На самом деле причиной такой мешанины была река Влтава, разделяющая город на две примерно равные части. Первые дома строились на возвышениях и островках между вымоинами, которые оставляли многочисленные разливы. Самые большие дома – королевские дворцы – возводились на самых высоких местах: Пражский Град – на холме, возвышающемся над левым берегом, Вышеград – над правым. Левый берег вообще выше правого и потому страдал в основном не от наводнений, а от пожаров. Мала Страна, район под Пражским Градом, в Средние века пару раз уничтожался огнем дотла. Не лучше пришлось и Градчанам – небольшому кварталу сразу за воротами Града.
Отгораживаться от короля холмами граждане не хотели: левобережная Прага в Средние века была застроена компактно и далеко от Града не расползалась. Даже бывший город Смихов, сосед Малой Страны с юга, присоединенный к столице в XIX веке, теперь считается одним из центральных районов. Другой район на левом берегу, но к северу от Малой Страны, Холешовице, до XIX века был королевскими охотничьими угодьями и до сих пор славится своими парками. Дальше, всего через пару-тройку километров от Града, на юг, север и запад тянутся новые промышленные и спальные районы, заглядывать в которые стоит только по важному делу.
Правый берег реки ровнее (конечно, по пражским, а не по московским и уж никак не по питерским меркам), и потому старый город там больше. К тому же, если топографию левого берега диктовала обосновавшаяся там власть, то на планировку правого влияла исключительно экономика. Здесь находились городские рынки, и чем лучше шла торговля, тем больше купцов и ремесленников селилось вокруг. Там же, подальше от резиденций короля и епископа и поближе к торговле, нашли прибежище евреи, выстроившие свое гетто на доброй четверти Старого Места, Йозефове. По размеру эта четверть была почти со всю Малу Страну. А когда Карл IV выстроил за Старым Местом еще и Новое, правобережная часть города совсем ушла в отрыв
XIX век, однако, почти уравнял две части старого города: на левом берегу новые дома в стиле модерн строились вокруг Малой Страны и Градчан, на правом – древние постройки, особенно в Новом Месте, попросту сносились, чтобы расчистить место под новые. Правда, и правобережная Прага расширялась – нувориши возводили дома на востоке города, на месте бывших виноградников. В конце XIX века этот новый район распался на два: буржуазные помпезные Винограды и пролетарский грязный Жижков, куда в конце XX века, как оно обычно и бывает с пролетарскими районами, потянулась богема.
В результате к началу XXI века диспозиция сложилась такая: cтарый готически-барочный город образует пятно радиусом примерно полтора километра по обе стороны реки; центром этого пятна условно можно считать Карлов мост. Дальше, слева – примерно на пару километров во все стороны, справа – километров на пять, идут районы, застроенные в конце XIX – начале XX века. Еще дальше, до самого горизонта, тянутся серые социалистические новостройки, с редкими вкраплениями маленьких старых городков и современных мини-бизнес-центров типа Панкраца или Либени. Дневная Ризнь бурлит по всему центру, ночью людей можно встретить только в старом городе, да и то не везде – в основном вокруг Вацлавской и Староместской площадей и на острове Кампа. В большинстве своем это туристы, боящиеся отойти от знакомых достопримечательностей. На Граде их в это время нет только потому, что Град по ночам закрыт. Чехи же ночью спят.
05. Пражский град
Вот этот силуэт на холме над городом, подсвеченный желтым и зеленым сказочный замок со шпилями – это и есть Град (Pražký Hrad), главная мишень всех приезжающих в Прагу туристов. Про него всем известно, что он самый большой в Европе и что здесь живет президент. Здесь стоит собор Святого Вита, при Рудольфе II на Златой улочке здесь жили алхимики, здесь была обсерватория Браге и Кеплера, а на поверхности стен конденсировался влажный густой воздух Средневековья. Кое-что из этого – действительно правда. Остальное – выдумки, безжалостные враки, вроде Майринковых про Злату улочку и Дом у последнего фонаря. Писатель не виноват: очень уж здесь разыгрывается воображение. Взору открыто многое, но еще больше – спрятано, сфальсифицировано, приукрашено, прикрыто.
Над этим хозяева Града трудились на протяжении тысячелетия. С тех пор как в конце IX века Борживой заложил над рекой городище, ставшее резиденцией первой чешской династии Пршемысловичей, замок постоянно перестраивался. В XIV веке по заказу Карла IV Парлерж переделывал романский собор Святого Вита в готический, на рубеже XVI-XVII веков Рудольф II, восстанавливавший Град после малостранского пожара 1541 года, перестроил все, что мог, в ренессансном духе. Здания наслаивались друг на друга, врастали в землю, меняли названия и облик.
Все самое интересное – если считать таковым древнейшие строения – Град прячет. За броскими фасадами рококо, исполненными по капризу императрицы Марии Терезии архитектором Никколо Пакасси в 1735-1775 годах, когда в замке давно уже никто не жил. За фальшивой готикой построенного в конце XIX века Моцкером западного фасада собора Святого Вита, в который первым делом упираются лбом все туристы. Под бутафорскими мостовыми, как та, что покрывает Третий двор (древние на вид камни появились вокруг собора только в 1920-х, во время реконструкции Града Йоже Плечником). Град тщательно скрывает свой возраст – в стенах и в земле, где до сих пор продолжаются археологические раскопки. Он подсовывает туристу вместо памятников копии и окутывает прошлое выдуманными легендами, как будто ему мало настоящих. Но даже того, что он открывает, более чем достаточно.
Посещение Града
апрель-октябрь: пн-вс 5.00-0.00;
ноябрь-март: пн-вс 6.00-23.00
Собор Святого Вита, Старый королевский дворец, базилика Святого Иржи, Пороховая башня, Злата улочка, башня Далиборка
апрель-октябрь: пн-вс 9.00-17.00;
ноябрь-март пн-вс 9.00-16.00
Информационный офис Пражского Града Третий двор; 24 37 33 68, 24 37 24 34, 24 37 24 35; www.hrad.cz; Metro Hradčanská
От "Градчанской" к Граду
Существуют две возможности попасть в Град. Обычно туристы идут к замку от Малой Страны – пыхтя и отдуваясь, карабкаются по крутым улочкам и взбираются на длинные лестницы. Между тем гораздо удобнее поступить наоборот: добраться до Града на метро, погулять по Градчанам, а потом спокойно спуститься на Малу Страну – отдохнуть и перекусить. В этом случае нужно доехать до станции метро Hradčanská, выйти по указателю Hrad, сразу же повернуть налево, а потом еще раз налево – на улицу Тихонова (Tychonova). В конце улицы стоит на массивных слоновьих ногах двойной дом Хоффмана-Стаха (N4-6), построенный в начале века монстром чешского кубизма Йозефом Гочаром. Половинки дома покрашены, как ленточки у младенцев: левый – розовый, правый – голубой.
После Тихоновой сворачиваете направо, переходите улицу и мимо Королевских садов идете до улочки У Прашнего Мосту (U Prašného mostu). В доме, где сейчас ресторан Lví dvůr, в Средние века был отапливаемый зверинец. Львов, тигров и прочих рысей кормили пражские евреи, присылая по приказу императора каждый день по 12 кг свежей телятины. При Масарике львов сменили медведи, первого из которых президенту подарили чешские легионеры, вернувшиеся из Сибири. На противоположной стороне улицы – сначала хозяйственный двор, а дальше до самого моста тянется манеж (jízdárna Pražského hradu). Заходить внутрь имеет смысл, если только там сейчас проходит какая-то интересная выставка или концерт. Улочка переходит в Пороховой мост (Prašný most). То есть сейчас на самом деле никакого моста нет. Его построили в 1541 году, чтобы соединить парадные залы Града с королевским садом, но в прошлом веке убрали, и теперь Олений ров на две части делит насыпь, по старинке называемая мостом. Во рву держали дичь для королевских охот. Нижняя часть рва – слева от моста – для публики закрыта. А в верхнюю, справа, можно спуститься и погулять. В самом конце оврага есть маленькая сокольня, и иногда удается понаблюдать, как сокольничьи тренируют птиц.
Если же не спускаться в ров, а проследовать по лестнице наверх, в сады На Баште (zahrada Na Bašte), то там будет особая достопримечательность – маленькая круглая пирамидка с шестью ступенями. Встав в самом ее центре и сказав что-нибудь, вы не узнаете свой голос: он будет приходить как бы извне и изнутри, причудливо резонируя. Если повернуться в этот момент к увитому плющом входу в Испанский зал, то по правую руку будет арка, ведущая во Второй двор. В ней за стеклянной стеной находятся остатки самого древнего храма Града – церкви Девы Марии. Она была заложена основателем Пражского Града Борживоем в IX веке, а к XIV веку разрушена.
Постояв на пирамидке и поорав вволю, можно выполнить следующий сложный маневр: повернуться на 180 градусов, выйти на Градчанскую площадь, где находится главный вход в замок, и смешаться с толпой туристов, чтобы никто не заметил, что вы не карабкались на Град вместе со всеми. А можно – прямиком через арку во Второй двор
Первый и второй дворы Града
Со смотровой площадки на углу Градчанской площади открывается бескрайнее море красной черепицы и почерневших от времени башен, окруженное зелеными холмами. На пятачке всегда толпится народ, который никак не может отдышаться после утомительного подъема с Малой Страны. В маленьком кафе можно купить стакан глинтвейна или хот-дог.
Насмотревшись на вид, толпы туристов сворачивают в парадный Первый двор (První nádvoří) замка, построенный при императрице Марии Терезии. Помимо разминающихся ножом и дубиной каменных гигантов над воротами работы ведущего чешского скульптора XVIII века Игнаца Плацера, двор охраняется почетным караулом, который с большой помпой, под оркестр, сменяется в полдень. Потом, конечно, тоже регулярно сменяется, но уже без помпы и оркестра. Несмотря на то, что Град – резиденция президента, нравы тут очень либеральные: гуляй, где хочешь, делай, что нравится, – разве что под ноги караульным не попадайся, иначе они начинают раздувать щеки и бить прикладами об землю, чтобы народ перед ними расступился.