По центру ямы с наклоном 60° сажают саженец и устанавливают (на 1 год) прут диаметром 6 мм и высотой 1,5 м. С противоположного конца ряда также устанавливают столбик с якорем. При длине ряда 10 м посредине устанавливают промежуточный столбик. Верхушки концевых столбиков закрепляют с якорями.
Укрытие кустов на зиму на вертикальной шпалере: а – установка опор по отношению ряда кустов (сбоку). Здесь же земляные валики для укладки лоз; б – поперечный разрез укрытия: 1 – валики; 2 – укрытые лозы; 3 – солома; 4 – полиэтиленовая пленка; в – укрытые на зиму полиэтиленовой пленкой кусты; г – скоба для укрытия со скобой-подпоркойНа высоте 1 м на крючках натягивают съемную проволоку диаметром 4 мм с петлями на обоих концах. Через 20 см на верхушках столбиков натягивают по обе стороны две параллельные проволоки диаметром 3 мм с расстоянием между ними 10 см.
Кусты формируют по типу одностороннего высокоштамбового кордона. Штамб имеет наклон в ряду тоже 60°. Плечо (рукав, кордон) подводят под несущую проволоку под углом 120° и подвязывают горизонтально в нескольких местах. При формировании будущих рожков их выбирают через один узел, т. е. оставляют обращенные вверх, а нижние удаляют. Обрезку ежегодно производят только на сучок замещения. На таких сортах, как Агат донской, Вариант, Восторг, Элегия, этого вполне достаточно.
Для получения кондиционного урожая приходится даже удалять верхние соцветия на каждом побеге. В первые годы самокрепления усиками побегов в отведенный коридор между проволоками бывает недостаточно и приходится подвязывать, потому что рукав под тяжестью урожая перекручивается и получается «омбрелла», неудобная для укрывки.
Двухплоскостная шпалера с укрытыми на зиму кустами, деревянными щитами: а – установка опор и земляные валики; б – поперечный разрез укрытия: 1 – валики; 2 – укрытые лозы; 3 – упаковочная стружка (солома, курай); 4 – деревянные щитыОсенью после первых заморозков делают влагозарядковый полив. Освобождают куст от крепления к верхним проволокам, снимают с крючков петли несущей проволоки и, подкопав почву у основания штамбов со стороны наклона, укладывают на почву в подготовленную ложбину глубиной 15 см. Ворох лоз собирают в жгут и пришпиливают к почве крючками из проволоки диаметром 6 мм и длиной 35 см. Уложенные лозы слегка (без образования капель) опрыскивают 2%-ным раствором ДНОК или нитрафена, 0,5%-ным хинозола или 3%-ным медного или железного купороса или слегка посыпают золой трав. Накрывают пленкой. Для этого подходят мешки из-под удобрений. Их стороны разрезают и получается полоса 2×0,5 м. По центральной оси делают ряд отверстий, чтобы не скапливался конденсат. Сверху насыпают слой земли 25 см. В северных районах на пленку кладут слой соломы, торфа или других материалов толщиной 10 см и только тогда слой земли.
Землю для укрывки лоз берут не ближе 60 см от ряда, чтобы не оголять корни. Торцы рядов хорошо заделывают, чтобы не проникали мыши.
Почву вокруг кустов перекапывают и мульчируют. Это уменьшит ее промерзание.
Высокоштамбовый кордон для укрытияВесной, после того как почва подсохнет, ее сдвигают тяпкой, убирают пленку, освобождают лозы, поднимают кусты путем натягивания и закрепления несущей рукава проволоки, делают обрезку лоз на сучки (они же выполняют роль лоз плодоношения для сортов с высокой плодоносностью нижних глазков). Для остальных сортов обрезку необходимо проводить по принципу плодового звена. Длина плодовой стрелки будет короче, чем при приземном веере, потому что при высокоштамбовой формировке зона плодоносных глазков смещается вниз.
Перед обрезкой делают анализ сохранности почек в глазках, как центральных, так и замещающих, путем их среза бритвой вдоль. По результатам анализа судят, какой запас глазков оставить на компенсацию погибших, с таким расчетом, чтобы во время вегетации на 1 погонный метр шпалеры приходилось 15 побегов.
Для защиты от заморозков используют дымление и дождевание от начала и до их окончания (восхода солнца).
Кусты, уложенные к укрытиюДекоративная культура винограда
Поскольку виноградное растение отличается гибкостью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимостойкие сорта можно использовать для озеленения и получения урожая. Причем его можно выращивать в местах, не приспособленных для других культур. Наиболее часто используют сорта Лидия и Изабелла, реже гибриды – прямые производители. А в южных районах используют и новые сорта повышенной морозостойкости разных сроков созревания.
Для культивирования винограда во дворах и у стен домов выбирают более защищенные места от северных и восточных ветров и хорошо освещаемые. Посадочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Подготовка почвы и посадка производится аналогично укрывной культуре винограда.
Используя разнообразные материалы, необходимо в первый год соорудить опору. В каждом конкретном случае она может быть произвольной. Это могут быть беседки, аллеи, высокоштамбовые формировки на балконы, у стен, типа галерей. В первые два года основная задача – вырастить 1,5–2-метровые хорошо вызревшие лозы для образования ствола-куста и сохранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к земле и укрывают.
Начиная с третьего года кусты формируют по типу вертикального кордона. Для этого лозы подвязывают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепляют, затем оставляют 2–3 глазка и так повторяют до самой верхушки. Создавая надлежащий уход (полив, подкормки, подвязку побегов, защищая от вредителей), добиваются хорошего развития побегов на каждом ярусе, направленных в разные стороны.
Весной их обрезают на 3– 4 глазка, а на центральном побеге продолжают закладывать до желаемой высоты.
Вертикальный кордон для озелененияВ последующие годы из побегов, развившихся в нижних ярусах, на оставленных сучках замещения формируют плодовые звенья, т. е. нижний побег обрезают коротко опять на сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. А вверху на побеге продолжения формируют сучки замещения, из которых в последующие годы формируют плодовые звенья. И так на протяжении всего периода эксплуатации кустов.
При сильном развитии побегов, после ослепления глазков, формирование кустов можно ускорить. Для ускорения формирования используют хорошо развитые пасынки. Вызвать их развитие можно путем прищипывания основных зеленых побегов. В таких случаях куст можно сформировать на год-два раньше. Если надо вывести куст на балкон второго или третьего этажа, то штамб формируют без ответвлений. На нем удаляют все развивающиеся зеленые побеги, кроме хорошо развитого верхнего. Когда штамб будет выведен на требуемую высоту, формируют рукава, на них рожки, а на рожках – плодовые звенья.
Некоторые виноградари-любители для арок используют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Донской, Муромец), но для гарантии от подмерзания на зиму кусты снимают со шпалеры, пригибают к земле и укрывают.
На практике со временем нижние ярусы вертикального кордона оголяются. При этом неэффективно используется световое пространство и затрудняется уход за кустом. Поэтому предпочтение следует отдавать такому способу посадки и формирования, когда каждый куст осваивает определенный ярус. Для этого вдоль стены или изгороди через 75–100 см высаживают черенки. Сооружают каркас по схеме, приведенной на рисунке. Из развившихся побегов оставляют самый сильный, а остальные удаляют. По мере роста в высоту, через каждые 20 см, подвязывают к приштамбовой опоре, одновременно удаляя появившиеся пасынки.
При достижении каждым растением запланированной высоты (это может быть на второй или третий год) верхушку прищипывают. За счет верхних развившихся на штамбе побегов формируют плечи кордона, подвязывая их горизонтально. На стыке с соседним кустом плечи укорачивают.
Схема размещения и формирования кустов, посаженных около стен построек или в виде галереи (размеры в см)На расстоянии 15 см от места развилки и далее через 30 см развившихся пасынков или побегов в последующий год формируют рожки, обрезая их на 2–3 глазка. Остальные побеги удаляют.
У сортов с высокой плодоносностью нижних глазков развившиеся побеги могут дать урожай. Для остальных сортов на рожках необходимо сформировать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обрезают на сучок замещения (2–3 глазка), а верхнюю – на плодовую стрелку (6–8 глазков).
Плодовые стрелки необходимо подвязывать в год плодоношения. На следующий год отплодоносившую стрелку удаляют, а лозы, развившиеся на сучке замещения, опять обрезают: нижнюю – на сучок, верхнюю – на стрелку.Техника обрезки винограда
Лучшим инструментом для обрезки одно– и двухлетних лоз является секатор, более толстые многолетние части кустов удаляют пилочкой. Секатор должен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Это смягчит их отрицательное действие в отмирании прилегающих проводящих тканей.
Правильная обрезка предусматривает минимум ран и их малый диаметр. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор – к удаляемой. Для облегчения обрезки толстых частей куста их отводят рукой в противоположную от лезвия сторону.
При обрезке однолетних побегов срез делают наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2 см выше его.
Во избежание ошибок обрезку необходимо начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на рукавах от основания к периферии. Неясные моменты оставляют напоследок.
Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чем толще лоза, тем длиннее надо ее обрезать, чем слабее – тем короче. При укорачивании лозы срез желательно делать по узлу, имевшему усик или гроздь, потому что в таких узлах имеется диафрагма.
Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на 2– 3 см выше глазка, со скатом в противоположную от глазка сторону, чтобы во время плача глазок не вымок.
Срезы должны быть на одной внутренней стороне рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосудов, проводящих воду и питательные вещества. Срезы необходимо делать возможно меньшего диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новый сучок замещения.