Благодаря опрыскиванию АКЧ в почве бурно развиваются бактерии и грибы, выделяют много слизи и формируют почвенные микрогранулы, за ними приходят роющие норки хищники, поедающие микробы и выделяющие копролиты, к ним устремляются корни со своими корневыми выделениями.
Мой секрет здоровой почвы — регулярное опрыскивание ее АКЧ с ложкой мелассы. Если вы хоть раз попробуете полить почву мелассой (0,25 % раствором), то от этого метода уже не откажетесь!
Не проходит и пары недель, как земля делается рыхлой, пористой, воздушной, структурной, с грибным запахом актиномицетов — показателем зрелой живой почвы. Внесение активных почвенных аэробных бактерий и грибов в виде АКЧ приносит пользу только в одном случае — если они взяты из созревшего компоста или биогумуса, в котором сложилось равновесие их с почвенными животными-хищниками, где есть много пищевых цепочек, дополняющих друг друга. Тогда через день вы видите эффект «ризосферного удара». «Умные» корни привлекают своими выделениями нужные им активные пищевые цепочки бактерий, грибов и мезобиоты. Уже через сутки в ризосфере все это увеличивается числом в тысячи раз, размножаются и мелкие червячки — полезные нематоды, амебы, жгутиковые, поедая жирных бактерий, выделяют мочевину на корни растений. Да и вся органика начинает активнее разлагаться микроорганизмами, особенно если в АКЧ есть следы сахаров. Вкусная органика с жирными микробами привлекает дождевых червей и других почвенных инженеров из окружающей почвы. Все они строят норки и выделяют копролиты. В эти полости устремляются корни за вкусными «подарками». Растение наливается плодами. Плоды — биоактивными веществами природного натурального происхождения. Растения избавляются от вредной химии, предпочитая питаться органикой.
На живой почве, с небольшой коррекционной подкормкой отдельными минералами, первая кисть томатов созревает в середине июля. Создавать почву на грядках у дома — это не труд, а приятное удовольствие и важный элемент воспитания внуков. Занятие, сплачивающее всю семью.
Сроки высадки томатов в грунт
Весной я просматриваю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится «болезнью» с середины апреля. В трехдневный прогноз — верю, в недельном — сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем. Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для открытого грунта — ночные температуры выше +8 °C. Если прогноз соответствует этим критериям, измеряю температуру почвы на глубине 5 и 15 см. Верхний слой должен быть теплее +15 °C, нижний — не менее +10 °C. Если температура недостаточно высокая, а высаживать надо, то насыпаю холмики теплой рыхлой органической почвы слоем 10 см. В солнечные дни землю днем накрываю прозрачной пленкой, а на ночь — нетканым материалом, он и греет, и кислород для биоты пропускает.
Я высаживаю в грунт цветущую закаленную рассаду обычно поздно, в конце мая. Никогда вразброс минералку не вношу, а только в пару лунок у корня любые долгоиграющие удобрения. Хорошо работает «Буйское ОМУ для томатов». Это не для питания помидоров, а для коррекции по фосфору и калию, которые этой культуре важнее азота.
И только к лету, с началом налива плодов, мульчирую старым перегноем и дополнительно локально вношу минералку с калием, кальцием, магнием. Иногда делаю внекорневые подкормки этими элементами.
Наблюдение за высаженными растениями
Вы высадили рассаду в теплицу или грунт. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если они жирные, хрупкие и скручиваются — это самый плохой вариант, перекорм азотом. Надо хорошо пролить землю, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной в 5 см, они заберут избыточный азот. Через пару недель опилки следует убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся и плодоношение отодвинется на полмесяца.
Если растение чахлое, нижние листья желтеют, при том, что почва не холодная и не залита, — то это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органо-минеральные подкормки. Полейте пару раз теплым, половинным раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.
Дефицита калия и микроэлементов до цветения у томатов обычно не встречается. Это будет потом, при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо уметь — растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), однократно стоит подкормить любым жидким фосфорным удобрением.
Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.
Отчего томаты трескаются? В открытом грунте это случается редко, в теплице — часто. Причина — поверхностный полив, сверху влага есть, а в глубине в жаркие июльские дни закончилась, в то время как жара в теплице из пленки доходит до +40 °C. Я для предотвращения этой проблемы имею дешевые строительные затеняющие сетки и накидываю их на теплицу в солнечные дни. Днем обеспечиваю сквозное проветривание и глубокий полив пару раз в неделю.
Формирование растений и пасынкование
Пасынки томатов необходимо удалять, когда они вырастают до 3–4 см, не оставляя пеньков. Запаздывание с этой процедурой очень негативно влияет на урожай, пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек. Не слушайте советчиков, утверждающих, что нижние пасынки следует наклонять и укоренять. У нас не Кубань, наши возможности лимитирует короткое лето. Основной наш резерв — запас коренастой рассады и формировка растений на 3–5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.
Не верьте, что есть непасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле в открытом грунте даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удалите все пасынки до первой кисти. Но если под первой кистью есть очень сильный пасынок, оставьте его вторым стволиком! Затем ведите растение в два ствола, оставляя кисти и удаляя все пасынки.
С середины июля я в открытом грунте прищипываю верхушки и все незацветшие кисти. Удаляю листья до 1–2 кисти и начинаю регулярно собирать урожай спелых помидорчиков. Одновременно каждые 3–4 дня пасынкую.
В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2–3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков, который толще — тот оставляете, остальные — удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.
Индетерминантные сорта я формирую только в один ствол, иногда в начале первой кисти он расщепляется, тогда — в два ствола. Никаких игр и жалости к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.
Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок жизни, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому старые, желтеющие и неравномерно окрашенные листья подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые листья — свет и воздух важнее.
Важное правило формирования томатов: если в кисти еще не завязались все плоды, то сверху над ней должны быть целыми большинство листьев. И наоборот — если в кисти все томаты уже завязались, то ниже можете убрать листья.
Как правильно удобрять помидоры
Основная проблема начинающих огородников — это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием — это бывает почти всегда.
Поэтому применяйте максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем изучите мой опыт, описанный в этой книге, намотайте на ус и сделайте по своему разумению, набейте шишек и чуть иначе поэкспериментируйте на следующий год.
Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды станут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.
Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами («Брексил», «Мастер» и т. п.) — пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.
Садоводу важно освоить локальные подкормки. Анахронизмом являются для меня такие, например, диаметрально противоположные рекомендации. Совет «химиков»: сколько и каких минеральных удобрений сыпать в лунку, на какую глубину и как часто минералкой подкармливать. Рекомендация «природников»: не применять никаких минеральных удобрений, только органическую мульчу.
Мой огромный опыт и исследования экологов всего мира показывают: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается, минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные своими выделениями в ризосфере.
И наоборот, томаты не растут на одной органике, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленн