результатами: огурцы и томаты почти не болеют и растут до морозов, работать исключительно удобно. А один садовод, умирая после тяжёлого инфаркта, увидел эту идею – и воспрял духом! Он построил себе контейнеры, устроил «дачу по Курдюмову» и уверял меня, что это вернуло ему здоровье. Давно это было, фотографии не цифровые (рис. 47). Но как преображена дача!
Рис. 47
Контейнер – это маленькая овощная фабрика, и строить его смысл есть.
КРЫША из полупрозрачного пластика или сотового поликарбоната даёт массу преимуществ. Наблюдения показали: всё-таки главная причина болезней – летние ДОЖДИ. Есть дождь – есть роса, а нет дождя – нет и росы. Томаты под крышей почти не горят от фитофторы, а огурцы – от пероноспоры (ложномучнистой росы). Кроме того, крыша создаёт очень благоприятный микроклимат и спасает растения от града, который у нас бывает почти ежегодно.
Архиважно ДЛЯ ЮГА: крыша рассеивает и отсекает лишнюю солнечную радиацию. Так что южанам нужен не прозрачный, а молочно-белый карбонат. Кто не знает, знайте: почти всё лето с 11.00 до 18.00 наши растения сидят, скукоженные, с выключенным фотосинтезом – пережидают жаровой стресс. Я испытал фитозащитную сетку[10], отсекающую 40 % радиации солнца. Растения просто блаженствуют в таком мягком свете!
Сетки – своя песня, тут же покажу только разницу. Начало августа. На рис. 48 – мои томаты под карбонатом и сеткой, на рис. 49 – те же томаты на улице при той же почве и поливе. Томаты соседей давно высохли.
КАРКАС лучше делать капитальный, металлический, как на фото: во-первых, случаются сильные ветры, а во-вторых, масса плетистых растений с урожаем достигает 30–40 кг на погонный метр.
Рис. 48
Весной контейнер быстро разогревается: камни стенок хорошо накапливают тепло. Расположите его на север-юг, и обе стенки будут греться равномерно. Зимой же он, скорее всего, промёрзнет насквозь. По этой единственной причине контейнер – не для многолетников.
Рис. 49
Огурцы и томаты можно сеять сразу на место, по центру, укрыв грядку плёнкой. В апреле-мае грядка даёт урожай редиски, салатов и прочей зелени. К июлю на центральной шпалере начинают плодоносить томаты и огурцы. Но компосте они могут жиреть – кусты нужно больше прищипывать и пасынковать. Убрав раннюю зелень и удалив нижние побеги томатов и огурцов, по бокам можно посадить кольраби, редьку, дайкон, мангольд. А в сентябре можно успеть ещё вырастить урожай салата, листовой горчицы, осенней редиски. На зиму грядка укрывается соломой, листвой. Весной на поверхность просто добавляется новая порция компоста.
Приподнятые грядки – короба
…А если вы устали., заполняя короб, очень удобно лечь и отдохнуть прямо в нём…
Короб – это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса. Бордюр – мудрая вещь.
Во-первых, он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать – и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки.
Во-вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.
Мой коробчатый огородик сделан из дубовых брёвнышек (рис. 50). Короба из сосновых досок прослужат лет 6–7, что совсем неплохо при их дешевизне.
Рис. 50
Полюбуйтесь на образцовый огород псковитянина А.С. Котлова. Короба сделаны из досок (рис. 51). Каждый короб с улучшенным грунтом даёт полтора-два урожая. Широкие проходы помогают плодородию: вся трава уходит в грядки. При этом косить участок намного легче и приятнее, чем копать и тяпать!
Рис. 51
Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. В него не нужно столько органики, и он не промерзает зимой – это плюсы. Однако он лишён объёмности – обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером.
Приподнятость короба – выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи – в короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 52).
Рис. 52
Если короб широкий (80—120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки, располагаясь на север-юг: так растения равномернее получают солнце. На север-юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже.
С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов – обычные атрибуты короба.
Раньше я органику компостировал и много писал о компостах. Весной вываливал на грядку 2–3 тачки нового компоста и сажал прямо сквозь него. Теперь, вникнув в идеи динамического плодородия О.В. Тарханова и в локальное питание В.К. Трапезникова, компостировать вне грядок перестал. Оказывается, и это – дурная лишняя работа! Органика должна гнить под растениями: именно её гниение – кухня для питания растений и источник CO2. Добавил в почву песок и вношу незрелую органику прямо в грядки: осенью – в траншейки, весной – как мульчу. Грядки и служат компостниками.
Осенью выкапываю сбоку грядки канавку в один штык лопаты, накидываю туда всякой органики – бурьянов, незрелого компоста, кухонных отходов – и прикрываю землёй. Через год повторяю то же с другого бока. За пару лет органика и черви рыхлят грядку идеально. А растения могут питаться по добровольному выбору. Так что если ваша почва рыхлая, вскапывать всю грядку вообще не обязательно. Вносите органику траншейно. Дополнение к органике – немного золы.
Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Капельный или вкопано-бутылочный полив – то, что надо. На рис. 53 – один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови здесь можно сажать салаты, редьку, дайкон, или сеять сидерат.
С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.
Рис. 53
Мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Исключительно удобные в пользовании, умнее прочих – здорово повышают настроение!
Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток-запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный – на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П.Ф. Траннуа и А.А. Казарин. Рисунок 54 – как раз из книги П.Ф. Траннуа «Треугольные чудо-грядки».
Можно иначе поймать тепло: высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри – совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.
А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?
Рис. 54
Грядки на целине
Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы – скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси так же лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается.
Стартовое улучшение уже описано. Хорошо, если вам удастся соединить деревяшки Хольцера с вмешиванием перегноя и недостающего механического компонента. На суглинках это песок. Его достаточно 3–4 ведра на квадратный метр. Вместе с песком прекрасен мелкий отсев керамзита. Для супесей и песков нужна глина – пара вёдер на квадрат, и лучше брать глиняный порошок. Особо полезен пескам гидрогель.
Повторю описание процесса. Вынимаем верхние 15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы скорее восстановилась капиллярная связь с подпочвой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Бортики помогут вместить их побольше. Результат – пологий выпуклый вал. Он отлично принимает тепло, а после начала роста рассады укрывается мульчой.
Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.
Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить перегноем с горкой.
Рис. 55
Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики (рис. 55).