Вышивая элемент теневой гладью, важно учитывать направление стежков: лепестки вышивают от краев к центру цветка, листочки – от краев к центральной жилке;
–прорезная гладь отличается от прочих тем, что для ее выполнения необходимо надрезать или проколоть ткань. Именно эти разрезы впоследствии и обшивают гладьевыми стежками, часто прокладывая их по настилу. Для начала контур элемента прошивают стежками шва «вперед иголку» (рис.66, а), потом внутри элемента делают надрез (рис.66, б), края ткани подворачивают на изнаночную сторону и обшивают гладьевым валиком (рис.66, в).
Рис.66, а – в. Последовательность выполнения прорезной глади
Предлагаем вам вышить салфетку простеньким узором, который можно использовать и в качестве каймы для украшения скатерти или постельного белья.
Для работы вам потребуется прямоугольный отрез льняной ткани, нитки мулине в три сложения 3-х оттенков розового, 3-х оттенков зеленого и желтого цвета, контрастные ткани нитки для шитья, игла, пяльцы, ножницы, копирка, простой карандаш, швейная машина.
Ткань предварительно постирайте и отутюжьте. Сложите ее пополам вдоль и проложите шов «вперед иголку» нитками для шитья. Потом перенесите схему узора (рис.67) на ткань, располагая ее по всей длине салфетки строго по центральной линии, используя копирку или контрастные нитки.
Рис.67. Схема вышивки
При желании увеличить узор, расчертите его на квадраты одинакового размера. Аналогичными квадратами, но увеличенными во столько раз, во сколько требуется увеличить изображение, расчертите лист бумаги. Перерисуйте изображение из каждого квадрата на схеме в соответствующий ему квадрат на листе бумаги.
Ткань с перенесенным на нее узором заправьте в пяльцы и начните вышивать с цветков вьюнка. Предварительно разделите все лепестки на три части тонкой пунктирной линией, чтобы облегчить процесс выполнения теневой глади. Вышейте все лепестки от внешнего края к внутренней части цветка, начиная нитками темного оттенка и заканчивая более светлым тоном. В центре каждого повернутого к зрителю цветка сделайте узелок желтыми нитками мулине.
Далее вышейте листочки, предварительно разделив их на три части. Прокладывайте стежки от внешнего края к жилке, начиная более светлыми нитками и заканчивая более темными. Прожилки вышейте швом «вперед иголку» средним по насыщенности оттенком зеленого. Основной стебель оформите узким гладьевым валиком нитками темнозеленого цвета, усики – стебельчатым швом самыми светлыми зелеными нитками.
Края вышитой салфетки дважды подогните на изнаночную сторону, сметайте и прогладьте. Отстрочите подгибы на швейной машине, прокладывая ровную строчку на расстоянии 5 мм от края.
Вышивка крестом
Один из старинных, но по-прежнему популярный вид вышивки – вышивка крестиком. Это достаточно простой вид рукоделия, не требующий больших материальных затрат при закупке оборудования и расходных материалов. В то же время, это спокойное, хотя и несколько кропотливое занятие, для которого нужна усидчивость и аккуратность. Таким образом, вышивка крестиком – прекрасное занятие для детей, не только развивающее мелкую моторику рук и умственные способности, но и воспитывающее усидчивость и самодисциплину.
В старину вышивкой занимались практически все женщины – от знатных дам до крестьянок. Не обходили стороной это занятие и мужчины. Самыми известными вышивальщиками крестиком были прусский король Фридрих Великий и шведский король Густав V.
Нужно сказать, что существует несколько разновидностей вышивки крестиком. Особенно распространена счетная вышивка, при которой на канве или ткани, используя схему, вышивают выбранный узор. Иногда в продаже встречаются схемы, распечатанные прямо на ткани, их особенно удобно использовать новичкам. В итальянском городе Ассизи, придумали несколько иной метод, который теперь носит название города. Особенностью такой вышивки является то, что крестиком вышивают только фон, а рисунок прошивают по контуру стежками, при этом сам он остается не вышитым.
Другая очень интересная и своеобразная разновидность вышивки крестом называется твид. При вышивании используют сразу несколько цветных нитей, вставленных в иглу одновременно. Создается своеобразная вышитая поверхность, которая эффектно смотрится при различном освещении. Еще один вид – монохромные вышивки, т.е. вышивки, выполненные нитями одного цвета, но различных его оттенков. Вариантом такой разновидности счетной вышивки можно считать вышивку, выполняемую на светлой ткани нитями черного цвета.
Научившись вышивать крестиком, вы сможете украсить одежду, интерьер своего дома или сделать приятный подарок дорогому вам человеку. Ассортимент вещей, которые можно украсить вышивкой, огромен: женская и детская одежда, диванные подушки, пледы, скатерти. Даже такие небольшие вещички, как открытки, книжные закладки или очечники, очень хорошо подходят для подарков друзьям и знакомым. Кроме того, вышитые работы зачастую передаются из поколения в поколение, таким образом, у вас есть возможность передать своим потомкам частичку своего искусства.
ТАКОЕ СТАРИННОЕ РЕМЕСЛО, КАК ВЫШИВКА, конечно, не могло обойтись без своей покровительницы. Ею считается Параскева Пятница, день памяти которой отмечают 10 ноября. Когда-то в этот день вышивальщицы показывали друг другу выполненные за год работы, хвалили друг друга и делились секретами мастерства.
Что же нужно иметь, чтобы заниматься вышивкой крестиком? Не считая пялец, вам будут необходимы всего две вещи: чем вышивать (иглы и нитки) и на чем вышивать (ткань).
Иглы для вышивания крестиком обычно имеют тупой кончик (так называемые гобеленовые иглы). Они не повреждают ткань, так как раздвигают ее нити, не прокалывая их. Таким образом, игла не оставляет след и стежки получаются ровными и красивыми.
Вышивальные иглы различаются по толщине и имеют номера от 13 (самые толстые, используемые для редкой канвы) до 28 (самая тонкая, которой вышивают по ткани, имеющей равномерное переплетение нитей). Выбор номера иглы для вышивки – достаточно ответственное дело, так как от его правильности зависит качество выполненной работы.
Если игла будет слишком толстой для основы вышивки, она будет оставлять большие дырочки в полотне, и рисунок может быть искажен. При вышивании слишком тонкой иглой шерстяной нитью или мулине в несколько сложений нити обтрепываются, и вид законченной работы оставляет желать лучшего.
С давних времен на руси считалось, что вышитые крестиком изделия обладают защитной силой. Поэтому во многих ритуалах обязательно использовали вышитые полотенца «об один день сделанные», т.е. такие, которые были вышиты несколькими мастерицами за один день.
При выборе иглы обратите внимание на ушко. Оптимально, если оно будет овальным, имеющим легкое утолщение от основания к верху. При этом ушко должно быть достаточно большим, поскольку вышивают, как правило, мулине в несколько сложений или шерстяными нитями.
Различаются иглы и по длине, но тут каждая мастерица выбирает такую, какой ей удобно работать. В продаже встречаются иглы с позолоченным ушком, которые стоят дороже, но прослужат гораздо дольше, к тому же, они не перетирают нить. Не покупайте дешевые некачественные иглы, так как они окисляются, становятся шероховатыми, после чего ими невозможно вышивать.
Если вышивание стало для вас любимым делом, заведите для хранения игл специальный футляр – так и порядок легче поддерживать, и иглы прослужат дольше.
Часто при вышивании крестиком используют мулине, т.е. нитки, изготовленные из 100%-ного мерсеризированного хлопка. Их производят в достаточно широкой цветовой палитре, поэтому с подбором различных оттенков обычно затруднений не возникает. Вышитые этими нитками картины получаются изящными, и их можно сравнить с акварелью.
Нить мулине, как правило, состоит из 6 тонких ниточек, и, в зависимости от рисунка, их используют либо в одно, либо в несколько сложений. В последние годы производители стали выпускать разноцветное мулине. Его особенность заключается в том, что нить изменяет свой оттенок от светлого к темному и обратно на протяжении всей длины. Используют для вышивки крестом и текстурированную нить, благодаря которой можно получить очень интересные вышитые поверхности. Иногда для дополнительного блеска используют металлизированную нить.
Часто для вышивания крестиком выбирают и крученые хлопчатобумажные нитки ирис. Для вышивания больших картин и получения объемного декоративного изображения используют шерстяные нити, которые тоже бывают нескольких разновидностей. Во-первых, тонкие шерстяные (обычно в два сложения) нити, которыми вышивают как по канве, так и по ткани. Во-вторых, более толстые шерстяные нити – гобеленовая шерсть и некоторые виды пряжи для вязания. И наконец, толстая ковровая шерсть, которой можно вышивать по канве. Отдельные виды работ вышивают крученой шелковой нитью, особенностью которой является сильный блеск.
Вышитые картины хорошего качества можно получить при работе льняными нитями, имеющими мягкую цветовую палитру и небольшой шелковистый блеск. Такая вышивка напоминает тонкую, слегка размытую акварель.
Купленные для вышивания нитки нужно правильно хранить. Держать их в мотках, пожалуй, не стоит, так как они могут запутаться, да и в работе это не слишком удобно. Лучше всего вырезать из картона несколько основ, напоминающих плоские катушки и намотать нитки на них. Если у вас есть нитки одного цвета, но разных оттенков, сделайте длинную полоску с прорезями и намотайте все нитки по очереди, начиная с самых светлых. Так вам будет удобно подбирать нужные цвета на своей «палитре».
В принципе, вышивать можно на любой ткани, используя в качестве основы и тонкий шелк, и грубый драп. Однако начинающим мастерицам лучше выбирать так называемые счетные ткани, имеющие равномерное переплетение (полотно, лен, рогожка). Еще легче осваивать азы вышивки на канве. Нужно сразу сказать, что канва – это не ткань, а именно основа для вышивки. Она представляет собой хлопчатобумажную проклеенную редкую сетку, на которой видны четкие клеточки, что сильно облегчает работу.
Видов канвы, выпускаемой промышленностью многих стран, великое множество. Она может быть различной плотности (от 8,5 до 18 клеток на дюйм), может иметь разметку нитью другого цвета через каждые 10 клеток. Существует и растворяемая канва, которую нашивают на ткань, а после окончания вышивки помещают в воду, скрепляющий нити клей растворяется, и нитки легко удаляются из вышивки. Пластиковую канву, как правило, удалять не требуется. Иногда, в основном для вышивания небольших вещей (книжные закладки, открытки), используют специальную перфорированную бумагу.
Выбранную вами ткань для вышивки нужно правильно подготовить к работе. Обычно счетные ткани не садятся, но если вы собираетесь работать с новой, еще не стиранной тканью, лучше предварительно прополощите ее в теплой воде. Это позволит в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов. На отглаженную ткань наложите канву (если она вам необходима) или разметьте сам отрез при помощи водорастворимого маркера, начиная от центра. Обычно наносят сетку со стороной квадрата 10 х 10см, поскольку так размечают готовые схемы для вышивки.
Можно купить готовые наборы для вышивания в специализированных магазинах, которые включают схему, основу для вышивки и нити необходимых цветов, или взять любую понравившуюся вам картинку и расчертить ее на клеточки (самостоятельно или с помощью определенной компьютерной программы). Часто интересные схемы для вышивки печатают в журналах по рукоделию.
Если вы делаете первые шаги в этом искусстве, не выбирайте сложные схемы с большим количеством цветов, поскольку сложная длительная работа может отбить всякое желание заниматься этим увлекательным делом. Начните с самого простого, постепенно переходя от маленьких милых вещичек к сложным сюжетным полотнам.
Разобраться в схеме несложно: каждый квадратик обозначает один крестик на канве. Обычно в нем стоит цифра или символ, обозначающий цвет ниток. Пустые квадратики не вышивают.
Работу, как правило, начинают с середины схемы, вышивая крестики одного цвета. При этом нужно быть достаточно внимательным, чтобы не сбиться со счета и не исказить рисунок. Однако если это все же произошло, не огорчайтесь, ошибки бывают и у опытных мастериц. Просто аккуратно распорите вышивку и начните работу заново. Вышитые участки на схеме можно закрашивать, чтобы не обращать в дальнейшем на них внимания.
Прежде всего, обратите внимание на то, сколько нитей нужно взять для вашей работы. Попробуйте выполнить несколько крестиков одинарной, двойной или тройной нитью. Чтобы вышивать было удобнее, не берите длинную нитку.
Старинная мерка, которой пользуется не одно поколение вышивальщиц,– длина «от кисти до локтя». Особенно это актуально для сильно скрученных и шерстяных ниток, поскольку они путаются или перетираются в ушке иголки.
Начиная вышивать одним цветом, никогда не завязывайте узелков на нити. Не забывайте, что изнаночная сторона должна быть не менее чистой и красивой, поскольку именно по изнанке работы всегда судят о качестве мастерства, будь это вышивание, шитье или вязание.
Закрепляют нитку несколькими способами:
–первый, самый простой и экономичный способ – метод петли (рис.68). Применять его можно только в том случае, если работа ведется несколькими нитями.
Рис.68. Закрепление нити методом петли
Для его выполнения берут одинарную нить с обрезанными концами, длина которой в два раза больше, чем нужно, и вставляют ее в иголольное ушко. Затем вводят иглу в ткань и вытаскивают нитку практически до конца, пока на изнанке не останется маленькая петелька. Сделав на лицевой стороне небольшой стежок, выводят иглу на изнанку и продевают в эту петельку. Нить закреплена;
–второй метод – закрепление нити под стежками. Его используют, если рядом уже есть вышитые стежки (рис.69).
Рис.69. Закрепление нити под стежками
В этом случае нить просто пропускают под несколькими стежками или перехлестывают через них;
–третий метод – сделать несколько мелких стежков в том месте, где они потом перекроются вышивкой.
Для вышивания крестиком используют следующий метод:
–английский или традиционный метод заключается в том, что каждый отдельный крестик вышивают целиком и только после этого переходят к следующему (рис.70);
Рис.70. Вышивка крестиком, выполняемая английским способом
–датский метод, предполагает выполнение ряда нижних стежков по всей длине схемы, а затем прокладывание верхних стежков (рис.71).
Рис.71. Вышивка крестиком, выполняемая датским способом
Обычно мастерица сама определяет, какой способ ей больше подходит. Однако часто используют оба этих метода одновременно, особенно в больших работах. Первым способом вышивают отдельно стоящие крестики. Опытные мастерицы советуют вышивать этим же способом вертикальные ряды, а горизонтальные – выполнять датским способом, что намного ускоряет процесс. Крестики получаются ровными, да и изнанка выглядит очень аккуратно.
Существует и много разновидностей самих крестиков, однако самые популярные – простой и болгарский крестик, который, по сути, является двойным, так как выполнен из четырех стежков (два прямых и два диагональных) (рис.72).
Рис.72. Болгарский крестик, внешний вид и техника исполнения
Применяют болгарский крест для вышивания многоцветных узоров или когда хотят заполнить всю поверхность ткани целиком.
Для вышивки вам потребуется кусочек канвы, схема, игла для вышивания, нитки мулине, водорастворимый маркер, картон, пяльцы.
Сверните канву вчетверо и маркером отметьте середину, поставив точку. Через эту точку проведите вертикальную и горизонтальную линии, а затем, ориентируясь на них, расчертите всю канву на квадраты со сторонами 5 или 10см, кому как удобно. Таким же образом расчертите и схему. Опытные вышивальщицы обычно этого не делают, но начинающим такая разметка поможет не запутаться в стежках.
Теперь необходимо подобрать нитки. Мы будем использовать 7 цветов: красный, бордовый, желтый, темно-зеленый, светлозеленый, коричневый и бежевый. Для удобства сначала нужно определить палитру. Для этого возьмите кусочек картона шириной примерно 2,5–3см и длиной 10–12см, сделайте на нем прорези, в которые можно вставить нитки, подготовленные для вышивания, и рядом с ними фломастерами нарисуйте квадратики соответствующих цветов. С такой палитрой можно сходить в магазин, чтобы подобрать нитки нужных цветов.
Когда все подготовительные работы будут закончены, заправьте канву в пяльцы и начните вышивать от середины, чтобы вышивка располагалась точно по центру. Сначала выполните элементы более темными нитками, затем перейдите к работе светлыми мулине. Это необходимо для того, чтобы темные нитки не попали на светлые участки вышивки и не исказили рисунок.
Обязательно правильно закрепите нить, не делая узелков. Далее, считая стежки, вышивайте строго по схеме. Когда вышивка будет закончена, постирайте ее, чтобы смыть следы маркера. Для этого положите работу в теплую воду и подождите, пока не исчезнет нанесенная вами сетка. Затем аккуратно постирайте вышитую картинку мягким мылом, прополощите и просушите, завернув в махровое полотенце. После высыхания прогладьте вышивку с изнанки.
На следующем этапе можно приступить к сборке открытки. Для этого вырежьте из картона прямоугольник, размеры которого превышают вышитую картинку примерно на 3см с каждой стороны. Нанесите по контуру картона клей и наложите вышивку, совместив ее центр с центром картонной подложки, аккуратно приклейте ее, лишнюю канву обрежьте.
Чтобы оформить красивый край, можно наклеить паспарту, вырезанное из того же картона, кружева, блестки. Красивая новогодняя открытка готова (рис.73), остается только написать на обороте несколько приятных слов тому, кому она предназначена.
Рис.73. Новогодняя открытка